Гoтовим унивeрсальное эко-средство — от фитофторы, клeща, тли, гусениц и белянок 😉

Хoчу предложить вам рецепт универсального сaмодельного средства. Oно поможет избавиться от многих вpедителей и заболеваний.

Тaк, это сpедство избавит томаты от фитофтороза. Oгурцам поможет избавиться от паутинного клеща и бaxчевой тли. Капусту это средство спaсет от капустной тли, гусениц и белянок.

Eсли вы пpивыкли пользоваться покупными химическими cредствами — нa здоровье! Но пoтом не удивляйтесь, чтo пoсле таких средств вpедителей — пoколение зa поколением — становится больше и уничтожить их все тяжелeе и тяжелее.

Этo итoг бездумного oбливания наших садов рaзличными пpепаратами, пoсле кoторых выживaют бoлее сильные вредители. Впoследствии они становятся неуязвимыми для более сильной химии. Тaким образом, мы сами взращиваем целые колонии устойчивых к обработкам вредителей.

Мoе эко-средство не вызывает у них привыкания. A главное — овощи после обработки средством можно срывать и употреблять в пищу сразу.

Нe нужно выжидать несколько дней. А ведь после некоторых препаратов типа Актары вообще срoк употребления плодов отодвигается на 2 месяца. А кто выдержит такое время?

Мoй раствор мнoгокомпонентный. В сочетании эти компоненты усиливaют действие друг друга.

Hа выходе получается около 10 литров средства. B oбщем, хватит обработать сразу весь огород — нaчиная от помидоров и заканчивая капустой с арбузами.

Пoнадобится:
- oдуванчик (все растение целиком, как вырвали, измельчаем) — около 400 граммов;
- чеснок (зубки с шелухой, можно также и стрелки — мeлко-мелко измельчить на терке) — 200 граммов;
- гoрький перец или красный молотый — 1 ст. л.;
- горчица в порошке — 1 ст. л.

1) Bcе кoмпоненты перемешиваются, заливаются 3 литрами воды.
2) Настаивать нужнo около суток.
3) Нa завтра все процеживаем.
4) Дoбавляем воды, чтобы в итоге получилось около 10 литров самодельного средства.
5) И oпрыскиваем все вышеперечисленные культуры. Тoматы можно опрыскивать с появлением первой кисти.

Шaнса у клеща, тли, бабочки и фитофторы повредить вaши культуры нe будет ни одного 👍🏻

Подслушано у Садоводов

Перейдём сразу к сути. Сегодня — про две психологические проблемы, которые буквально уничтожили планы на жизнь очень многих людей. Это незаметные вредители, из-за которых в жизни мало что происходит.

👾 Первый вредитель — прокрастинация

Слово латинское, кто не знает — откладывание дел на потом. Казалось бы, что такого… Однако проблема намного больше, чем кажется. Она лишает активности, из-за неё не вписываешься в городской ритм, она приводит к неспособности строить свою жизнь.

Это патология: получение наслаждения не от выполненных дел, а от их откладывания. Чем длительнее задержка и важнее дело, тем больше удовольствия. Если один раз научился так получать удовольствие, то, как бы сознательно человек себе ни приказывал, будет откладывать.

Не поможет никакая мотивация и сила воли.

Причина прокрастинации — переученный принцип наслаждения. И от неё легко избавиться с помощью психоанализа на тренинге. «Вернуть» принцип наслаждения на место. Юрий Бурлан гарантирует этот результат.

👾 Второй вредитель — апатия

Когда я чего-то страстно хочу и этого не получаю — испытываю страдания. Если это продолжается какое-то время — срабатывает защитный механизм психики и я начинаю меньше хотеть.

Апатия — обезболивающее для души.

В той или иной мере очень многие люди подвержены апатии и не знают об этом. Просто меньше хотят, меньше желают, меньше стремятся. Угасают.

👾 Обе проблемы приводят к тому, что человек не использует свой потенциал. Потенциал не унесёшь в следующую жизнь, хотелось бы использовать в этой.

Вина композитора только в одном — что он музыку не написал, вина писателя — что не написал книгу. Вина каждого человека в том, что не сделал то, что мог.

Апатия и прокрастинация прорабатываются на тренинге. Один этот результат драматически преображает жизнь. Как раз сегодня участников группы ПУ № 97 ждёт бонусное занятие «Избавление от прокрастинации и апатии» — в 21:00 мск приходите и получите результат.

Елена У., Московская область: «Здравствуйте! Продолжаю свои результаты от бесплатных лекций…

— Синдром отложенных дел — больше НЕ МОЯ стихия: мысль пришла — я делаю — и получаю от этого удовольствие!
— Улучшилась память!
— Теперь я пою песенки на любимой работе себе под нос, коллектив привык, некоторые подпевают )))))
— На просьбы дочери сделать это или то я не чувствую себя домработницей или несчастной Золушкой, с большим удовольствием принимаюсь за дело!!!»

КОМАНДОР от «GREEN BELT» - надежная защита клубней картофеля от колорадского жука, проволочника и медведки!

А вы готовы к защите корнеплодов от вредителей? Ведь медведка, проволочник и колорадский жук наносят непоправимый вред овощным культурам. Как же справиться с этими вредителями и не остаться без урожая в этом году? На помощь придет «КОМАНДОР+» от «GREEN BELT». «КОМАНДОР+» проверенный временем протравитель клубней картофеля для защиты от колорадского жука и других вредителей! Обладает высокой эффективностью и защищает растения до 50 дней! Достаточно перед посадкой обработать клубни картофеля Командором, который усилен «ЭНЕРГЕНОМ» - природным стимулятором роста. И ваш картофель успеет вырасти целым и невредимым под защитой «GREEN BELT»!

«КОМАНДОР+» – один хозяин на картофельном поле!

https://greenbelt.ru/produ...

Erid: LjN8KDVp8
#GreenBelt #Командор #дача #огород #урожай #грядки #колорадскийжук #УрожайПодЗащитой #картофель #баклажан #томаты #теплица #насекомые #медведка #вредители #пловолочник

😰 Бабушка из Красноярска заплатила 100 тысяч рублей за борьбу с тараканами в своей трехкомнатной квартире

В результате выполненных "специалистами" работ не все вредители были уничтожены, хотя стоимость подобных услуг обычно составляет около 3 тысяч рублей.

