Чтобы не было гнили в саду
Плодовая гниль имеет обыкновение развиваться на семечковых и косточковых деревьях. Этот сезон отличается очень высокой влажностью, что, конечно же, благоприятствовало развитию болезни. Есть сорта, более восприимчивые к ней, есть относительно стойкие. Пораженные плоды могут мумифицироваться на ветках, они уплотняются и служат источником инфекции, давая толчок дальнейшему развитию болезни.
Эти «мумии» и другие пораженные плоды, в том числе и опавшие на землю, надо тщательно собрать и закопать в землю. Делают это летом и осенью, до весны не откладывают. В данный момент, чтобы хоть в какой-то степени сохранить урожай, есть только один выход — собрать недозревшие плоды. Это лучше, чем после обработки травиться самим — ведь уже конец августа. Заниматься спасением урожая надо с ранней весны.
До набухания почек, когда температура воздуха будет плюс 4 градуса и выше, проводят обработку 3-процентной бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 300 г извести на 10 л воды). При розовом бутоне снова обрабатывают бордоской жидкостью, но уже 1-процентной. В этот период можно обработать оксихлоридом меди (это заменитель бордоской жидкости) — 40 г на 10 литров воды.
После цветения снова делают обработку и в период роста еще два раза с двухнедельным промежутком. Самый первый раз раствор готовится 3-процентный, далее — 1-процентный. Не ошибитесь! Медный купорос и известь разводят в разных емкостях и только потом смешивают. Раньше применяли против плодовой гнили препарат нитрофен. Достаточно было обработать один раз в четыре года.
Он маслянистый, поэтому закупоривал места спороношения, и болезнь далее не развивалась. Но теперь нитрофен снят с производства — установили, что он способен накапливаться в организме человека и при этом обладает канцерогенным действием, то есть провоцирует появление злокачественных опухолей.
Пусть садоводов-частников не смущает то, что при борьбе с плодовой гнилью приходится проводить достаточно много обработок. Наверное, следующий сезон будет уже засушливым, эта болезнь подзатухнет или, во всяком случае, не будет так сильно прогрессировать.
Плодовая гниль имеет обыкновение развиваться на семечковых и косточковых деревьях. Этот сезон отличается очень высокой влажностью, что, конечно же, благоприятствовало развитию болезни. Есть сорта, более восприимчивые к ней, есть относительно стойкие. Пораженные плоды могут мумифицироваться на ветках, они уплотняются и служат источником инфекции, давая толчок дальнейшему развитию болезни.
Эти «мумии» и другие пораженные плоды, в том числе и опавшие на землю, надо тщательно собрать и закопать в землю. Делают это летом и осенью, до весны не откладывают. В данный момент, чтобы хоть в какой-то степени сохранить урожай, есть только один выход — собрать недозревшие плоды. Это лучше, чем после обработки травиться самим — ведь уже конец августа. Заниматься спасением урожая надо с ранней весны.
До набухания почек, когда температура воздуха будет плюс 4 градуса и выше, проводят обработку 3-процентной бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 300 г извести на 10 л воды). При розовом бутоне снова обрабатывают бордоской жидкостью, но уже 1-процентной. В этот период можно обработать оксихлоридом меди (это заменитель бордоской жидкости) — 40 г на 10 литров воды.
После цветения снова делают обработку и в период роста еще два раза с двухнедельным промежутком. Самый первый раз раствор готовится 3-процентный, далее — 1-процентный. Не ошибитесь! Медный купорос и известь разводят в разных емкостях и только потом смешивают. Раньше применяли против плодовой гнили препарат нитрофен. Достаточно было обработать один раз в четыре года.
Он маслянистый, поэтому закупоривал места спороношения, и болезнь далее не развивалась. Но теперь нитрофен снят с производства — установили, что он способен накапливаться в организме человека и при этом обладает канцерогенным действием, то есть провоцирует появление злокачественных опухолей.
