2 годы назад
Приветик, меня зовут Диана, я сельская девушка, которой нужна помощь по огороду и найти мужчину
2 годы назад
Если я сама тебе напишу ты обещаешь со мной пойти на встречу, пройти прогуляться или просто выпить кофе а там уже как получиться?
2 годы назад
Привет меня зовут Маша, я одинокая девушка которая хочет найти свою любовь
2 годы назад
У меня нет мужчины, я полностью свободна от отношений. Хочу найти свою любовь
2 годы назад
Давайте сажать красивые цветы
Астра
Из всего многообразия поздних цветов нельзя не выделить астру, вполне оправдывающую свое название, которое переводится как «звезда». Цветные звезды веселят глаз до самых заморозков. Астры-однолетники вырастают достаточно крупными и полноцветными, а вот многолетники выглядят букетами из мелких соцветий. Разновидность астр — неприхотливые сентябринки и октябринки — поражают разнообразием цветов и размеров.
Хризантема
Прекрасно чувствует себя в наших садах гостья из Японии — хризантема. Сорта с крупными цветками очень любят солнце и тепло, а вот хризантемы от корейских селекционеров способны перенести температуру до -7 градусов. Хризантема обладает дивным горьковатым запахом, широчайшей палитрой оттенков.
Безвременник
Грациозные и нежные безвременники или колхикумы очень трогательно вырастают в конце сентября подобно подснежникам, прямо из грунта. Самые распространенные сорта — осенний и великолепный.
Рудбекия
Яркими солнышками светят рудбекии. Рудбекия напоминает ромашку. Очень влаголюбива и благодарно цветет на плодородных почвах. Рассеченная рудбекия цветет в сентябре, а глянцевитая радует глаз весь октябрь.
Георгина
Роскошные георгины, прибывшие к нам из Южной Америки, прекрасно прижились в наших краях и хорошо чувствуют себя до первых заморозков. В настоящее время известно до восьми тысяч разновидностей этого роскошного растения.
Гелениум
Украшает сад с конца лета до середины осени крупными шарообразными цветами, ценится по всей России и за ее пределами за свою устойчивость к морозам и нетребовательностью к уходу.
Роза
В прохладные дни не перестает восхищать королева цветов - роза. Цветки поздних видов невелики — всего 3-4 см, но обильным и красочным цветением.
Гортензия
В сентябре можно полюбоваться пышной красотой цветущей гортензии. Нарядные шары этого кустарника — настоящий праздник на любом садовом участке. Особенно волшебно смотрятся пушистые цветы разных расцветок, растущие на одном кусте.
Вереск
Обыкновенный вереск с цветами глубоких розовых и лиловых оттенков восхищают до самого ноября.
Буддлея Давида
Небольшие цветки Буддлея Давида оформлены в прямостоячие метелки и окрашены в насыщенные пурпурные цвета.
Астра
Из всего многообразия поздних цветов нельзя не выделить астру, вполне оправдывающую свое название, которое переводится как «звезда». Цветные звезды веселят глаз до самых заморозков. Астры-однолетники вырастают достаточно крупными и полноцветными, а вот многолетники выглядят букетами из мелких соцветий. Разновидность астр — неприхотливые сентябринки и октябринки — поражают разнообразием цветов и размеров.
Хризантема
Прекрасно чувствует себя в наших садах гостья из Японии — хризантема. Сорта с крупными цветками очень любят солнце и тепло, а вот хризантемы от корейских селекционеров способны перенести температуру до -7 градусов. Хризантема обладает дивным горьковатым запахом, широчайшей палитрой оттенков.
Безвременник
Грациозные и нежные безвременники или колхикумы очень трогательно вырастают в конце сентября подобно подснежникам, прямо из грунта. Самые распространенные сорта — осенний и великолепный.
Рудбекия
Яркими солнышками светят рудбекии. Рудбекия напоминает ромашку. Очень влаголюбива и благодарно цветет на плодородных почвах. Рассеченная рудбекия цветет в сентябре, а глянцевитая радует глаз весь октябрь.
Георгина
Роскошные георгины, прибывшие к нам из Южной Америки, прекрасно прижились в наших краях и хорошо чувствуют себя до первых заморозков. В настоящее время известно до восьми тысяч разновидностей этого роскошного растения.
Гелениум
Украшает сад с конца лета до середины осени крупными шарообразными цветами, ценится по всей России и за ее пределами за свою устойчивость к морозам и нетребовательностью к уходу.
Роза
В прохладные дни не перестает восхищать королева цветов - роза. Цветки поздних видов невелики — всего 3-4 см, но обильным и красочным цветением.
