Как установить пластиковые окна
На первый взгляд ,не сложный процесс установки пластиковых окон (евроокон со стеклопакетами) в деревянном доме, срубе из бруса или бревен, может осложниться неприятными последствиями, если не учесть некоторые особенности монтажа окон в такого рода строениях
Особенности деревянных домов
Приобретая пластиковые окна для деревянного дома следует брать во внимание одну очень важную особенность, которую нужно учитывать при монтаже окон ПВХ в деревянном доме. Даже построенный из просушенного материала дом, некоторое время после постройки дает усадку. Усадка - неминуемый процесс, происходящий в течение нескольких лет, вследствие высыхания дерева (бревен, бруса). Только в течение первого года после постройки сруб садится на 1-1,5 см на метр высоты строения. Если же сруб ставили из недостаточно просушенного леса (бревен, бруса), то дерево полностью отдаст влагу примерно за пять лет при нашем умеренном климате, усыхая примерно на 5-10 мм в диаметре. Естественно цифра приведена условная. Всем известно свойство древесины разбухать под воздействием влажной среды и ссыхаться при жарких погодных условиях. Поэтому, по существу, дерево будет играть все время пока будет стоять ваш дом. Конечно, с возрастом эти колебания будут все менее значимые, но возможные изменения габаритов бревен (бруса) следует учитывать при проектировании оконных проемов в деревянном доме.
Отделка оконного проема в деревянном доме
С внешней стороны пластиковые окна могут быть отделаны практически любыми декоративными панелями .Для установки самого оконного блока, практически универсальным решением является устройство окосячки.
Предустановка оконной коробки (окосячки) необходима для обустройства и отделки оконного проема в деревянном доме с последующей установкой пластиковых окон ПВХ. Оконная коробка представляет собой собранную из дерева единую конструкцию, которая призвана погасить колебания дерева в размерах и защитить окно от деформации. Мы настоятельно рекомендуем, чтобы установка окон в деревянный дом осуществлялась только в оконную коробку (оконную окосячку).
Оконная коробка
Оконная коробка (другие названия "оконная окосячка", "оконная обсада") нужна для сохранения независимости оконной конструкции от стен деревянного дома. При установке пластиковых окон в деревянный дом нужно добиться того, чтобы стены дома имели возможность усадки, при этом избегая давления на окна. Если не сделать для окон окосячку (обсаду), то бревна, ссыхаясь, будут давить на окна. В таком случае функциональность пластиковых окон ухудшится, створки могут плохо открываться и закрываться, окно деформируется. Между бревнами образуются существенные щели.
Окосячка для пластиковых окон делается следующим образом. В торцах брёвен оконного проёма выпиливается шип (гребень), на который потом одевается оконный "лафет". Лафет представляет собой деревянный брус с пазом. Таким образом, усыхающие брёвна с гребнем на торце движутся внутри лафета окосячки как по салазкам, абсолютно не оказывая никакого давления на окно и не повреждая его. Затем, в уже подготовленный таким образом оконный проем, можно устанавливать пластиковое окно.
На первый взгляд ,не сложный процесс установки пластиковых окон (евроокон со стеклопакетами) в деревянном доме, срубе из бруса или бревен, может осложниться неприятными последствиями, если не учесть некоторые особенности монтажа окон в такого рода строениях
Особенности деревянных домов
Приобретая пластиковые окна для деревянного дома следует брать во внимание одну очень важную особенность, которую нужно учитывать при монтаже окон ПВХ в деревянном доме. Даже построенный из просушенного материала дом, некоторое время после постройки дает усадку. Усадка - неминуемый процесс, происходящий в течение нескольких лет, вследствие высыхания дерева (бревен, бруса). Только в течение первого года после постройки сруб садится на 1-1,5 см на метр высоты строения. Если же сруб ставили из недостаточно просушенного леса (бревен, бруса), то дерево полностью отдаст влагу примерно за пять лет при нашем умеренном климате, усыхая примерно на 5-10 мм в диаметре. Естественно цифра приведена условная. Всем известно свойство древесины разбухать под воздействием влажной среды и ссыхаться при жарких погодных условиях. Поэтому, по существу, дерево будет играть все время пока будет стоять ваш дом. Конечно, с возрастом эти колебания будут все менее значимые, но возможные изменения габаритов бревен (бруса) следует учитывать при проектировании оконных проемов в деревянном доме.