Пусть садоводов-частников не смущает то, что при борьбе с плодовой гнилью приходится проводить достаточно много обработок. Наверное, следующий сезон будет уже засушливым, эта болезнь подзатухнет или, во всяком случае, не будет так сильно прогрессировать.
Показать больше
2 годы назад
2 годы назад
Приветик, меня зовут Диана, я сельская девушка, которой нужна помощь по огороду и найти мужчину
2 годы назад
Если я сама тебе напишу ты обещаешь со мной пойти на встречу, пройти прогуляться или просто выпить кофе а там уже как получиться?
2 годы назад
Привет меня зовут Маша, я одинокая девушка которая хочет найти свою любовь
2 годы назад
У меня нет мужчины, я полностью свободна от отношений. Хочу найти свою любовь
2 годы назад
Избавляемся от пенька
После спиливания дерева остается пень, который, как правило, портит вид всего садового участка. В некоторых случаях пни можно использовать в декоративных целях, но обычно от них приходится избавляться. Существует несколько способов удаления пня с участка, которые различаются по времени, трудовым и финансовым затратам.
Инструкция
1. Удалить пень дерева можно химическим способом. Для этого на срезе высверлите отверстие, засыпьте в него натриевую или калийную селитру. Укройте пень пленкой, чтобы дождь не размыл ее. Ускорить процесс удаления пня селитрой можно, сделав концентрированный раствор и постоянно заливая его в пень долгое время. При нагревании селитра выделяет кислород. Поэтому когда пень весь пропитается селитрой и высохнет, его поджигают. Таким образом, пень полностью выгорает, даже та часть, которая находится в земле.
2. Способ удаления пня селитрой нельзя использовать, если садовый участок располагается на торфяных почвах. Это может привести к воспламенению торфа, который сложно тушить. В таком случае посыпьте пень крупной солью. Соль пропитает его, разрушив древесину. Через год пень будет трухой, но почва может пострадать – не применяйте этот метод, если участок, где находится пень, будет использоваться для выращивания растений. Удалять пень солью можно только для расчищения участка для строительства.
3. Гораздо быстрее и эффективнее решить задачу удаления пня механическими способами. Самый быстрый и легкий метод – заказать специальную машину для рубки пней. Через несколько минут пень превратится в кучу щепок. Обычно такие машины есть у садовых обществ, куда можно обратиться, чтобы за умеренную плату удалить пень. Также можно заказать услуги специальных компаний, которые с помощью профессиональных инструментов, лебедок, анкерного бура, домкратов и другой техники удалят пень.
4. Если вы не хотите тратить деньги на удаление пня, попробуйте его выкорчевать самостоятельно. Раскопайте лопатой землю вокруг, сделав круг диаметром не больше полутора метров. Сильной струей воды размойте землю, чтобы показались корни. Острой ножовкой сделайте два распила, удалив отрезок пня до 10 сантиметров. Начинайте раскачивать пень, для этого можно использовать лом в качестве рычага.
5. Если цель удаления пня – предотвратить появление побегов из него, то спилите его очень близко к земле. Дрелью высверлите несколько отверстий по окружности пня, через воронку залейте в них раствор какого-либо окисляющего вещества, например, сульфата аммония. Отверстия залепите глиной. Кислота попадет в древесину, препятствуя появлению побегов.
После спиливания дерева остается пень, который, как правило, портит вид всего садового участка. В некоторых случаях пни можно использовать в декоративных целях, но обычно от них приходится избавляться. Существует несколько способов удаления пня с участка, которые различаются по времени, трудовым и финансовым затратам.
Инструкция
1. Удалить пень дерева можно химическим способом. Для этого на срезе высверлите отверстие, засыпьте в него натриевую или калийную селитру. Укройте пень пленкой, чтобы дождь не размыл ее. Ускорить процесс удаления пня селитрой можно, сделав концентрированный раствор и постоянно заливая его в пень долгое время. При нагревании селитра выделяет кислород. Поэтому когда пень весь пропитается селитрой и высохнет, его поджигают. Таким образом, пень полностью выгорает, даже та часть, которая находится в земле.