Гортензия
В сентябре можно полюбоваться пышной красотой цветущей гортензии. Нарядные шары этого кустарника — настоящий праздник на любом садовом участке. Особенно волшебно смотрятся пушистые цветы разных расцветок, растущие на одном кусте.
Вереск
Обыкновенный вереск с цветами глубоких розовых и лиловых оттенков восхищают до самого ноября.
Буддлея Давида
Небольшие цветки Буддлея Давида оформлены в прямостоячие метелки и окрашены в насыщенные пурпурные цвета.
Показать больше
2 годы назад
Как сажать морковь
Чем удобен такой подзимний вариант посадки моркови? Это тем, что созреет она в итоге пораньше, и весной Вы этим заниматься не будете. Тем самым освободите время для других дел. Под зиму, морковь высевают многие. Если Вы хотите пораньше получить морковь, то советую Вам тоже посадить её именно под зиму. В итоге, в начале лета Вы сможете уже отведать свежей и очень сочной морковки со своей грядки. Кроме этого, подойдёт середина сезона, а грядки Вы уже освободите, и сможете на них посадить уже другие культуры. Например, латук, брокколи или другие культуры. Таких культур на самом деле достаточно много, так что выбрать есть из чего.
Сажаем морковь под зиму. Какие сорта и почвы для этого подходят?
Морковь в это время можно посадить нескольких сортов. Это может быть морковь сорта «Шантанэ», «Поиск», «Нантанская-4», «Аэлита», «Семко-Юниор» и другие сорта. При посадке всех этих сортов, нужно выбрать подходящую для этого почву. Лучше всего чтобы она была рыхлой, то есть достаточно лёгкой, ведь семена у моркови совсем небольшие. Почва может быть супесчаной либо суглинок. Уровень pH у неё должен быть нейтральным. Найдите для грядки место без ветров, то есть, чтобы она была защищена от этого природного явления. Делайте грядку ровной по горизонтали, чтобы снег на ней долго не застаивался, а вода весной не смогла вымыть семена из почвы.
Лучше всего морковь под зиму посадить после лука. Также неплохими предшественниками будут огурцы или картофель. Если же на этом месте у Вас уже росла морковь, то года 3 или 4 там её сеять не нужно.
Когда лучше сажать морковь? Сделать это нужно до октября. При этом обязательно почву под морковь подготовьте. Сорняки нужно будет все удалить, грядку перекопать. Глубина такой перекопки должна быть сантиметров 30. Конечно, грядку следует ещё и удобрить. Перепревший перегной для этих целей подходит идеально. 2 кг такого перегноя нужно обязательно внести, причём не на всю грядку, а на каждый метр квадратный. Кроме перегноя, следует добавить ещё несколько компонентов. Это калийная соль (вносим 10 гр) и суперфосфат (немного побольше – 20 гр). Грядку, как я уже сказал, нужно обязательно разровнять. Если почва у Вас кислая, то нужно обязательно её нейтрализовать. Это можно сделать всего одним стаканом древесной золы (всё так же на метр квадратный). Либо с этой ролью может справиться доломитовая мука (150 гр). При почве тяжёлой, её можно улучшить уже разложившимися опилками.
Как посадить морковь под зиму?
Когда грядки у Вас под морковь будут готовы, то проделайте на них бороздки. Их глубина должна быть около 3- сантиметров. В тяжёлых почвах такие бороздки делают ещё меньше — всего сантиметр или два. При сухих торфяниках, глубину, наоборот, увеличивают, ведь при сильном ветре семена могут запросто оголиться. Дно таких бороздок уплотняют и в таком состоянии грядки оставляют до заморозков. За это время Вам нужно будет подготовить землю для засыпки этих борозд на грядках. Для этого также подойдёт и компост. Землю эту нужно насыпать в мешки и убрать куда-то в сухое место. Вам нужно сохранить её состояние, то есть, чтобы она осталось всё такой же рассыпчатой. Иначе семена в бороздках Вы не качественно не сможете засыпать.
Придёт ноябрь, почва уже подмёрзнет (обычно сантиметров на 5-8), и можно высеивать семена моркови, и далее засыпать их этой, подготовленной Вами почвой. Сверху накладываем мульчу. Лучший вариант, это компост. Слой его должен быть до 5-ти сантиметров. Возможно, что на грядках уже выпало немного снега. Это не страшно. Его просто убираем, и всё так же высеиваем морковь.
Морковь под зиму лучше всего сеять семенами, которые никак не были обработаны. Удобно высевать их шприцем. Если семена у Вас дражжированные, то высеивайте их сантиметра через 3-5, и тогда можно обойтись без прореживания.