Отделка оконного проема в деревянном доме
С внешней стороны пластиковые окна могут быть отделаны практически любыми декоративными панелями .Для установки самого оконного блока, практически универсальным решением является устройство окосячки.
Предустановка оконной коробки (окосячки) необходима для обустройства и отделки оконного проема в деревянном доме с последующей установкой пластиковых окон ПВХ. Оконная коробка представляет собой собранную из дерева единую конструкцию, которая призвана погасить колебания дерева в размерах и защитить окно от деформации. Мы настоятельно рекомендуем, чтобы установка окон в деревянный дом осуществлялась только в оконную коробку (оконную окосячку).
Оконная коробка
Оконная коробка (другие названия "оконная окосячка", "оконная обсада") нужна для сохранения независимости оконной конструкции от стен деревянного дома. При установке пластиковых окон в деревянный дом нужно добиться того, чтобы стены дома имели возможность усадки, при этом избегая давления на окна. Если не сделать для окон окосячку (обсаду), то бревна, ссыхаясь, будут давить на окна. В таком случае функциональность пластиковых окон ухудшится, створки могут плохо открываться и закрываться, окно деформируется. Между бревнами образуются существенные щели.
Окосячка для пластиковых окон делается следующим образом. В торцах брёвен оконного проёма выпиливается шип (гребень), на который потом одевается оконный "лафет". Лафет представляет собой деревянный брус с пазом. Таким образом, усыхающие брёвна с гребнем на торце движутся внутри лафета окосячки как по салазкам, абсолютно не оказывая никакого давления на окно и не повреждая его. Затем, в уже подготовленный таким образом оконный проем, можно устанавливать пластиковое окно.
Показать больше
2 годы назад
2 годы назад
Приветик, меня зовут Диана, я сельская девушка, которой нужна помощь по огороду и найти мужчину
2 годы назад
Если я сама тебе напишу ты обещаешь со мной пойти на встречу, пройти прогуляться или просто выпить кофе а там уже как получиться?
2 годы назад
Привет меня зовут Маша, я одинокая девушка которая хочет найти свою любовь
2 годы назад
У меня нет мужчины, я полностью свободна от отношений. Хочу найти свою любовь
2 годы назад
Расскажем про стропильную систему
Мансарда является рациональным использованием площади чердачного помещения. Стропильная система мансардной крыши составляет несущий каркас стен, потолка и крыши, поэтому к ее возведению нужно отнестись серьезно.
Если стропильная система мансарды будет собираться своими руками, в первую очередь вам необходимо решить, какая схема строительства будет наиболее оптимальной. Это зависит от ее назначения: будет ли она жилой или нет. Высота колеблется от 2,5 м до 3,5 м. Стропильная система мансарды должна иметь угол наклона 30º – 60º. Не забудьте про оконные проемы на скатах кровли. Стропила мансарды должны выдерживать нагрузку от ветра, снега, собственный вес, окна и кровлю.
Материалы, выбранные под монтаж ломаной крыши, должны быть устойчивыми к перепадам температур и влажности. Самый популярный и доступный по цене материал – это дерево. Лучше всего выбирать хвойные породы: сосну, ель. Кроме того, конструкция мансардной крыши может быть собрана из клееного бруса, который обладает меньшей удельной массой. Длина прогона возможна больше обычной. Также преимущество клееного бруса в особой прочности независимо от направления волокон. В отличие от обычного деревянного бруса, здесь не нужна пропитка антисептиками от грибов и плесени и антипиренами.
Стропильная система мансарды большого дома может быть собрана из облегченных металлоконструкций. Легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК) обходятся дорого. Однако они долговечны, быстро собираются и просты в техническом обслуживании.
Виды мансардной крыши
Двускатная крыша образована двумя, направленными в разные стороны, скатами.
Ломаной мансардой называется крыша из двух ломаных скатов.
Вальмовая конструкция состоит из двух трапециевидных скатов, расположенных по длинным сторонам постройки, и двух треугольных скатов – по коротким.
Полувальмовая установка предполагает, что торцевой скат срезает только нижнюю или верхнюю часть крыши.
Схема купольной (конической) мансардной крыши используется при строительстве зданий круглой или многоугольной формы.