2. Способ удаления пня селитрой нельзя использовать, если садовый участок располагается на торфяных почвах. Это может привести к воспламенению торфа, который сложно тушить. В таком случае посыпьте пень крупной солью. Соль пропитает его, разрушив древесину. Через год пень будет трухой, но почва может пострадать – не применяйте этот метод, если участок, где находится пень, будет использоваться для выращивания растений. Удалять пень солью можно только для расчищения участка для строительства.
3. Гораздо быстрее и эффективнее решить задачу удаления пня механическими способами. Самый быстрый и легкий метод – заказать специальную машину для рубки пней. Через несколько минут пень превратится в кучу щепок. Обычно такие машины есть у садовых обществ, куда можно обратиться, чтобы за умеренную плату удалить пень. Также можно заказать услуги специальных компаний, которые с помощью профессиональных инструментов, лебедок, анкерного бура, домкратов и другой техники удалят пень.
4. Если вы не хотите тратить деньги на удаление пня, попробуйте его выкорчевать самостоятельно. Раскопайте лопатой землю вокруг, сделав круг диаметром не больше полутора метров. Сильной струей воды размойте землю, чтобы показались корни. Острой ножовкой сделайте два распила, удалив отрезок пня до 10 сантиметров. Начинайте раскачивать пень, для этого можно использовать лом в качестве рычага.
5. Если цель удаления пня – предотвратить появление побегов из него, то спилите его очень близко к земле. Дрелью высверлите несколько отверстий по окружности пня, через воронку залейте в них раствор какого-либо окисляющего вещества, например, сульфата аммония. Отверстия залепите глиной. Кислота попадет в древесину, препятствуя появлению побегов.
Показать больше
2 годы назад
Как можно размножить лилии
Если Вы решили заняться размножением своих лилий, то осенью это сделать самое время. Если определиться со временем точнее, то сентябрь подходит для этого лучше всего. Способы размножения лилий существуют разные. Нельзя сказать, что их слишком уж много (всего лишь четыре), но выбрать всё равно есть из чего. Конечно, существуют более удобные способы, которые по результату и трудозатратам можно поставить на первое место. Также есть способы размножения этих цветов, которые чуть менее популярны. Вот все эти 4 варианта получения новых лилий, мы и будем сейчас рассматривать.
Способ №1. Размножаем лилии чешуйками
Почему именно его мы поставили на первое место? Да, потому что он полностью универсален. Чешуйками Вы можете смело размножать лилии всех сортов. При этом делать это можно весной, при их пересадке, а также и осенью. Здесь время роли особой не играет.
Чтобы размножить эти цветы именно чешуйками, для начало луковицу Вам нужно будет аккуратно извлечь из земли. Корни при этой процедуре затрагивать не следует. Когда луковицу Вы со всей своей аккуратностью извлечёте, то Ваша задача аккуратно отщипнуть от неё наружные чешуйки, штучек 5 или 6. Отщипывать их нужна от донца луковицы. Конечно, эта «операция» сильно травмирует саму луковицу. Так что, после этой процедуры, места, откуда чешуйки Вы отломили, обязательно промойте тщательно марганцовкой. Кроме этого, их ещё нужно будет присыпать и древесной золой. Лишь после этого, луковицу можно снова закопать.
Теперь можно приниматься за обработку самих чешуек. Сделать это опять же нужно марганцовкой. Раствор должен быть бледно-розовым. Сильная концентрация при такой обработке недопустима. После марганцовки, чешуйки нужно будет ещё дополнительно обработать. Для этого возьмите раствор препарата «Корневин». После «Корневина», пусть чешуйки подсохнут и припудрите их ещё и специальной «пудрой». Для этого смешивают толчёный уголь и серу.