Сеем морковь под зиму. Как ухаживать?
Если морковь Вы посадили, а снега в эту зиму мало, то обязательно нужно его задержать. Также следует накрыть грядку лапником. Уже весной, лапник нужно обязательно убрать. Так снег растает намного быстрее. Во 2-й половине апреля выставляют дуги, на которые потом натягивают плёнку. Когда, весной, почва уже достаточно высохнет, не забывайте морковь поливать. Иногда делать это нужно за день даже два раза, если снег сошёл, а всходов моркови ещё не видно. Если влагой весной морковь Вы не обеспечите, то она просто погибнет.
Если всё у Вас всё идёт хорошо и всходы успешно появились, то подождите 2- недели (обычно к этому времени пара настоящих листочков у моркови уже есть), и займитесь прореживанием сеянцев. При этом расстояние между ними выдерживаем сантиметра в полтора или два. Также нужно будет провести прореживание и второй раз. Опять всё так же через 2 недели. Теперь уже расстояние Вам нужно сделать побольше – сантиметра 4-6. В это время нужно моркови дать азотное удобрение. Его заделывают рядом с бороздками, грамм по 15-20. Это норма опять же на квадратный метр.
Чем удобен такой подзимний вариант посадки моркови? Это тем, что созреет она в итоге пораньше, и весной Вы этим заниматься не будете. Тем самым освободите время для других дел. Под зиму, морковь высевают многие. Если Вы хотите пораньше получить морковь, то советую Вам тоже посадить её именно под зиму. В итоге, в начале лета Вы сможете уже отведать свежей и очень сочной морковки со своей грядки. Кроме этого, подойдёт середина сезона, а грядки Вы уже освободите, и сможете на них посадить уже другие культуры. Например, латук, брокколи или другие культуры. Таких культур на самом деле достаточно много, так что выбрать есть из чего.
Сажаем морковь под зиму. Какие сорта и почвы для этого подходят?
Морковь в это время можно посадить нескольких сортов. Это может быть морковь сорта «Шантанэ», «Поиск», «Нантанская-4», «Аэлита», «Семко-Юниор» и другие сорта. При посадке всех этих сортов, нужно выбрать подходящую для этого почву. Лучше всего чтобы она была рыхлой, то есть достаточно лёгкой, ведь семена у моркови совсем небольшие. Почва может быть супесчаной либо суглинок. Уровень pH у неё должен быть нейтральным. Найдите для грядки место без ветров, то есть, чтобы она была защищена от этого природного явления. Делайте грядку ровной по горизонтали, чтобы снег на ней долго не застаивался, а вода весной не смогла вымыть семена из почвы.
Лучше всего морковь под зиму посадить после лука. Также неплохими предшественниками будут огурцы или картофель. Если же на этом месте у Вас уже росла морковь, то года 3 или 4 там её сеять не нужно.
Когда лучше сажать морковь? Сделать это нужно до октября. При этом обязательно почву под морковь подготовьте. Сорняки нужно будет все удалить, грядку перекопать. Глубина такой перекопки должна быть сантиметров 30. Конечно, грядку следует ещё и удобрить. Перепревший перегной для этих целей подходит идеально. 2 кг такого перегноя нужно обязательно внести, причём не на всю грядку, а на каждый метр квадратный. Кроме перегноя, следует добавить ещё несколько компонентов. Это калийная соль (вносим 10 гр) и суперфосфат (немного побольше – 20 гр). Грядку, как я уже сказал, нужно обязательно разровнять. Если почва у Вас кислая, то нужно обязательно её нейтрализовать. Это можно сделать всего одним стаканом древесной золы (всё так же на метр квадратный). Либо с этой ролью может справиться доломитовая мука (150 гр). При почве тяжёлой, её можно улучшить уже разложившимися опилками.
Как посадить морковь под зиму?
Когда грядки у Вас под морковь будут готовы, то проделайте на них бороздки. Их глубина должна быть около 3- сантиметров. В тяжёлых почвах такие бороздки делают ещё меньше — всего сантиметр или два. При сухих торфяниках, глубину, наоборот, увеличивают, ведь при сильном ветре семена могут запросто оголиться. Дно таких бороздок уплотняют и в таком состоянии грядки оставляют до заморозков. За это время Вам нужно будет подготовить землю для засыпки этих борозд на грядках. Для этого также подойдёт и компост. Землю эту нужно насыпать в мешки и убрать куда-то в сухое место. Вам нужно сохранить её состояние, то есть, чтобы она осталось всё такой же рассыпчатой. Иначе семена в бороздках Вы не качественно не сможете засыпать.