У бабушки проблемы с печенью. Деньги она откладывала на дорогостоящее лекарство стоимостью в 150 тысяч рублей.

Полиция уже проводит проверку.

Вредители, уничтожающие культурный слой Смоленска на Блонье, решили добавить в свою деятельность ещё больше дичи.

На территории городского сада, где проводится земляные работы, отсутствует пункт мойки колëс. Поэтому грунт успешно перемещается колëсами самосвалов с территории Блонье на проезжую часть улицы Глинки, где, высохнув, вовлекается автотранспортом в состав весенних пыльных бурь, оказывающих существенное негативное воздействие на здоровье горожан.
Но этого московским "благодетелям" оказалось мало. Позавчера сверхразумы решили радикально ухудшить состояние воздуха в центральной части города: стали сметать техникой сухую грязь, создавая пылевые облака, которые вынуждены вдыхать люди. Такая активность ещё и повышает вероятность ДТП, ухудшая видимость для участников дорожного движения.
Учитывая бестолковый подход подрядчика к работе по благоустройству городского сада, отсутствие признаков хоть какого-то контроля со стороны областных и городских властей, ожидать, что на Блонье будет создано что-то красивое, практичное и долговечное не приходится.

Как избавиться от насекомых в квартире

Эти соседи, несмотря на свои крошечные размеры, способны серьезно отравить жизнь человеку. Маленькие насекомые в квартире раздражают, создают ощущение грязи и беспорядка, но главное — выступают переносчиками заболеваний.

Рассказываем, как эффективно избавиться от насекомых в квартире. 

Причины появления насекомых в квартире
Попасть в дом насекомые могут разными путями. Самый распространенный способ — через окно, даже если речь идет о многоэтажках. Так в квартиру проникают мухи, комары, мошки и не только. Транзит также может проходить:

через вентиляцию;
из подъезда при открытии двери или через щели;
от соседей — через коммуникации, включая розетки, — такие случаи известны;
с улицы на шерсти домашних животных или на одежде;
в принесенных в дом покупках — овощах, фруктах, зелени, крупах;
в книгах и даже на упаковках туалетной бумаги со склада;
в грунте и цветочных горшках.

Привлекает их в первую очередь, конечно, различная органика, которую вредители употребляют в пищу. И речь не только об остатках еды и отходах жизнедеятельности домашних животных.

Например, моль с удовольствием полакомится одеждой и другим текстилем, чешуйницы (или серебрянки, как их еще называют) заинтересуются книжными переплетами, фотографиями, обильно накрахмаленными тканями. Мокрицы питаются подгнившими растениями, мыльным налетом и грязью в ванной, а также плесенью. Двухвосток могут привлечь другие мелкие насекомые, которых они охотно употребляют в пищу; сгодятся также комнатные растения и обойный клей.

Впрочем, есть домашние растения, которые, наоборот, обладают суперсилой и отгоняют насекомых. Какие цветы полезно растить в квартире, можно узнать в нашей подборке.

Одним словом, в любом жилье найдется чем поживиться паразитам — пользы домашние насекомые в квартире никакой не приносят, поэтому желание избавиться от нежданных гостей абсолютно естественно. А поскольку все пути проникновения насекомых в жилое помещение перекрыть невозможно, остается уделять максимум внимания профилактике и как можно быстрее избавляться от тех из них, кому все же удалось попасть в дом.

Профилактика появления насекомых в квартире
Конечно, первые средства предупреждения — это сетки на окнах и чистота. Регулярная уборка делает жилые помещения в квартире, ванную и особенно кухню гораздо менее привлекательными для нежеланных гостей.

С большой вероятностью надолго такие «залетные» в квартире не задержатся, отправившись на поиски более плодородных угодий — наверняка в доме найдутся и менее чистоплотные жильцы. Почитать советы экспертов о том, как грамотно провести генеральную уборку, можно здесь.

Что с точки зрения насекомых выглядит приглашением к столу:

крошки на поверхностях и на полу;
фрукты и другая еда, особенно сладости, в открытом доступе;
немытая посуда в раковине;
накопившийся мусор;
чашки и стаканы с остатками напитков;
следы готовки на плите, стенах и на полу;
грязные миски домашних животных с кусочками еды;
нечищеные лотки питомцев.
Мухи, муравьи, тараканы горячо приветствуют такой вольный подход к поддержанию чистоты в квартире. Понятно, что дома человеку часто хочется расслабиться после дневных дел, а не заниматься немедленной уборкой. Тем более что с распространением удаленки для многих офисные традиции с перекусами и чаепитиями перенеслись домой, а следить за чистотой, одновременно решая рабочие вопросы, может быть сложно.

Но все же, особенно если насекомые уже начали появляться в квартире, стоит взять за правило сразу же мыть, вытирать насухо и убирать на хранение посуду. В этом помогут бытовая техника и «умный дом».

Продукты же нужно хранить в упаковке, причем лучше выбирать не полиэтиленовые материалы (в них могут завестись личинки некоторых мушек, особенно если пакет хранится не в холодильнике), а герметичные контейнеры, пластиковые или стеклянные банки с притертой крышкой.

Любые следы готовки стоит сразу же, не раздумывая, убирать и вытирать начисто и насухо, а мусорное ведро — закрывать плотной крышкой и не забывать выносить вовремя. 

В зоне кухонной мойки, а также в ванной важно избегать сырости, которая создает комфортную и питательную среду для мокриц и серебрянок. Контролировать избыточную влажность помогут проветривания (например, можно регулярно открывать настежь двери в ванную, как минимум после каждого приема душа) и профилактика подтеканий.

Застоявшаяся вода тоже может привлечь насекомых, например комаров. Так что важно вовремя менять воду в мисках домашних питомцев и не оставлять надолго замоченную посуду. Иногда влажности способствует неправильная перепланировка или ремонт при заселении. Поэтому при приемке квартиры важно обращать внимание, как оборудованы ванная комната и кухня, продумана ли вентиляция.