Сводчатое устройство крыши имеет вид дуги или параболы, подходит для прямоугольных зданий. Для хозяйственных построек используется крайне редко.
Стропильные системы ломаной мансарды
Стропильная система мансарды включает такие виды, как наслонные и висячие стропила. Рассмотрим их на примере ломаной мансардной крыши. Наслонные стропила образованы стеной и нижним скатом крыши и представляют собой прямоугольный треугольник. Висячие стропила состоят из верхних скатов кровли и потолочной балки. По низу висячих стропил необходимо сделать затяжку (ригель), когда расстояние между двумя стенами по ширине не превышает 8 м. Она, как правило, впоследствии и послужит для подвешивания потолка. Если между стенами расстояние более 8 м, то конструкция ломаной крыши мансарды включает монтаж бабки с подкосами, то есть вертикальной стойки, на которую крепится конек.
В наслонных стропилах зачастую требуется установка подкосов к нижнему скату, так чтобы стропильная система мансардной крыши была более прочной. А стропильные ноги упираются на мауэрлат. Если свес карниза слишком сильный, мауэрлат не устанавливают. В таком случае необходимо сделать так, чтобы стропильные ноги упирались на балки. Если балка перекрытия выступает за стены, то подкосы нужны обязательно. Конструкция стропил ломаной крыши может включать схватки, которые усиливают сопротивление досок и не дают им прогнуться. Схватки соединяют наслонные стропила нижних скатов.
Стойки наслонных стропил под опорой имеют балку перекрытия, которая может быть выполнена из различных материалов. К ним относятся деревянные брусья, железобетонные плиты, металлические конструкции. Стойки врезают в балку на 1/3 ее сечения. Снять нагрузку с балок перекрытия помогут дополнительные стойки, которые нужно установить в месте, где пересекаются подкос и стропильная нога, один конец прикрепив к балке. Осуществляя монтаж нижних стропил ломаной мансардной крыши, учитывайте ветровую нагрузку и вес верхних скатов. Поэтому используйте проволочные скрутки и анкерные соединения.
Монтаж
На практике часто используется схема ломаной стропильной системы, представляющая собой скатную крышу с переменным углом наклона. Возьмем ее за образец. Скачать фото можно в интернете. Монтаж необходимо начать с установки мауэрлата. Стропильная система мансарды с двускатной крышей опирается на мауэрлат с двух сторон, в местах наклона стропил. Для мауэрлата берут прочный брус 100*150 мм, который распределяет нагрузку от стропил на стены и привязывает к ним крышу. Между брусом и верхом стены укладывается рубероид, выполняющий гидроизоляционную функцию. Сам брус крепится к стене на цемент или на шпильки. Для большей прочности шпильки размещают между стойками стропил. Отверстия нужно сверлить строго под размер шпильки. Когда устройство мауэрлата почти закончено, закрепите его гайкой и шайбой.
В строительстве ломаной мансардной крыши широко распространена схема, в основе которой лежит П-образная конструкция ферм. Специалисты утверждают, что монтаж такой фермы легче сделать на земле, а затем поднять ее наверх. Собираете каркас в виде буквы “П” из брусьев 100*100 мм или досок 50*150 мм. Количество определяет расстояние между ними. Учитывайте, что шаг стропил составляет 0,6-2 м. Чем меньше шаг, тем большую нагрузку способна выдержать вся установка. Сначала ставите крайние фермы, по коньку выравниваете уровень и ставите остальные. Между собой фермы скрепляют ригелем, который послужит основой потолка. Стойки нужно ставить строго вертикально и в одной плоскости. Устройство фермы – оптимальный вариант для построек шириной до 6 м. Если между несущими стенами 6-12 м, то схема мансарды должна включать промежуточную опору. Верхние части ферм и стропильных ног соединяются прогоном.
Чтобы мансарда (стропильная система) была надежной и прочной, доски и брусья для нее нужно выбирать ошкуренные, высушенные, влажностью не более 18% и без сучков, которые могут дать трещины. Для стыковки и крепежа используйте уголки, скобы, накладки, металлические зубчатые пластины.
Схема для гидроизоляции: стропило – утеплитель – гидроизоляционная пленка – контррейка – кровельный материал (профилированный лист, металлочерепица, ондулин, битумная черепица). Шумоизоляция может быть сделана отдельно или через утеплитель.