Придёт ноябрь, почва уже подмёрзнет (обычно сантиметров на 5-8), и можно высеивать семена моркови, и далее засыпать их этой, подготовленной Вами почвой. Сверху накладываем мульчу. Лучший вариант, это компост. Слой его должен быть до 5-ти сантиметров. Возможно, что на грядках уже выпало немного снега. Это не страшно. Его просто убираем, и всё так же высеиваем морковь.
Морковь под зиму лучше всего сеять семенами, которые никак не были обработаны. Удобно высевать их шприцем. Если семена у Вас дражжированные, то высеивайте их сантиметра через 3-5, и тогда можно обойтись без прореживания.
Сеем морковь под зиму. Как ухаживать?
Если морковь Вы посадили, а снега в эту зиму мало, то обязательно нужно его задержать. Также следует накрыть грядку лапником. Уже весной, лапник нужно обязательно убрать. Так снег растает намного быстрее. Во 2-й половине апреля выставляют дуги, на которые потом натягивают плёнку. Когда, весной, почва уже достаточно высохнет, не забывайте морковь поливать. Иногда делать это нужно за день даже два раза, если снег сошёл, а всходов моркови ещё не видно. Если влагой весной морковь Вы не обеспечите, то она просто погибнет.
Если всё у Вас всё идёт хорошо и всходы успешно появились, то подождите 2- недели (обычно к этому времени пара настоящих листочков у моркови уже есть), и займитесь прореживанием сеянцев. При этом расстояние между ними выдерживаем сантиметра в полтора или два. Также нужно будет провести прореживание и второй раз. Опять всё так же через 2 недели. Теперь уже расстояние Вам нужно сделать побольше – сантиметра 4-6. В это время нужно моркови дать азотное удобрение. Его заделывают рядом с бороздками, грамм по 15-20. Это норма опять же на квадратный метр.
Показать больше
2 годы назад
Чтобы не было гнили в саду
Плодовая гниль имеет обыкновение развиваться на семечковых и косточковых деревьях. Этот сезон отличается очень высокой влажностью, что, конечно же, благоприятствовало развитию болезни. Есть сорта, более восприимчивые к ней, есть относительно стойкие. Пораженные плоды могут мумифицироваться на ветках, они уплотняются и служат источником инфекции, давая толчок дальнейшему развитию болезни.
Эти «мумии» и другие пораженные плоды, в том числе и опавшие на землю, надо тщательно собрать и закопать в землю. Делают это летом и осенью, до весны не откладывают. В данный момент, чтобы хоть в какой-то степени сохранить урожай, есть только один выход — собрать недозревшие плоды. Это лучше, чем после обработки травиться самим — ведь уже конец августа. Заниматься спасением урожая надо с ранней весны.
До набухания почек, когда температура воздуха будет плюс 4 градуса и выше, проводят обработку 3-процентной бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 300 г извести на 10 л воды). При розовом бутоне снова обрабатывают бордоской жидкостью, но уже 1-процентной. В этот период можно обработать оксихлоридом меди (это заменитель бордоской жидкости) — 40 г на 10 литров воды.
После цветения снова делают обработку и в период роста еще два раза с двухнедельным промежутком. Самый первый раз раствор готовится 3-процентный, далее — 1-процентный. Не ошибитесь! Медный купорос и известь разводят в разных емкостях и только потом смешивают. Раньше применяли против плодовой гнили препарат нитрофен. Достаточно было обработать один раз в четыре года.
Он маслянистый, поэтому закупоривал места спороношения, и болезнь далее не развивалась. Но теперь нитрофен снят с производства — установили, что он способен накапливаться в организме человека и при этом обладает канцерогенным действием, то есть провоцирует появление злокачественных опухолей.
Пусть садоводов-частников не смущает то, что при борьбе с плодовой гнилью приходится проводить достаточно много обработок. Наверное, следующий сезон будет уже засушливым, эта болезнь подзатухнет или, во всяком случае, не будет так сильно прогрессировать.
Плодовая гниль имеет обыкновение развиваться на семечковых и косточковых деревьях. Этот сезон отличается очень высокой влажностью, что, конечно же, благоприятствовало развитию болезни. Есть сорта, более восприимчивые к ней, есть относительно стойкие. Пораженные плоды могут мумифицироваться на ветках, они уплотняются и служат источником инфекции, давая толчок дальнейшему развитию болезни.
Эти «мумии» и другие пораженные плоды, в том числе и опавшие на землю, надо тщательно собрать и закопать в землю. Делают это летом и осенью, до весны не откладывают. В данный момент, чтобы хоть в какой-то степени сохранить урожай, есть только один выход — собрать недозревшие плоды. Это лучше, чем после обработки травиться самим — ведь уже конец августа. Заниматься спасением урожая надо с ранней весны.