Отпугивающие средства
В легких случаях проблему можно решить с помощью отпугивающих средств — чаще всего в этой роли выступают эфирные масла и травы. Например, лаванда эффективна против самых разных насекомых, гвоздику и ваниль используют против комаров, цитронеллу, мяту, эвкалипт и базилик — против мух. В борьбе с муравьями могут помочь масла корицы, полыни, хвои.

Алгоритм использования масел зависит от их «адресата». Против летающих насекомых обычно используют аромалампы или ароматизированные свечи. Также можно обработать из пульверизатора дверные косяки и подоконники. Для борьбы с муравьями маслом пропитывают отрезки ткани или шарики из ваты.

Мокрицы не так чувствительны к запахам эфирных масел, но не выносят запаха извести. Емкость с ней оставляют в ванной на несколько дней. Для отпугивания мокриц также используют соль, красный перец и табак. Соль можно просто рассыпать по углам, остальные ингредиенты растворяют в литре воды и распыляют по поверхностям из пульверизатора.     

Ловушки: простые и хитроумные
Для каждого вида насекомых, которые не против поселиться в квартире или доме, есть свои типы магазинных ловушек. Встречаются и типы «капканов», которые воздействуют на два или более типа насекомых. Подобрать нужную можно в СберМаркете. Хотя в ряде случаев вполне можно обойтись и домашними средствами.

Ловушки для тараканов
Профилактика значительно снижает риски появления в квартире неприятных мелких соседей. Но, к сожалению, не сводит их к нулю: тараканы и мухи могут являться в дом от нечистоплотных соседей. Даже если живут они в основном за стенкой, инстинкты все равно гонят насекомых осваивать новые рубежи, так что визиты могут повторяться.

На случай таких гостей используют простые ловушки, которые размещаются в местах вероятного проникновения насекомых в квартиру.

В случае с тараканами, например, хорошо работает борная кислота. К ней тараканы, известные своей живучестью и приспособляемостью, адаптироваться никак не могут: вещество не воздействует на нервную систему, а разрушает организм — кислота есть кислота.

Приманка проста: две-три ложки вещества смешивают с сырым желтком, из получившейся смеси готовятся шарики, которые раскладываются в тех местах, где замечены тараканы. Можно добавить в состав и другие продукты, привлекающие этих черных и рыжих насекомых в квартиру: сахарную пудру, крахмал, муку, ванилин. Готовить смесь лучше в защитных перчатках, хотя в небольших количествах борная кислота человеку не вредит.

Еще одна простая ловушка для тараканов — приманка на основе растительного масла. Банку или другую стеклянную емкость изнутри смазывают маслом, а на дно закладывают, собственно, приманку: сахар, мед, хлеб, варенье или фрукты. Принцип тут самый простой: спуститься за приманкой таракан сможет, а подняться обратно по масленым стенкам — нет. Менять такие приманки рекомендуют раз в три-пять дней. Оба способа, кстати, эффективны и против мелких домашних муравьев.

Ловушки для мух и мошек
Есть два распространенных и эффективных типа ловушек для мух — если эти мелкие насекомые только начали появляться в квартире, с ними можно попробовать справиться так. Берется пластиковая бутылка, горлышко срезается, внутрь кладется приманка — традиционно лучше всего сладкая. Дальше делается сама ловушка: лист бумаги сворачивается конусом и опускается в отверстие так, чтобы не касаться приманки. После того как бумага закреплена, мухи легко смогут попасть внутрь, а вот выбраться наружу уже нет. 

Хорошо работает и проверенная классика — липкие ленты. Они развешиваются на потолок или люстру, а также рядом с местами, где есть что-то привлекательное для мух, например рядом с мусорным ведром, кормушками и лотками питомцев.

Липкие ленты стоят недорого, но при желании можно сделать аналог и своими руками: для этого бумага режется на полоски и аккуратно мажется приготовленной на водяной бане смесью. Состав: смола/канифоль, куда добавлены льняное/касторовое масла, глицерин и сахар.

Похожим образом ловят и мошек, которые обожают сладкие переспелые фрукты и алкоголь. Подойдут также компот, мед, ликер, вино или пиво. Ловушка для мошек даже проще, чем для мух: эти маленькие насекомые в квартире интересуются в первую очередь сладким, и оторваться от приманки им будет сложно. Дополнительных хитростей не требуется — просто подождать, пока в бутылку наберется как можно больше насекомых, и через пару часов закрыть ее пробкой. 

Ловушки для насекомых в ванной
В ванной чаще всего заводятся влаголюбивые чешуйницы (серебрянки) и мокрицы, в том числе белые, — эти насекомые в квартире не представляют прямой опасности для здоровья человека, не кусаются и даже не переносят серьезных заболеваний. Но могут распространять грибок и портить растения.

Самая простая ловушка для мокриц делается из сырого картофеля. Клубень делятся пополам, середины вырезаются — и готово. Приманки собирают мокриц, и человеку остается их только выбросить. По такому же принципу этих коричневых и белых насекомых в квартире собирают на березовые веники.

Чешуйниц ловят на сладкое. Элементарная, но эффективная приманка — лист бумаги или картона, смазанный медом или густым сиропом. Иногда рекомендуют дополнительно слегка усовершенствовать ловушку: вместо листа использовать коробку: ее покинуть жертвам будет еще сложнее.

Химическая

ВРЕДИТЕЛИ ЧЕРЕШНИ

Очень приятно наслаждаться вкусными ароматными ягодами черешни, но для этого необходимо знать все о вредителях и уметь от них защитить дерево, в противном случае можно потерять большую часть урожая.

Одним из таких вредителей является черная вишневая тля.

Личинки тли питаются соком листочков дерева, от чего у листьев перестает расти средняя жилка, они чернеют, скручиваются и засыхают.

Популяция тли очень быстро размножается – за сезон вегетации может смениться до 14 поколений.

Чтобы уберечь свое дерево от тли, необходимо регулярно убирать прикорневую поросль и сорняки, так как именно на них самки тли откладывают яйца, а весной, еще до набухания почек, опрыскать настоем табака (на 10 литров воды 500 г табачной пыли или махорки), для лучшего прилипания настоя можно добавить хозяйственного мыла.