Теперь чешуйки можно высаживать. При этом заглубляют их в грунт не очень глубоко, где-то на 2/3-ти от высоты самих чешуек. Следующую чешуйку сажают через 5-6 сантиметров, и далее, это расстояние обязательно выдерживают. А вот междурядья делают гораздо больше, сантиметров 20-25. Само место, после высадки чешуек, притеняют и мульчируют. Лучше всего для этого подойдёт крошка торфа. Не забудьте посадки полить, и смотрите, чтобы почва под мульчой не пересыхала. Молодые луковички, которые у Вас появятся уже осенью, Вы можете определить в другое место для доращивания.
Способ №2. Размножаем бульбочками
Способом этим, лучше всего размножать гибриды азиатские. Они как раз очень «богаты» такими вот бульбочками, которые Вы легко найдёте на самом стебле или рядом с листьями, то есть в их пазухах. Когда семена созреют, то Вы можете их собрать прямо с самих лилий. Ведь, когда они созревают полностью, то они просто опадают. Бульбочки (это всё те же семена) сажают как раз осенью. Делают это в небольшие бороздки, сантиметра по 3-4. Из них, где-то через 2-4 года вырастут уже достаточно большое, взрослые луковицы.
Способ №3. Размножаем черенками
Так обычно размножают лилии, луковицы у которых растут достаточно медленно. Для этого, нужно получить зелёные черенки. Их получают, путём простого отрывания листьев у лилии, причём делают это вместе с самим стеблем. При этом, мы получаем, так называемую «пяточку». Сама луковица при таком отделении черенка, остаётся всё так же в почве. Что представляет собой сама «пяточка»? Это отрезок стебля лилии, на котором присутствует спящая почка, или же это вполне может быть и целый стебель. Все повреждения, при этой процедуре, всё так же дезинфицируют той же марганцовкой, а после неё ещё и «Корневином».
Далее, эти черенки нужно будет высадить. Делают это сначала в ящики. В них должен быть увлажнённый перлит, или другие похожие составы. Это вермикулит, песок в чистом его виде, либо песчанистая земля. Сам ящик, нужно обязательно укрыть плёнкой. Если Вы будете высаживать целый стебель лилии, то его при этом укладывают только наклонно, заглубляя в канавку сантиметров на 15. При этом, верхушка у такого стебелька, должна обязательно «выглядывать» из земли. После высадки не забываем про мульчирование. Здесь можно применить торф, или даже обыкновенный песок.
Опять же полив обязательно должен быть регулярным, безо всякого пересыхания почвы. Пройдёт с месяц, и на стебле (а именно в пазухах) появятся маленькие луковички-детки. Их Вы не увидите, потому что они будут на подземной части стебля. Эти небольшие луковички также вполне возможно высадить для доращивания.
Способ №4. Делим гнезда лилий
Способ этот вообще не сложный, но и продуктивность у него невысокая. Для начала, находят большой куст лилий, и его выкапывают. Корни нужно обязательно сохранить полностью целыми, безо всяких повреждений. Далее, укладываем этот куст на землю. Теперь с ним нужно будет поработать.
Сначала, совсем маленькие детки аккуратно отделяют, затем тоже самое делают и с луковицами крупными. Те луковицы, что уже срослись (каждая из них обладает своим стеблем), делят. Далее, уже полученный луковицы разделяют, и сортируют их исходя из размеров. Луковички совсем мелкие, а также и детки нужно будет доращивать в плодородной, но достаточно лёгкой почве. Саму почву при этом постоянно поливают, подкармливают, а также и пропалывают. Цветения этих молодых лилий, Вам придётся ждать года 2-4.
Дополнение
Быстро разрастающиеся сорта лилий (это гибриды азиатские, кандидум, а также трубчатые) пересаживают уже года через 3 или 4. Лилии сорта «Мартагон» можно не трогать вообще лет 10. Тоже самое можно сказать и про гибриды американские. Лучше всего заниматься любым видом размножения лилий в августе — до окончания сентября. Если время Вы немного сместили в сторону зимы, то обязательно накройте на зиму Ваши посадки лилий.