До набухания почек, когда температура воздуха будет плюс 4 градуса и выше, проводят обработку 3-процентной бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 300 г извести на 10 л воды). При розовом бутоне снова обрабатывают бордоской жидкостью, но уже 1-процентной. В этот период можно обработать оксихлоридом меди (это заменитель бордоской жидкости) — 40 г на 10 литров воды.
После цветения снова делают обработку и в период роста еще два раза с двухнедельным промежутком. Самый первый раз раствор готовится 3-процентный, далее — 1-процентный. Не ошибитесь! Медный купорос и известь разводят в разных емкостях и только потом смешивают. Раньше применяли против плодовой гнили препарат нитрофен. Достаточно было обработать один раз в четыре года.
Он маслянистый, поэтому закупоривал места спороношения, и болезнь далее не развивалась. Но теперь нитрофен снят с производства — установили, что он способен накапливаться в организме человека и при этом обладает канцерогенным действием, то есть провоцирует появление злокачественных опухолей.
Пусть садоводов-частников не смущает то, что при борьбе с плодовой гнилью приходится проводить достаточно много обработок. Наверное, следующий сезон будет уже засушливым, эта болезнь подзатухнет или, во всяком случае, не будет так сильно прогрессировать.
Показать больше
2 годы назад
Избавляемся от пенька
После спиливания дерева остается пень, который, как правило, портит вид всего садового участка. В некоторых случаях пни можно использовать в декоративных целях, но обычно от них приходится избавляться. Существует несколько способов удаления пня с участка, которые различаются по времени, трудовым и финансовым затратам.
Инструкция
1. Удалить пень дерева можно химическим способом. Для этого на срезе высверлите отверстие, засыпьте в него натриевую или калийную селитру. Укройте пень пленкой, чтобы дождь не размыл ее. Ускорить процесс удаления пня селитрой можно, сделав концентрированный раствор и постоянно заливая его в пень долгое время. При нагревании селитра выделяет кислород. Поэтому когда пень весь пропитается селитрой и высохнет, его поджигают. Таким образом, пень полностью выгорает, даже та часть, которая находится в земле.
2. Способ удаления пня селитрой нельзя использовать, если садовый участок располагается на торфяных почвах. Это может привести к воспламенению торфа, который сложно тушить. В таком случае посыпьте пень крупной солью. Соль пропитает его, разрушив древесину. Через год пень будет трухой, но почва может пострадать – не применяйте этот метод, если участок, где находится пень, будет использоваться для выращивания растений. Удалять пень солью можно только для расчищения участка для строительства.
3. Гораздо быстрее и эффективнее решить задачу удаления пня механическими способами. Самый быстрый и легкий метод – заказать специальную машину для рубки пней. Через несколько минут пень превратится в кучу щепок. Обычно такие машины есть у садовых обществ, куда можно обратиться, чтобы за умеренную плату удалить пень. Также можно заказать услуги специальных компаний, которые с помощью профессиональных инструментов, лебедок, анкерного бура, домкратов и другой техники удалят пень.
4. Если вы не хотите тратить деньги на удаление пня, попробуйте его выкорчевать самостоятельно. Раскопайте лопатой землю вокруг, сделав круг диаметром не больше полутора метров. Сильной струей воды размойте землю, чтобы показались корни. Острой ножовкой сделайте два распила, удалив отрезок пня до 10 сантиметров. Начинайте раскачивать пень, для этого можно использовать лом в качестве рычага.
5. Если цель удаления пня – предотвратить появление побегов из него, то спилите его очень близко к земле. Дрелью высверлите несколько отверстий по окружности пня, через воронку залейте в них раствор какого-либо окисляющего вещества, например, сульфата аммония. Отверстия залепите глиной. Кислота попадет в древесину, препятствуя появлению побегов.
После спиливания дерева остается пень, который, как правило, портит вид всего садового участка. В некоторых случаях пни можно использовать в декоративных целях, но обычно от них приходится избавляться. Существует несколько способов удаления пня с участка, которые различаются по времени, трудовым и финансовым затратам.
Инструкция
1. Удалить пень дерева можно химическим способом. Для этого на срезе высверлите отверстие, засыпьте в него натриевую или калийную селитру. Укройте пень пленкой, чтобы дождь не размыл ее. Ускорить процесс удаления пня селитрой можно, сделав концентрированный раствор и постоянно заливая его в пень долгое время. При нагревании селитра выделяет кислород. Поэтому когда пень весь пропитается селитрой и высохнет, его поджигают. Таким образом, пень полностью выгорает, даже та часть, которая находится в земле.