При сильной популяции тли рекомендуется использовать инсектициды.

Еще один вредитель черешни – вишневый трубковерт.

В период цветения растения жуки поедают почки и бутоны. Спустя несколько дней самки откладывают яйца на косточке ягоды, повреждая тем самым вкусовые качества черешни. Позже личинки покидают плод, углубляются в почву, окукливаются и ждут наступления весны.

В качестве мер борьбы с трубковертом рекомендуют регулярное перекапывание земли под кронами деревьев, при наличии трубковерта на черешне его рекомендуют стряхнуть на подготовленные щиты и уничтожить.

Вишневая муха, пожалуй, самый опасный для плодов черешни вредитель, способный повредить до 90 % всего урожая.

Поврежденные мухой плоды загнивают и иногда опадают. Муха повреждает в основном поздние и среднеспелые сорта черешни, так как активна лишь при температуре выше +15 ⁰C. Взрослые насекомые зимуют в земле, поэтому почву необходимо также регулярно рыхлить и перекапывать.

Если зараженность большая нужно воспользоваться инсектицидами и сделать двойную обработку: первая - во время массового вылета мухи из земли, в это время можно опрыскать также и почву около черешни; второе – через 12-15 дней (но за две недели до сбора урожая).

В качестве народного средства садоводы советуют развесить на дереве пластиковые бутылки со сладкой жидкостью (сок, компот, квас), так как запах забродившего напитка притягивает насекомых.

Соблюдая эти рекомендации, вполне можно сохранить урожай и наслаждаться вкусными ягодами черешни.

🌸 Петуниеводам на заметку.

На просторах интернета нашла хорошую заметку и решила сохранить в группе. Прежде всего для себя, что бы не искать ответы в интернете. А открыть содержание в группе, перейти и прочитать когда нужно. Может кому тоже пригодится.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПЕТУНИИ

КАК ДОБИТЬСЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПЕТУНИЯ БЫЛА ПРИЗЕМИСТОЙ, ТОЛСТЕНЬКОЙ И ПУШИСТОЙ?

Для того чтобы петуния не вытягивалась необходимо соблюдать агротехнику выращивания петунии: выдерживать дневные и ночные температуры. Низкие температуры ночью (до 5 градусов тепла) и высокие (16-18°C) днем способствуют тому, что петуния будет толстенькой и кустистой без множества прищипок.

ПОЧЕМУ ПЕТУНИЯ РАСТЕТ В ОДНУ ПАЛКУ С БУТОНОМ НА КОНЦЕ?

При высокой температуре (около 18°C) и без перепадов дневных и ночных вся рассада махровой петунии растет в 1 палку.

Петунии для кустистости необходимо прищипывать. Без прищипки, недостатке света и содержании рассады петунии в теплом месте – вырастет вытянутое и некустистое растение.

КОГДА НУЖНО ПРИЩИПЫВАТЬ ПЕТУНИЮ?

Прищипывать петунию нужно после 2 пары настоящих листьев. Это способствует росту пазушных побегов.

ЧТО СПОСОБСТВУЕТ ФОРМИРОВАНИЮ БОКОВЫХ ПОБЕГОВ?

Для формирования боковых побегов нужны прищипка и пониженная ночная температура (13-15°C).

КАК ДОБИТЬСЯ ДЛИННЫХ ПЛЕТЕЙ У АМПЕЛЬНОЙ ПЕТУНИИ?

Петуния – «прожорливое» растение. Поэтому, чем больше объём земли для петунии, тем длиннее будут плети у ампельной и роскошней куст у кустовой. Из этого делаем выводы, что чем меньше земли и питания будет у петунии – тем менее привлекательным будет растение и наоборот.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЧТОБЫ КУСТИЛАСЬ ПЕТУНИЯ?

Для того, чтобы петуния кустилась в помещении, где растет рассада понижают температуру.

ПОЧЕМУ ПЕТУНИЯ НЕ ЗАЦВЕТАЕТ?

Если солнца не хватает, то петуния может набрать массу приличной зелени и не зацвести.

Также в маленькой емкости корням петунии негде разгуляться, питания меньше и цветения будет редким или вообще не будет. Петуния – прожорливое растение, любит подкормки. В период цветения в удобрениях должно быть мало азота, а быть больше фосфора и калия.

Учтите, что первые цветы петунии почти всегда полупустые, позже растение наберет силу и порадует шикарными цветочками.

Если вы увлекались прищипками, то этот тоже оттягивает цветение.

ПОЧЕМУ ЛИСТЬЯ ПЕТУНИИ СТАЛИ СИНЕ - ФИОЛЕТОВЫМИ?

При недостатке фосфора листья у петунии могут стать фиолетовыми. Если коревая хорошая, то причина не в этом.

При перепаде дневных и ночных температур зимой у петунии листья тоже могут стать фиолетовыми.

ПОЧЕМУ ЖЕЛТЕЮТ НИЖНИЕ ЛИСТЬЯ У ПЕТУНИИ?

Нижние листья у петунии обычно желтеют от перелива, недостатка азота или маленького объема земли.

ПОЧЕМУ ПЕРЕСТАЛА РАСТИ РАССАДА ПЕТУНИИ?

Остановка роста может быть из-за недостатка бора в результате которого происходит отмирание верхушечных точек роста. Чтобы решить проблему можно опрыскать петунию раствором борной кислоты (7 гр. на 10 л воды). Результат должен появиться через 10 дней.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРИ ПИКИРОВКЕ РАСТЕНИЯ ЛУЧШЕ ПРИЖИЛИСЬ?

После пикировки петунии в другие емкости может быть повреждение корневой системы. Поэтому через неделю лучше дать растениям монофосфат или удобрения с большим содержанием фосфора, чтобы лучше прижились.

ЗАЧЕМ ОБРЫВАЮТ ОТЦВЕВШИЕ ЦВЕТЫ У ПЕТУНИИ?

Те цветки, которые у петунии отцвели обрывают не только с эстетической целью, но и для стимулирования цветения.

КАКОЙ ВОДОЙ ПОЛИВАТЬ ПЕТУНИЮ?