Устройство обрешетки зависит от кровельного материала. Если для кровли вы выбрали мягкий материал, как, например, битумную черепицу, то обрешетку нужно делать сплошной из досок или ОСБ-плит. Если покрываете крышу шифером, профнастилом, металлочерепицей, то между досками необходимо оставлять расстояние 30-40 см. Для обрешетки подойдут обрезные доски 50*150 мм, которые крепят на саморезы по дереву. При большой поверхности крыши и малом угле наклона на нижние ряды кровли устанавливают снегозадержатели.
Мансарда является рациональным использованием площади чердачного помещения. Стропильная система мансардной крыши составляет несущий каркас стен, потолка и крыши, поэтому к ее возведению нужно отнестись серьезно.
Если стропильная система мансарды будет собираться своими руками, в первую очередь вам необходимо решить, какая схема строительства будет наиболее оптимальной. Это зависит от ее назначения: будет ли она жилой или нет. Высота колеблется от 2,5 м до 3,5 м. Стропильная система мансарды должна иметь угол наклона 30º – 60º. Не забудьте про оконные проемы на скатах кровли. Стропила мансарды должны выдерживать нагрузку от ветра, снега, собственный вес, окна и кровлю.
Материалы, выбранные под монтаж ломаной крыши, должны быть устойчивыми к перепадам температур и влажности. Самый популярный и доступный по цене материал – это дерево. Лучше всего выбирать хвойные породы: сосну, ель. Кроме того, конструкция мансардной крыши может быть собрана из клееного бруса, который обладает меньшей удельной массой. Длина прогона возможна больше обычной. Также преимущество клееного бруса в особой прочности независимо от направления волокон. В отличие от обычного деревянного бруса, здесь не нужна пропитка антисептиками от грибов и плесени и антипиренами.
Стропильная система мансарды большого дома может быть собрана из облегченных металлоконструкций. Легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК) обходятся дорого. Однако они долговечны, быстро собираются и просты в техническом обслуживании.
Виды мансардной крыши
Двускатная крыша образована двумя, направленными в разные стороны, скатами.
Ломаной мансардой называется крыша из двух ломаных скатов.
Вальмовая конструкция состоит из двух трапециевидных скатов, расположенных по длинным сторонам постройки, и двух треугольных скатов – по коротким.
Полувальмовая установка предполагает, что торцевой скат срезает только нижнюю или верхнюю часть крыши.
Схема купольной (конической) мансардной крыши используется при строительстве зданий круглой или многоугольной формы.
Сводчатое устройство крыши имеет вид дуги или параболы, подходит для прямоугольных зданий. Для хозяйственных построек используется крайне редко.
Стропильные системы ломаной мансарды
Стропильная система мансарды включает такие виды, как наслонные и висячие стропила. Рассмотрим их на примере ломаной мансардной крыши. Наслонные стропила образованы стеной и нижним скатом крыши и представляют собой прямоугольный треугольник. Висячие стропила состоят из верхних скатов кровли и потолочной балки. По низу висячих стропил необходимо сделать затяжку (ригель), когда расстояние между двумя стенами по ширине не превышает 8 м. Она, как правило, впоследствии и послужит для подвешивания потолка. Если между стенами расстояние более 8 м, то конструкция ломаной крыши мансарды включает монтаж бабки с подкосами, то есть вертикальной стойки, на которую крепится конек.
В наслонных стропилах зачастую требуется установка подкосов к нижнему скату, так чтобы стропильная система мансардной крыши была более прочной. А стропильные ноги упираются на мауэрлат. Если свес карниза слишком сильный, мауэрлат не устанавливают. В таком случае необходимо сделать так, чтобы стропильные ноги упирались на балки. Если балка перекрытия выступает за стены, то подкосы нужны обязательно. Конструкция стропил ломаной крыши может включать схватки, которые усиливают сопротивление досок и не дают им прогнуться. Схватки соединяют наслонные стропила нижних скатов.
Стойки наслонных стропил под опорой имеют балку перекрытия, которая может быть выполнена из различных материалов. К ним относятся деревянные брусья, железобетонные плиты, металлические конструкции. Стойки врезают в балку на 1/3 ее сечения. Снять нагрузку с балок перекрытия помогут дополнительные стойки, которые нужно установить в месте, где пересекаются подкос и стропильная нога, один конец прикрепив к балке. Осуществляя монтаж нижних стропил ломаной мансардной крыши, учитывайте ветровую нагрузку и вес верхних скатов. Поэтому используйте проволочные скрутки и анкерные соединения.