2. Способ удаления пня селитрой нельзя использовать, если садовый участок располагается на торфяных почвах. Это может привести к воспламенению торфа, который сложно тушить. В таком случае посыпьте пень крупной солью. Соль пропитает его, разрушив древесину. Через год пень будет трухой, но почва может пострадать – не применяйте этот метод, если участок, где находится пень, будет использоваться для выращивания растений. Удалять пень солью можно только для расчищения участка для строительства.
3. Гораздо быстрее и эффективнее решить задачу удаления пня механическими способами. Самый быстрый и легкий метод – заказать специальную машину для рубки пней. Через несколько минут пень превратится в кучу щепок. Обычно такие машины есть у садовых обществ, куда можно обратиться, чтобы за умеренную плату удалить пень. Также можно заказать услуги специальных компаний, которые с помощью профессиональных инструментов, лебедок, анкерного бура, домкратов и другой техники удалят пень.
4. Если вы не хотите тратить деньги на удаление пня, попробуйте его выкорчевать самостоятельно. Раскопайте лопатой землю вокруг, сделав круг диаметром не больше полутора метров. Сильной струей воды размойте землю, чтобы показались корни. Острой ножовкой сделайте два распила, удалив отрезок пня до 10 сантиметров. Начинайте раскачивать пень, для этого можно использовать лом в качестве рычага.
5. Если цель удаления пня – предотвратить появление побегов из него, то спилите его очень близко к земле. Дрелью высверлите несколько отверстий по окружности пня, через воронку залейте в них раствор какого-либо окисляющего вещества, например, сульфата аммония. Отверстия залепите глиной. Кислота попадет в древесину, препятствуя появлению побегов.
Показать больше
2 годы назад
Как можно размножить лилии
Если Вы решили заняться размножением своих лилий, то осенью это сделать самое время. Если определиться со временем точнее, то сентябрь подходит для этого лучше всего. Способы размножения лилий существуют разные. Нельзя сказать, что их слишком уж много (всего лишь четыре), но выбрать всё равно есть из чего. Конечно, существуют более удобные способы, которые по результату и трудозатратам можно поставить на первое место. Также есть способы размножения этих цветов, которые чуть менее популярны. Вот все эти 4 варианта получения новых лилий, мы и будем сейчас рассматривать.
Способ №1. Размножаем лилии чешуйками
Почему именно его мы поставили на первое место? Да, потому что он полностью универсален. Чешуйками Вы можете смело размножать лилии всех сортов. При этом делать это можно весной, при их пересадке, а также и осенью. Здесь время роли особой не играет.
Чтобы размножить эти цветы именно чешуйками, для начало луковицу Вам нужно будет аккуратно извлечь из земли. Корни при этой процедуре затрагивать не следует. Когда луковицу Вы со всей своей аккуратностью извлечёте, то Ваша задача аккуратно отщипнуть от неё наружные чешуйки, штучек 5 или 6. Отщипывать их нужна от донца луковицы. Конечно, эта «операция» сильно травмирует саму луковицу. Так что, после этой процедуры, места, откуда чешуйки Вы отломили, обязательно промойте тщательно марганцовкой. Кроме этого, их ещё нужно будет присыпать и древесной золой. Лишь после этого, луковицу можно снова закопать.
Теперь можно приниматься за обработку самих чешуек. Сделать это опять же нужно марганцовкой. Раствор должен быть бледно-розовым. Сильная концентрация при такой обработке недопустима. После марганцовки, чешуйки нужно будет ещё дополнительно обработать. Для этого возьмите раствор препарата «Корневин». После «Корневина», пусть чешуйки подсохнут и припудрите их ещё и специальной «пудрой». Для этого смешивают толчёный уголь и серу.
Теперь чешуйки можно высаживать. При этом заглубляют их в грунт не очень глубоко, где-то на 2/3-ти от высоты самих чешуек. Следующую чешуйку сажают через 5-6 сантиметров, и далее, это расстояние обязательно выдерживают. А вот междурядья делают гораздо больше, сантиметров 20-25. Само место, после высадки чешуек, притеняют и мульчируют. Лучше всего для этого подойдёт крошка торфа. Не забудьте посадки полить, и смотрите, чтобы почва под мульчой не пересыхала. Молодые луковички, которые у Вас появятся уже осенью, Вы можете определить в другое место для доращивания.