Для полива петунии большое значение имеет кислотность воды. Петуния любит больше воду с кислой реакцией. Как известно, у большинства из нас вода жесткая. Поэтому есть два варианта: или подкислять воду для полива, или просто посадить растение в кислую земельную смесь.

КАК ПРАВИЛЬНО РАЗВОДИТЬ ЭПИН?

При разведении эпина учтите. что эпин разрушается в щелочной среде. Поэтому чтобы был от эпина толк, при его разведении подкисляйте воду лимонной кислотой.

При разведении эпина используют следующие пропорции: 4 капли на стакан воды (250 мл).

ПОЧЕМУ ЗАКРУЧИВАЮТСЯ ЛИСТКИ У ПЕТУНИИ?

Одной из частых причин закручивания и пожелтения листиков у петунии является наличие вредителей. Первый вредитель – паутиный клещ. Если посмотреть на листочки на просвет и листики будут как будто поколоты иголочкой, это точно проделки паутинного клеща. Срочно обработайте все растения Таурусом.

Для профилактики от паутинного клеща нужно обрабатывать рассаду петунии фитовермом или актофитом.

Также закручивание листьев у петунии может произойти из-за того, что очень высокая температура, сухой воздух и нет света. Чем выше тепрература, тем больше света, если, наоборот, при низком градусе много света, то растение закладывает много точек роста и получается более компактное растение, но если у вас тепло, выше 20°C и света мала да еше и сухой воздух, растение старается избежать потерь влаги, закручивая лист.

ПОЧЕМУ ВЫТЯГИВАЕТСЯ РАССАДА ПЕТУНИИ?

Рассада петунии вытягивается от недостатка освещения. Проблему можно решить, подсвечивая рассаду люминесцентными лампами.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ РАССАДА ПЕТУНИИ ВЫТЯНУЛАСЬ?

Если рассада петунии вытянулась есть два пути выхода из этой ситуации.

Первый – можно прищипнуть.

Второй – можно перевалить рассаду в большие стаканчики. Например, если петуния была в 200 гр. стакане, перевалить ее в 500 гр. стакан и подсыпать земли. Петуния, как все пасленовые нормально переносит пересадки-перевалки.

ПОЧЕМУ ХЛОРОЗИТ ПЕТУНИЯ?

Одной из причин хлороза у петунии является несоблюдение агротехники «сухо-влажно», когда земля в стаканчиках с рассадой петунии между поливами не успевает просыхать, закисает.

ЧТО ДЕЛАТЬ , ЕСЛИ ЛИСТКИ ПЕТУНИИ ХЛОРОЗЯТ (ЖЕЛТЕЮТ)?

Обычно с проблемой хлороза у петуний справляются с помощью хелата железа, которым обрабатывают растение или по листу или под корень. Иногда помогает, иногда нет. Все зависит от фирмы изготовителя хелата и срока годности.

Очень удобный и менее затратный способ – полив хлорозной рассады петунии лимонной кислотой из расчета (1 ст. ложка на 10 л воды) или (1 г. на 1 л). Через две недели бледная, желтая рассада становится вновь зеленой. Однако учтите что пожелтение листьев не всегда показатель недостатка или неусваимости железа. Это может быть недостаток марганца, азота и прочих микроэлементов.

От недостатка азота формируются мелкие и желтые листья. От недостатка железа формируются светло-желтые или белые листья, поражается верхушечный побег.

От недостатка магния, который проявляется на нижних листьях – листья приобретают пестроту окраски, буреют и опадают.

КАК РАССЧИТАТЬ ПОЛИВ РАСТЕНИЙ ЛИМОННОЙ КИСЛОТОЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ХЛОРОЗА?

Обычно для профилактики хлороза используют концентрацию лимонной кислоты из расчета 1 ст.ложка на 10 л воды. Если у вас растений немного, то получается 1 г. на 1 литр. 1 г. – это примерно несколько кристаллов лимонной кислоты.

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИГОТОВИТЬ ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА?

В 3 литрах холодной кипяченой воды растворяют 12 г. лимонной кислоты. В этот раствор вводят 7,5 г. железного купороса. В результате получается комплексная соль двухвалентного железа светло-оранжевого цвета. Этот раствор пригоден и для опрыскивания больного растения и для подкормки под корень. Остатки неиспользованного раствора можно вылить под садовые цветы.

КАК УСКОРИТЬ ЦВЕТЕНИЕ ПЕТУНИИ?

Для ускорения цветения, когда сформировался куст, дают подкормки с преобладанием калия. Однократно дают подкормку по листу, до цветения из расчета 1 гр. борной кислоты на 1 литр воды

ЧТО ВЛИЯЕТ НА ЯРКОСТЬ ОКРАСКИ ЦВЕТОВ ПЕТУНИИ?

Причиной изменения яркости окраски цветов петунии могут быть: недостаток света, вредители, повреждение корней при пересадке, недостаток некоторых питательных веществ, кислотность почвы.

Для усиления окраски цветов петунии используют фосфорно-калийные удобрения. Если переусердствовать с азотными удобрениями, возможно побледнение окраски.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ

Правильный режим полива также является залогом здоровья петуний. Так, получить крепкий, сильный ствол у рассады можно только при осуществлении регулярного полива. Объем воды при поливе должен быть небольшим. Так, на одно растение, высотой 10-15 см, должно приходиться 15-20 мл воды. Поливать петунии следует непосредственно под корень. При чрезмерном пересыхании почвы, грунт можно дополнительно опрыскивать. После полива почву необходимо слегка взрыхлить, насытив кислородом.

Хpoнoлoгия вoсcтанoвления леca после пoжaра нa 100 лет впеpёд. Что изменится в пеpеpодившейcя экocистеме?

Hикто не cтaнет спорить с тем, чтo пожap для леcнoй живнocти — это кaтacтpофa, привoдящaя к гибели всей экocистемы. Пpo этo cказaнo не рaз и не двa. Cегoдня мы погoвoрим о том, кaк пoжapищa вновь зaпoлняются жизнью. И o теx, кто пoлyчaет выгoду oт огня.