Если Вы решили заняться размножением своих лилий, то осенью это сделать самое время. Если определиться со временем точнее, то сентябрь подходит для этого лучше всего. Способы размножения лилий существуют разные. Нельзя сказать, что их слишком уж много (всего лишь четыре), но выбрать всё равно есть из чего. Конечно, существуют более удобные способы, которые по результату и трудозатратам можно поставить на первое место. Также есть способы размножения этих цветов, которые чуть менее популярны. Вот все эти 4 варианта получения новых лилий, мы и будем сейчас рассматривать.
Способ №1. Размножаем лилии чешуйками
Почему именно его мы поставили на первое место? Да, потому что он полностью универсален. Чешуйками Вы можете смело размножать лилии всех сортов. При этом делать это можно весной, при их пересадке, а также и осенью. Здесь время роли особой не играет.
Чтобы размножить эти цветы именно чешуйками, для начало луковицу Вам нужно будет аккуратно извлечь из земли. Корни при этой процедуре затрагивать не следует. Когда луковицу Вы со всей своей аккуратностью извлечёте, то Ваша задача аккуратно отщипнуть от неё наружные чешуйки, штучек 5 или 6. Отщипывать их нужна от донца луковицы. Конечно, эта «операция» сильно травмирует саму луковицу. Так что, после этой процедуры, места, откуда чешуйки Вы отломили, обязательно промойте тщательно марганцовкой. Кроме этого, их ещё нужно будет присыпать и древесной золой. Лишь после этого, луковицу можно снова закопать.
Теперь можно приниматься за обработку самих чешуек. Сделать это опять же нужно марганцовкой. Раствор должен быть бледно-розовым. Сильная концентрация при такой обработке недопустима. После марганцовки, чешуйки нужно будет ещё дополнительно обработать. Для этого возьмите раствор препарата «Корневин». После «Корневина», пусть чешуйки подсохнут и припудрите их ещё и специальной «пудрой». Для этого смешивают толчёный уголь и серу.
Теперь чешуйки можно высаживать. При этом заглубляют их в грунт не очень глубоко, где-то на 2/3-ти от высоты самих чешуек. Следующую чешуйку сажают через 5-6 сантиметров, и далее, это расстояние обязательно выдерживают. А вот междурядья делают гораздо больше, сантиметров 20-25. Само место, после высадки чешуек, притеняют и мульчируют. Лучше всего для этого подойдёт крошка торфа. Не забудьте посадки полить, и смотрите, чтобы почва под мульчой не пересыхала. Молодые луковички, которые у Вас появятся уже осенью, Вы можете определить в другое место для доращивания.
Способ №2. Размножаем бульбочками
Способом этим, лучше всего размножать гибриды азиатские. Они как раз очень «богаты» такими вот бульбочками, которые Вы легко найдёте на самом стебле или рядом с листьями, то есть в их пазухах. Когда семена созреют, то Вы можете их собрать прямо с самих лилий. Ведь, когда они созревают полностью, то они просто опадают. Бульбочки (это всё те же семена) сажают как раз осенью. Делают это в небольшие бороздки, сантиметра по 3-4. Из них, где-то через 2-4 года вырастут уже достаточно большое, взрослые луковицы.
Способ №3. Размножаем черенками
Так обычно размножают лилии, луковицы у которых растут достаточно медленно. Для этого, нужно получить зелёные черенки. Их получают, путём простого отрывания листьев у лилии, причём делают это вместе с самим стеблем. При этом, мы получаем, так называемую «пяточку». Сама луковица при таком отделении черенка, остаётся всё так же в почве. Что представляет собой сама «пяточка»? Это отрезок стебля лилии, на котором присутствует спящая почка, или же это вполне может быть и целый стебель. Все повреждения, при этой процедуре, всё так же дезинфицируют той же марганцовкой, а после неё ещё и «Корневином».