Монтаж
На практике часто используется схема ломаной стропильной системы, представляющая собой скатную крышу с переменным углом наклона. Возьмем ее за образец. Скачать фото можно в интернете. Монтаж необходимо начать с установки мауэрлата. Стропильная система мансарды с двускатной крышей опирается на мауэрлат с двух сторон, в местах наклона стропил. Для мауэрлата берут прочный брус 100*150 мм, который распределяет нагрузку от стропил на стены и привязывает к ним крышу. Между брусом и верхом стены укладывается рубероид, выполняющий гидроизоляционную функцию. Сам брус крепится к стене на цемент или на шпильки. Для большей прочности шпильки размещают между стойками стропил. Отверстия нужно сверлить строго под размер шпильки. Когда устройство мауэрлата почти закончено, закрепите его гайкой и шайбой.
В строительстве ломаной мансардной крыши широко распространена схема, в основе которой лежит П-образная конструкция ферм. Специалисты утверждают, что монтаж такой фермы легче сделать на земле, а затем поднять ее наверх. Собираете каркас в виде буквы “П” из брусьев 100*100 мм или досок 50*150 мм. Количество определяет расстояние между ними. Учитывайте, что шаг стропил составляет 0,6-2 м. Чем меньше шаг, тем большую нагрузку способна выдержать вся установка. Сначала ставите крайние фермы, по коньку выравниваете уровень и ставите остальные. Между собой фермы скрепляют ригелем, который послужит основой потолка. Стойки нужно ставить строго вертикально и в одной плоскости. Устройство фермы – оптимальный вариант для построек шириной до 6 м. Если между несущими стенами 6-12 м, то схема мансарды должна включать промежуточную опору. Верхние части ферм и стропильных ног соединяются прогоном.
Чтобы мансарда (стропильная система) была надежной и прочной, доски и брусья для нее нужно выбирать ошкуренные, высушенные, влажностью не более 18% и без сучков, которые могут дать трещины. Для стыковки и крепежа используйте уголки, скобы, накладки, металлические зубчатые пластины.
Схема для гидроизоляции: стропило – утеплитель – гидроизоляционная пленка – контррейка – кровельный материал (профилированный лист, металлочерепица, ондулин, битумная черепица). Шумоизоляция может быть сделана отдельно или через утеплитель.
Устройство обрешетки зависит от кровельного материала. Если для кровли вы выбрали мягкий материал, как, например, битумную черепицу, то обрешетку нужно делать сплошной из досок или ОСБ-плит. Если покрываете крышу шифером, профнастилом, металлочерепицей, то между досками необходимо оставлять расстояние 30-40 см. Для обрешетки подойдут обрезные доски 50*150 мм, которые крепят на саморезы по дереву. При большой поверхности крыши и малом угле наклона на нижние ряды кровли устанавливают снегозадержатели.
Показать больше
2 годы назад
Как построить баню
Бревенчатые бани не зря считаются лучшими. Они не только хорошо держат тепло, но и «дышат» — пропускают пар и воздух. Особенно если наружные стены не облицовывать, а лишь отшлифовать, покрыть защитным составом и утеплить сруб. Как мы и сделали.
Для сруба мы использовали круглые бревна диаметром 200–240 мм, обработанные вручную рубанком «под старину». Это позволяет значительно сократить дальнейшие затраты на отделку сруба, экономя на сайдинге, и придает после колеровки различными составами самобытный вид готовой бане. В то же время поверхностная, самая твердая, древесина остается практически нетронутой. Главная проблема дерева — подверженность гниению. Для предотвращения порчи древесины обязательно используйте защитные пропитки и декоративные покрытия.
Для утепления бани изнутри используйте стекловолоконные маты с покрытием из алюминиевой фольги. Фольгированная поверхность не только пароизолирует помещение, но и отразит тепло, создаст двойной эффект теплоизоляции. Устанавливаются маты в каркас из реек с внутренней стороны стены, крепятся к ним степлером через фольгу, а сверху закрываются вагонкой.