Слoжнo пpедcтaвить, чтo тaкoй кoшмаp может быть кoмy-тo полезен.
CУТKИ ПOCЛЕ ПОЖAРA
Всё меpтвo. Пoчва выжжена нa 5-10 сантиметpов вглyбь. Мёртвые или yмирaющие деревья жaлoбнo скpипят иcкaлеченными cтвoлaми. Kpyпные живoтные пoгибли или бежaли. У маленькиx не было и шaнсa нa cпacение. Ocoбеннo сильнo доcтaлocь пoчвеннoй фayне. Cмеpтнoсть cpеди ниx дocтигaет 99%. A бoльшинcтво yцелевшиx чеpвей и нacекомыx пoгибнет в пеpвые cyтки пocле пoжapа: oтcyтcтвие воды и изменившийcя xимичеcкий cocтaв почвы yничтожaт иx на клетoчнoм ypoвне.

Hематoды (крyглые чеpви) — это типичные oбитaтели пoчв. Иx чиcло может доcтигать 10 миллиoнoв нa квaдрaтный метр!
Hо жизнь уже тopoпитcя зaнять свoбoдное прoстpaнcтвo: нa ещё тёплые yгли cлетаются пиpoфилы. Этo нacекoмые, в генax кoтopыx зaпиcанo влечение к oгню. Oдни из них чувствительны к зaпaxy гари, дpугие имеют инфракраcные сенcopы, oщущaющие зapево зa десятки килoметpов. Kоpoеды, уcaчи и злaтки стpемятcя oтлoжить яйцa в кopy оcлaбленных и пoгибшиx деpевьев. A жyжелицы — oтведaть плoти пиpофилoв. Ho обнаpужить иx пpактичеcки невозможнo. Чиcленность нacекoмыx cтaнет внyшительнoй лишь чеpез гoдик-дрyгой.

Пожаpнaя златкa. Oна не тoлько пpилетает нa oгонь, нo и спocобнa пеpежить пoжap зa cчёт плотнoго панциря и инстинкта прятaться в yкpомные угoлки.
Нaмнoгo заметней дpyгие гости. Cрaзy зa пиpoфилaми нa oгонёк являются падальщики. Ha ближайшие неcкoлько недель этo иx цapcтвo. Mеждy деpевьями брoдят медведи, oxoчие до хaлявнoго мяcа. Чёpные коpшуны и дpyгие cклонные к поеданию пaдaли птицы ищут небольшие тушки зверей. A oстaтки зa ними подъедaют меpтвоеды и жyки-мoгильщики.

Чёрные кopшyны нacтoлько oтчaянны, что появляютcя ещё дo окoнчания пoжapa. Oни лoвят paненныx и обезyмевшиx oт cтpaxa живoтных.
ГOД ПOCЛЕ ПOЖАPА
Ha пoжаpище фoрмирyетcя yникaльнoе пиpoфитное cообщеcтвo. Oнo cocтoит из pacтений, ycтoйчивых к действию огня. Их cеменa легкo пpоpocли в yдoбpеннoй минерaлами пoчве, a цветы пpивлекли пеpвыx опылителей. Bмеcте c ними нa выжженные пycтoши пpoникли вредители pacтений, a тaкже иx зaщитники — пayки и xищные нacекoмые.

A вoт кpyпныx живoтных здеcь пoчти не вcтpетишь. Иногдa oлени и лocи зaглянуть пoкyшaть трaвки. Пo иx следу пpойдёт вoлк. Птицы мoгyт cвить гнёздa в крoнax yцелевших деpевьев. Ocoбo авантюpная бyрoзyбкa мoжет пocелитьcя нa пoжapище и пoпытaтьcя прoкoрмитьcя зa cчёт местных члениcтoнoгиx. Ho чиcленноcть дoбычи низкa, выжить ей будет непpocтo.

ПЯТЬ ЛЕТ ПОCЛЕ ПOЖAPA
Рaстения-пиpoфиты пoстепенно замещaютcя нетребoвательными к пoчве мxами и злaкaми. В первыx прячутcя тиxoxодки, клещи и личинки наcекoмыx. А вторые так и мaнят тлю, долгoноcикoв и дpyгиx любителей пoжевaть зеpнa. И не только cpеди нacекoмыx. Ha импpoвизиpoвaннoм лyгy селятcя мыши-пoлёвки. A cледoм зa ними появляютcя и первые мaленькие хищники: cычики, лaски и нopки.

Ложный скopпиoн – типичный oбитaтель мxа пo всемy Севеpнoмy Полyшapию. Ho чтoбы нaйти егo, нужнo пpилoжить немaло сил.
Кроме тoгo, oбpaзyющееcя cообщеcтвo cтaнoвитcя paем для муpaвьёв. Bидовoе pазнooбразие этиx нaсекoмых выше, чем до пожара. Делo в тoм, что oгoнь yничтoжил или пpивёл в упадoк вcе мyравейники доминирyющиx видoв, и наcекoмые-ayтcaйдеpы полyчили шaнс проявить себя.

Лучше вcего нa пoжapищaх чyвcтвyют cебя мypaвьи-дpевоточцы. Они питaются дpевеcинoй на пoздних cтадиях рaзлoжения.
ПЯТЬДЕCЯТ ЛЕТ ПОCЛЕ ПOЖAPА
Moлодoй леc. Кaждый yгoлок кишит жизнью. Белки cкачyт пo стволам деpевьев и пpячyтcя oт прoлетaющиx мимo хищныx птиц. Улитки нетoрoпливo пoлзут пo cвoим делaм, a в леcнoй пoдстилке их кapayлят лягyшки и жaбы. Экoсиcтемa выглядит cтaбильнoй. Но всё же чтo-тo тyт не тaк. Там, где дo пoжaрищa был ельник, тепеpь pacтёт беpёзoвый или cоcнoвый лес. Пoтoмy что экocистемa ещё не воccтaнoвилась дo кoнца.

Bcё дело в cyкцеccии. Тaк экoлoги нaзывaют пpоцеcc вoccтaновления экоcиcтемы чеpез пocледoвательную cмену coобществ. И для хвoйныx cooбщеcтв cyкцеcсия занимaет длительное вpемя — 100-150 лет. В тaком cлучaе финальная фoрмa леca кaк бы pазвивaетcя занoвo. От сaмой пpoстой к cамой cложной.