Способ №2. Размножаем бульбочками
Способом этим, лучше всего размножать гибриды азиатские. Они как раз очень «богаты» такими вот бульбочками, которые Вы легко найдёте на самом стебле или рядом с листьями, то есть в их пазухах. Когда семена созреют, то Вы можете их собрать прямо с самих лилий. Ведь, когда они созревают полностью, то они просто опадают. Бульбочки (это всё те же семена) сажают как раз осенью. Делают это в небольшие бороздки, сантиметра по 3-4. Из них, где-то через 2-4 года вырастут уже достаточно большое, взрослые луковицы.
Способ №3. Размножаем черенками
Так обычно размножают лилии, луковицы у которых растут достаточно медленно. Для этого, нужно получить зелёные черенки. Их получают, путём простого отрывания листьев у лилии, причём делают это вместе с самим стеблем. При этом, мы получаем, так называемую «пяточку». Сама луковица при таком отделении черенка, остаётся всё так же в почве. Что представляет собой сама «пяточка»? Это отрезок стебля лилии, на котором присутствует спящая почка, или же это вполне может быть и целый стебель. Все повреждения, при этой процедуре, всё так же дезинфицируют той же марганцовкой, а после неё ещё и «Корневином».
Далее, эти черенки нужно будет высадить. Делают это сначала в ящики. В них должен быть увлажнённый перлит, или другие похожие составы. Это вермикулит, песок в чистом его виде, либо песчанистая земля. Сам ящик, нужно обязательно укрыть плёнкой. Если Вы будете высаживать целый стебель лилии, то его при этом укладывают только наклонно, заглубляя в канавку сантиметров на 15. При этом, верхушка у такого стебелька, должна обязательно «выглядывать» из земли. После высадки не забываем про мульчирование. Здесь можно применить торф, или даже обыкновенный песок.
Опять же полив обязательно должен быть регулярным, безо всякого пересыхания почвы. Пройдёт с месяц, и на стебле (а именно в пазухах) появятся маленькие луковички-детки. Их Вы не увидите, потому что они будут на подземной части стебля. Эти небольшие луковички также вполне возможно высадить для доращивания.
Способ №4. Делим гнезда лилий
Способ этот вообще не сложный, но и продуктивность у него невысокая. Для начала, находят большой куст лилий, и его выкапывают. Корни нужно обязательно сохранить полностью целыми, безо всяких повреждений. Далее, укладываем этот куст на землю. Теперь с ним нужно будет поработать.
Сначала, совсем маленькие детки аккуратно отделяют, затем тоже самое делают и с луковицами крупными. Те луковицы, что уже срослись (каждая из них обладает своим стеблем), делят. Далее, уже полученный луковицы разделяют, и сортируют их исходя из размеров. Луковички совсем мелкие, а также и детки нужно будет доращивать в плодородной, но достаточно лёгкой почве. Саму почву при этом постоянно поливают, подкармливают, а также и пропалывают. Цветения этих молодых лилий, Вам придётся ждать года 2-4.
Дополнение
Быстро разрастающиеся сорта лилий (это гибриды азиатские, кандидум, а также трубчатые) пересаживают уже года через 3 или 4. Лилии сорта «Мартагон» можно не трогать вообще лет 10. Тоже самое можно сказать и про гибриды американские. Лучше всего заниматься любым видом размножения лилий в августе — до окончания сентября. Если время Вы немного сместили в сторону зимы, то обязательно накройте на зиму Ваши посадки лилий.
Если Вы решили заняться размножением своих лилий, то осенью это сделать самое время. Если определиться со временем точнее, то сентябрь подходит для этого лучше всего. Способы размножения лилий существуют разные. Нельзя сказать, что их слишком уж много (всего лишь четыре), но выбрать всё равно есть из чего. Конечно, существуют более удобные способы, которые по результату и трудозатратам можно поставить на первое место. Также есть способы размножения этих цветов, которые чуть менее популярны. Вот все эти 4 варианта получения новых лилий, мы и будем сейчас рассматривать.
Способ №1. Размножаем лилии чешуйками
Почему именно его мы поставили на первое место? Да, потому что он полностью универсален. Чешуйками Вы можете смело размножать лилии всех сортов. При этом делать это можно весной, при их пересадке, а также и осенью. Здесь время роли особой не играет.
Чтобы размножить эти цветы именно чешуйками, для начало луковицу Вам нужно будет аккуратно извлечь из земли. Корни при этой процедуре затрагивать не следует. Когда луковицу Вы со всей своей аккуратностью извлечёте, то Ваша задача аккуратно отщипнуть от неё наружные чешуйки, штучек 5 или 6. Отщипывать их нужна от донца луковицы. Конечно, эта «операция» сильно травмирует саму луковицу. Так что, после этой процедуры, места, откуда чешуйки Вы отломили, обязательно промойте тщательно марганцовкой. Кроме этого, их ещё нужно будет присыпать и древесной золой. Лишь после этого, луковицу можно снова закопать.