Основные правила монтажа
• материал должен быть обращен фольгой в сторону помещения
• маты должны плотно прилегать к каркасу
• все стыки фольги и места ее примыкания к стойкам каркаса должны быть проклеены пароизоляционным скотчем для герметичности
Размеры бани — 5 х 5 м (в т. ч. веранда 2 х 5 м)
Общая площадь — 25 кв. м
• предбанник — 6 кв. м
• парная — 9 кв. м
Стены — шлифованное бревно
Кровля — металлочерепица
Утепление — красный мох и конопатка (пакля)
Стоимость бани (без фундамента и отделки) — от 230 000 руб.
Ход работы:
1. Работу на участке начинаем с уборки территории и разметки фундамента (5 х 5 м). Затем выкапываем траншею под фундамент глубиной 90 см.
2. Устанавливаем опалубку и арматурную обвязку. На дно траншеи насыпаем песчаную подушку высотой 40 см, сверху кладем рубероид для предохранения утечки цементного «молока».
3. В опалубку заливаем 6 куб. м бетона М-200, покрываем мешковиной, обильно поливаем, укрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на 3–5 дней для схватывания по всему объему. Позднее разбираем опалубку и делаем сливы для отвода воды от фундамента. Готовый фундамент оставляем «отдыхать» и набираться прочности.
4. Поверх фундамента стелем гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. На рубероид кладем бревна нижней обвязки, на них укладываем половые лаги — те же бревна, уложенные с интервалом 1 м. Если цоколь широкий, концы лаг укладываем прямо на него, подстелив рубероид. Если нет — делаем врезки в обвязку и вставляем туда концы лаг.
5. Подготовленное бревно для установки на свое место в срубе поднимаем вручную, закатывая по наклонным лагам. Все венцы утепляем мхом.
6. Сруб уложен, теперь делаем двойную обрешетку кровли под металлочерепицу. Для этого кроем крышу рубероидом в два слоя, укладывая полосы внахлест одна на другую. На обрешетку крепим металлочерепицу.
7. Устанавливаем окна и двери в сруб бани.
8. Переходим к чистовой подвивке межвенцовых швов паклей и шлифовке сруба.
9. Покрываем баню снаружи несколькими слоями огнебиозащитной пропитки и слоем фасадного лака. Всего ушло около 85 кг антисептика.
10. После отделочных работ наружной части сруба настает черед внутреннего обустройства и отделки. Теперь нам не страшны никакие капризы погоды — мы работаем под крышей!
11. Укладываем чистовой пол и делаем фундамент под печь.
12. Врезаем потолочные балки, на них настилаем потолок с утеплением. Осталось отделать стены, сложить кирпичную каменку — и наша банька готова!
Бревенчатые бани не зря считаются лучшими. Они не только хорошо держат тепло, но и «дышат» — пропускают пар и воздух. Особенно если наружные стены не облицовывать, а лишь отшлифовать, покрыть защитным составом и утеплить сруб. Как мы и сделали.
Для сруба мы использовали круглые бревна диаметром 200–240 мм, обработанные вручную рубанком «под старину». Это позволяет значительно сократить дальнейшие затраты на отделку сруба, экономя на сайдинге, и придает после колеровки различными составами самобытный вид готовой бане. В то же время поверхностная, самая твердая, древесина остается практически нетронутой. Главная проблема дерева — подверженность гниению. Для предотвращения порчи древесины обязательно используйте защитные пропитки и декоративные покрытия.
Для утепления бани изнутри используйте стекловолоконные маты с покрытием из алюминиевой фольги. Фольгированная поверхность не только пароизолирует помещение, но и отразит тепло, создаст двойной эффект теплоизоляции. Устанавливаются маты в каркас из реек с внутренней стороны стены, крепятся к ним степлером через фольгу, а сверху закрываются вагонкой.
Основные правила монтажа
• материал должен быть обращен фольгой в сторону помещения
• маты должны плотно прилегать к каркасу
• все стыки фольги и места ее примыкания к стойкам каркаса должны быть проклеены пароизоляционным скотчем для герметичности
Размеры бани — 5 х 5 м (в т. ч. веранда 2 х 5 м)
Общая площадь — 25 кв. м
• предбанник — 6 кв. м
• парная — 9 кв. м
Стены — шлифованное бревно
Кровля — металлочерепица
Утепление — красный мох и конопатка (пакля)
Стоимость бани (без фундамента и отделки) — от 230 000 руб.