CТO ЛЕТ ПОCЛЕ ПOЖАPА
Kyдa ни кинь взгляд, везде могyчие ели и cоcны. Boздyx пaxнет cмoлой. Cложнo предcтaвить, что здесь бyшевaлo пламя. Но пoследcтвия пoжаpa вcё ещё мoжнo нaйти, еcли знaть, где иcкaть. Пoпуляции пoчвенныx животныx и бaктеpий, чyдoм выжившиx в кoшмapе векoвой дaвнocти, cильнo потеpяли в генетическoм paзнooбpaзии. C дpyгой стopoны, cреди ниx pacпpocтранилиcь новые мутaции и ocoбеннocти.

9 ВАЖНЫХ СОВЕТОВ ПО ПОДГОТОВКЕ И ХРАНЕНИЮ ГЛАДИОЛУСОВ ЗИМОЙ

1. Сроки выкопки гладиолусов
Приступать к выкопке луковиц гладиолусов можно спустя 30 дней, как они отцветут в тёплую и сухую погоду. Период цветения у каждого сорта гладиолусов свой, поэтому говорить о конкретных сроках сложно, но обычно это период с первой по четвертую декаду ноября. Передерживать гладиолусы в земле не стоит, поскольку может начаться загнивание и грибковые болезни. Клубни луковиц, которые выращены из почек, выкапываются в последнюю очередь.

2. Процесс уборки клубней луковиц
Луковицы выкапываются лопатой, а еще лучше вилами, после чего с клубней стряхивается почва, поврежденные и подгнившие луковицы сразу же выбрасываются. После того, как луковицы выкопаны, разложите их на дощатом или фанерном настиле, немного просушите и острым ножом или ножницами срежьте стебли, оставив около 2 сантиметров.

3. Подготовка к хранению
Чтобы луковицы хорошо хранились их нужно предварительно подсушить в течение месяца при комнатной температуре.

4. Хранение гладиолусов в траншее
Если в вашей местности зима мягкая, выберите участок, где нет близкого залегания грунтовых вод. Выкопайте траншею глубиной 80 см и шириной 70 см. Клубнелуковицы гладиолусов сложите в ящики, пересыпьте их сухими опилками, после чего опустите в траншею, засыпьте сухой листвой и затем накройте плёнкой, которая защитит их от талых вод и дождя. Траншейная закладка проводится до того, как наступят устойчивые холода.

5. Хранение гладиолусов в подвале
Холодный сухой подвал с хорошей вентиляцией - идеальный вариант для хранения клубнелуковиц гладиолусов. Правда есть один нюанс - в подвале не должен храниться урожай, потому что фрукты и овощи в период хранения выделяют много влаги, а это ведёт к заплесневению клубнелуковиц, а также к их раннему пробуждению из состояния покоя. В хранилище должна быть постоянная температура в пределах от +4 до +7 градусов и относительная влажность от 65 до 80%. Для клубнепочек гладиолусов (декток) попробуйте создать более прохладную температуру (на 2 - 3 градуса) и более высокую влажность (от 85 до 90%). Если есть возможность, сделайте ящики с сетчатым дном, благодаря которым посадочный материал быстро сушится и лучше хранится, так как хорошо вентилируется.

6. Хранение гладиолусов в лоджии
Клубнелуковицы гладиолусов можно хранить в застеклённой лоджии. Если сильно похолодает, поместите клубнелуковицы в заранее подготовленный и утеплённый контейнер с термометром. Поставьте его на доски или на другую теплоизоляционную подкладку, а при особо сильных морозах накиньте на контейнер тёплое одеяло.

7. Хранение гладиолусов в квартире
В квартире выберите самое прохладное место. Сложите клубнелуковицы в невысокий деревянный ящик, выстеленный бумагой, и засыпьте прокалённым речным песком. Вместо песка можно также использовать древесный уголь и золу. Здоровые и быстро высушенные после выкопки клубнелуковицы (при сушке можно использовать вентилятор) реально сохранить в квартире даже при температуре 18 - 20 градусов. Только не заворачивайте их и укладывайте так, чтобы они не соприкасались друг с другом, а выделяемая влага быстро испарялась. Правда при таком хранении клубнелуковицы к весне заметно теряют в объёме, но если их замочить перед высадкой в стимуляторе роста, то при соответствующем уходе, они вырастут и будут хорошо цвести.

8. Хранение гладиолусов в холодильнике
Холодильник удобен тем, что состояние посадочного материала можно проконтролировать в любое время. Также, там стабильные температура и влажность, а при появлении корешков, можно понизить температуру, переложив контейнер на верхнюю полку. Заверните каждую луковицу в обычную бумагу, салфетку или газету и сложите все в полиэтиленовый пакет, предварительно сделав в нём несколько дырок для вентиляции. В нижний отсек (для овощей) пакет лучше не класть - он накрыт стеклом и поэтому "не дышит". Лучше расположить пакет сверху над ящиком для хранения овощей - там влажность воздуха близка к оптимальной: 70 - 80%. В первое время проверяйте через каждые 2 недели. Если обнаружите сырость - просушите луковицы и замените бумагу. Потом можно осматривать раз в месяц.

9. Вредители
При обнаружении на луковицах вредителей (обычно это типс) - обработайте их препаратом "Инта-вир". Раствор: одна таблетка на десять литров воды. После чего просушите луковицы на протяжении недели. Если не найдёте "Инта-вир", можно обработать луковицы горячей водой (55 - 60 градусов) в течение 10 минут, и далее - холодной (10 -12 градусов).

Как нужно ухаживать за цветами

В период покоя (осень, зима) нельзя обильно подкармливать цветы - может вытянуться стебель.
При посадке, чтобы в дальнейшем на растения не напали вредители, в землю надо добавить 3-4 спичечных головки.

Если появились вредители, нужно опрыскать стебли и листья растения водой, в которой разведен кусочек хозяйственного мыла и добавлены несколько капель спирта.
Отличная подкормка, от которой цветы растут буквально на глазах и обильно цветут, получается из луковой шелухи. Надо круто ее заварить, затем разбавить настой водой 1:10 и поливать цветы 2 раза в месяц. -
Домашние цветы хорошо подкармливать шкуркой от банана,мелко порезать залить водой ,пусть постоит 2 дня и поливать.Листочки становятся зелеными.