Далее, эти черенки нужно будет высадить. Делают это сначала в ящики. В них должен быть увлажнённый перлит, или другие похожие составы. Это вермикулит, песок в чистом его виде, либо песчанистая земля. Сам ящик, нужно обязательно укрыть плёнкой. Если Вы будете высаживать целый стебель лилии, то его при этом укладывают только наклонно, заглубляя в канавку сантиметров на 15. При этом, верхушка у такого стебелька, должна обязательно «выглядывать» из земли. После высадки не забываем про мульчирование. Здесь можно применить торф, или даже обыкновенный песок.
Опять же полив обязательно должен быть регулярным, безо всякого пересыхания почвы. Пройдёт с месяц, и на стебле (а именно в пазухах) появятся маленькие луковички-детки. Их Вы не увидите, потому что они будут на подземной части стебля. Эти небольшие луковички также вполне возможно высадить для доращивания.
Способ №4. Делим гнезда лилий
Способ этот вообще не сложный, но и продуктивность у него невысокая. Для начала, находят большой куст лилий, и его выкапывают. Корни нужно обязательно сохранить полностью целыми, безо всяких повреждений. Далее, укладываем этот куст на землю. Теперь с ним нужно будет поработать.
Сначала, совсем маленькие детки аккуратно отделяют, затем тоже самое делают и с луковицами крупными. Те луковицы, что уже срослись (каждая из них обладает своим стеблем), делят. Далее, уже полученный луковицы разделяют, и сортируют их исходя из размеров. Луковички совсем мелкие, а также и детки нужно будет доращивать в плодородной, но достаточно лёгкой почве. Саму почву при этом постоянно поливают, подкармливают, а также и пропалывают. Цветения этих молодых лилий, Вам придётся ждать года 2-4.
Дополнение
Быстро разрастающиеся сорта лилий (это гибриды азиатские, кандидум, а также трубчатые) пересаживают уже года через 3 или 4. Лилии сорта «Мартагон» можно не трогать вообще лет 10. Тоже самое можно сказать и про гибриды американские. Лучше всего заниматься любым видом размножения лилий в августе — до окончания сентября. Если время Вы немного сместили в сторону зимы, то обязательно накройте на зиму Ваши посадки лилий.
Показать больше
2 годы назад
Киньте лавровый лист в горшок с комнатным цветком и увидите , какую пользу это принесёт.
На заметку 👇
Опытные хозяйки знают, что лавровые листы полезны не только на кухне. Например, они могут служить отличной подкормкой для комнатных растений.
Ларв содержит массу полезных веществ. Находящиеся в нем эфирные масла обеззаразят грунт и отпугнут вредителей, а витамины С и В простимулируют рост и укрепят иммунитет растений.
Для удобрения лучше приготовить настой. Четыре листа следует порезать или поломать на мелкие кусочки, а затем залить литром теплой воды. Лучше всего, если ее температура составит порядка 70 градусов.
Через четыре часа раствор можно будет использовать для полива или опрыскивания по листьям. Повторять процедуру нужно один раз в месяц.
На заметку 👇
Опытные хозяйки знают, что лавровые листы полезны не только на кухне. Например, они могут служить отличной подкормкой для комнатных растений.
Ларв содержит массу полезных веществ. Находящиеся в нем эфирные масла обеззаразят грунт и отпугнут вредителей, а витамины С и В простимулируют рост и укрепят иммунитет растений.
Для удобрения лучше приготовить настой. Четыре листа следует порезать или поломать на мелкие кусочки, а затем залить литром теплой воды. Лучше всего, если ее температура составит порядка 70 градусов.
Через четыре часа раствор можно будет использовать для полива или опрыскивания по листьям. Повторять процедуру нужно один раз в месяц.
Показать больше
2 годы назад
Познакомлюсь с девушкой для создания семьи вредных привычек нету добрый верный заботливый люблю детей
2 годы назад
Познакомлюсь с мужчиной, привлекательной внешности, для с/о. Писать в личку