Ход работы:
1. Работу на участке начинаем с уборки территории и разметки фундамента (5 х 5 м). Затем выкапываем траншею под фундамент глубиной 90 см.
2. Устанавливаем опалубку и арматурную обвязку. На дно траншеи насыпаем песчаную подушку высотой 40 см, сверху кладем рубероид для предохранения утечки цементного «молока».
3. В опалубку заливаем 6 куб. м бетона М-200, покрываем мешковиной, обильно поливаем, укрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на 3–5 дней для схватывания по всему объему. Позднее разбираем опалубку и делаем сливы для отвода воды от фундамента. Готовый фундамент оставляем «отдыхать» и набираться прочности.
4. Поверх фундамента стелем гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. На рубероид кладем бревна нижней обвязки, на них укладываем половые лаги — те же бревна, уложенные с интервалом 1 м. Если цоколь широкий, концы лаг укладываем прямо на него, подстелив рубероид. Если нет — делаем врезки в обвязку и вставляем туда концы лаг.
5. Подготовленное бревно для установки на свое место в срубе поднимаем вручную, закатывая по наклонным лагам. Все венцы утепляем мхом.
6. Сруб уложен, теперь делаем двойную обрешетку кровли под металлочерепицу. Для этого кроем крышу рубероидом в два слоя, укладывая полосы внахлест одна на другую. На обрешетку крепим металлочерепицу.
7. Устанавливаем окна и двери в сруб бани.
8. Переходим к чистовой подвивке межвенцовых швов паклей и шлифовке сруба.
9. Покрываем баню снаружи несколькими слоями огнебиозащитной пропитки и слоем фасадного лака. Всего ушло около 85 кг антисептика.
10. После отделочных работ наружной части сруба настает черед внутреннего обустройства и отделки. Теперь нам не страшны никакие капризы погоды — мы работаем под крышей!
11. Укладываем чистовой пол и делаем фундамент под печь.
12. Врезаем потолочные балки, на них настилаем потолок с утеплением. Осталось отделать стены, сложить кирпичную каменку — и наша банька готова!
Показать больше
2 годы назад
Всем дачникам нужно знать
Севооборот
1-й год — капуста, брюква, редька, редис;
2-й год — тыква, огурцы, кабачки;
3-й год — свекла, морковь, петрушка, лук, чеснок;
4-й год — помидоры, перец, баклажаны, бобовые, кукуруза.
Овощи-предшественники
для капусты — картофель, огурцы, лук, горох, допустимы и томаты;
для помидоров, перца — огурцы, лук, бобовые, допустима капуста;
для огурцов — горох, бобовые, картофель, помидоры;
для лука — картофель, помидоры, горох, огурцы, а также капуста;
для свеклы, моркови — огурцы, картофель, капуста, кабачки, допустимы помидоры, лук.
Овощи — хорошие соседи
для огурцов — фасоль, чеснок, капуста, лук;
для чеснока — огурцы, морковь, помидоры;
для моркови — капуста, редис, свекла, помидоры, но лучше всего лук;
для помидоров — чеснок, капуста, лук, редис.
Овощи — плохие соседи
для огурцов — редис, помидоры;
для чеснока — фасоль, горох, капуста;
для помидоров — огурцы, горох, картофель.
Севооборот
1-й год — капуста, брюква, редька, редис;
2-й год — тыква, огурцы, кабачки;
3-й год — свекла, морковь, петрушка, лук, чеснок;
4-й год — помидоры, перец, баклажаны, бобовые, кукуруза.
Овощи-предшественники
для капусты — картофель, огурцы, лук, горох, допустимы и томаты;
для помидоров, перца — огурцы, лук, бобовые, допустима капуста;
для огурцов — горох, бобовые, картофель, помидоры;
для лука — картофель, помидоры, горох, огурцы, а также капуста;
для свеклы, моркови — огурцы, картофель, капуста, кабачки, допустимы помидоры, лук.
Овощи — хорошие соседи
для огурцов — фасоль, чеснок, капуста, лук;
для чеснока — огурцы, морковь, помидоры;
для моркови — капуста, редис, свекла, помидоры, но лучше всего лук;
для помидоров — чеснок, капуста, лук, редис.
Овощи — плохие соседи
для огурцов — редис, помидоры;
для чеснока — фасоль, горох, капуста;
для помидоров — огурцы, горох, картофель.
Показать больше