Теперь можно приниматься за обработку самих чешуек. Сделать это опять же нужно марганцовкой. Раствор должен быть бледно-розовым. Сильная концентрация при такой обработке недопустима. После марганцовки, чешуйки нужно будет ещё дополнительно обработать. Для этого возьмите раствор препарата «Корневин». После «Корневина», пусть чешуйки подсохнут и припудрите их ещё и специальной «пудрой». Для этого смешивают толчёный уголь и серу.
Теперь чешуйки можно высаживать. При этом заглубляют их в грунт не очень глубоко, где-то на 2/3-ти от высоты самих чешуек. Следующую чешуйку сажают через 5-6 сантиметров, и далее, это расстояние обязательно выдерживают. А вот междурядья делают гораздо больше, сантиметров 20-25. Само место, после высадки чешуек, притеняют и мульчируют. Лучше всего для этого подойдёт крошка торфа. Не забудьте посадки полить, и смотрите, чтобы почва под мульчой не пересыхала. Молодые луковички, которые у Вас появятся уже осенью, Вы можете определить в другое место для доращивания.
Способ №2. Размножаем бульбочками
Способом этим, лучше всего размножать гибриды азиатские. Они как раз очень «богаты» такими вот бульбочками, которые Вы легко найдёте на самом стебле или рядом с листьями, то есть в их пазухах. Когда семена созреют, то Вы можете их собрать прямо с самих лилий. Ведь, когда они созревают полностью, то они просто опадают. Бульбочки (это всё те же семена) сажают как раз осенью. Делают это в небольшие бороздки, сантиметра по 3-4. Из них, где-то через 2-4 года вырастут уже достаточно большое, взрослые луковицы.
Способ №3. Размножаем черенками
Так обычно размножают лилии, луковицы у которых растут достаточно медленно. Для этого, нужно получить зелёные черенки. Их получают, путём простого отрывания листьев у лилии, причём делают это вместе с самим стеблем. При этом, мы получаем, так называемую «пяточку». Сама луковица при таком отделении черенка, остаётся всё так же в почве. Что представляет собой сама «пяточка»? Это отрезок стебля лилии, на котором присутствует спящая почка, или же это вполне может быть и целый стебель. Все повреждения, при этой процедуре, всё так же дезинфицируют той же марганцовкой, а после неё ещё и «Корневином».
Далее, эти черенки нужно будет высадить. Делают это сначала в ящики. В них должен быть увлажнённый перлит, или другие похожие составы. Это вермикулит, песок в чистом его виде, либо песчанистая земля. Сам ящик, нужно обязательно укрыть плёнкой. Если Вы будете высаживать целый стебель лилии, то его при этом укладывают только наклонно, заглубляя в канавку сантиметров на 15. При этом, верхушка у такого стебелька, должна обязательно «выглядывать» из земли. После высадки не забываем про мульчирование. Здесь можно применить торф, или даже обыкновенный песок.
Опять же полив обязательно должен быть регулярным, безо всякого пересыхания почвы. Пройдёт с месяц, и на стебле (а именно в пазухах) появятся маленькие луковички-детки. Их Вы не увидите, потому что они будут на подземной части стебля. Эти небольшие луковички также вполне возможно высадить для доращивания.
Способ №4. Делим гнезда лилий
Способ этот вообще не сложный, но и продуктивность у него невысокая. Для начала, находят большой куст лилий, и его выкапывают. Корни нужно обязательно сохранить полностью целыми, безо всяких повреждений. Далее, укладываем этот куст на землю. Теперь с ним нужно будет поработать.
Сначала, совсем маленькие детки аккуратно отделяют, затем тоже самое делают и с луковицами крупными. Те луковицы, что уже срослись (каждая из них обладает своим стеблем), делят. Далее, уже полученный луковицы разделяют, и сортируют их исходя из размеров. Луковички совсем мелкие, а также и детки нужно будет доращивать в плодородной, но достаточно лёгкой почве. Саму почву при этом постоянно поливают, подкармливают, а также и пропалывают. Цветения этих молодых лилий, Вам придётся ждать года 2-4.
Дополнение
Быстро разрастающиеся сорта лилий (это гибриды азиатские, кандидум, а также трубчатые) пересаживают уже года через 3 или 4. Лилии сорта «Мартагон» можно не трогать вообще лет 10. Тоже самое можно сказать и про гибриды американские. Лучше всего заниматься любым видом размножения лилий в августе — до окончания сентября. Если время Вы немного сместили в сторону зимы, то обязательно накройте на зиму Ваши посадки лилий.
Показать больше