Как вернуть к жизни комнатные цветы.
Нашла эту статью в дневниках в живом журнале, может быть кому нибудь пригодится.
Погибал комнатный цветок на глазах и шансов на спасение все было меньше и меньше. И тогда я вспомнила совет, который давно получила от увлеченного цветовода.
Все больные и плохо развивающиеся растения поливать следующим раствором:5-6 яичных белков залить 1 л теплой воды и настаивать неделю. Затем развести 10 л воды.
Полила этим чудо-раствором не только погибающий цветок, но и все растения. Надо сказать, запах раствора был не совсем приятный. в таком случае можно цветы временно вынести на балкон. а если вы живёте в частном доме, то на улицу.
Результат был действительно потрясающий: мои цветочки будто отведали эликсира
молодости - листья заблестели, пошла молодая поросль.

Лечебный луковый коктейль для цветов

Нашла вот такой рецепт для комнатных цветов.
Если мои комнатные цветы "грустнеют" на глазах, я готовлю для них "живительный коктейль" - отвар луковой шелухи.

Приготовить его совсем несложно, а самое главное - "ингредиенты" всегда под рукой.
В эмалированную посуду кладу горсть шелухи, заливаю 1,5 л кипятка, кипячу 5-7 минут, даю настояться в течении двух часов, процеживаю и охлаждаю. Опрыскиваю этим отваром растения и верхний слой почвы в целях профилактического обеззараживания. Комнатные цветы воспринимают отвар, как полноценное удобрение. Я "балую" свои растения обычно один раз в два месяца, а если вдруг у них "пропадет настроение", то чаще.
Луковый отвар содержит полный набор микроэлементов и годится как для комнатных цветов, так и для садовых.
Но помните, что каждый раз отвар придется готовить заново - хранить его нельзя.

Эколог высказался о массовом нашествии клопов-черепашек на Кубани

- С клопами-черепашками проблема давно уже назрела. Она существует уже больше 10 лет. Самая большая проблема заключается в том, что её как бы не замечают, а она серьезная. Дело в том, что клопы-черепашки очень серьезные вредители. Они сами по себе вредят, уничтожают урожай многих сельскохозяйственных культур, начиная с помидоров и огурцов, винограда, инжира, и заканчивая даже зерновыми. Даже кукурузу очень сильно могут повреждать. Они не просто снижают урожай, иногда приводят к его полной потере, - подчеркнул Вениамин Голубитченко.

Эколог отметил, что мраморные клопы – сосущие и перелетающие вредители. Насекомые переносят болезни растений, в том числе бактериальные и вирусные. Поэтому кроме прямого вреда от своего собственного питания, они увеличивают распространение различных фитопатогенных организмов.

В-третьих, клопы – просто неприятны. Они везде проникают, копошатся, распространяют едкий запах.

Сохраняем себе
ЭСХИНАНТУС

Эсхинантус (Aeschinanthus) или по другой транскрипции эшинантус представляет собой вечнозеленое многолетнее растение семейства геснериевых, произрастающее на деревьях или обомшелых камнях как эпифитное. Его свисающие побеги могут достигать полуметра в длину. Они покрыты зелеными кожистыми мясистыми овальными с небольшим заострением в конце листьями. Цветы эсхинантуса обычно очень яркие, различных оттенков, варьирующихся от красного до оранжевого.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Род эсхинантус (Aeschynanthus) по различным оценкам включает в себя от 79 до 169 видов полуэпифитных растений семейства Геснериевые (Gesneriaceae). В естественных условиях их можно встретить в тропиках Восточной Азии, Индии и на островах Малайского архипелага. Название данного растения получилось из-за его цветка необычной формы: aischyneia (древнегр.) – искаженный, anthos (древнегр.) – цветок.

Эсхинантусы представляют собой эпифитные, вечнозеленые, лазящие или полукустарникового типа растения. Их кожистые мясистые листья растут супротивно на коротких черешках. Цветы у эсхинантуса расположены в верхушечных щитках или по пазушному типу. По форме они напоминают венчик с изогнутой трубкой, на краю отогнутой. Цветение эсхинантуса радует яркими красками, оранжевыми и красными. Благодаря этому растение высоко ценится за свои декоративные качества.

В домашних условиях выращивается приблизительно 15 сортов эсхинеантусов, но наибольшее распространение получили 5 из них.

Эсхинантус длинностебельный (Aeschynanthus longicaulis Wallich ex R. Brown) имеет и второе более популярное название Эсхинантус мраморный (Aeschynanthus marmoratus T. Moore). Растение образуется извивающимися довольно продолжительными стеблями, покрытыми длинными восковыми листьями. Их окрас во многом обусловил широкое распространение данного сорта эсхинантуса. Темно-зеленые листья покрыты желто-зеленой контрастной сеточкой, изнанка же отличается темным каштановым цветом. Трубка зеленых цветов эсхинантуса длинностебельного украшена шоколадными пятнышками.

Эсхинантус Лобба (Aeschynanthus lobbianus Hook.) – эпифитное растение с довольно гибкими стеблями, украшенными маленькими, темно-зелеными, эллиптическими, мясистыми листьями. Цветки у него опушенные, двугубые. Выделяются красивым сочетанием цветов: красный венчик контрастирует с кремово-желтой трубкой.

Эсхинантус обратноконический (Aeschynanthus obconicus C.B.Clarke) представляет собой кустообразное растение с поникающими побегами. Его длинные (до 4 см в длину) листья выраженной эллиптической формы. Бордовая чашечка цветка эсхинантуса обратноконического украшена темно-красным венчиком. Чашечка вместе с цветоносом опушенные.

Эпифит эсхинантус красивый (Aeschynanthus pulcher G.Don) образуется красноватыми стеблями с длинными овальными листьями, расположенными супротивно. Эти светло-зеленые листья красиво обрамлены тонкой красной полоской по краю. Цветы поражают своей окраской. Их довольно узкая зеленая чашечка украшена ярко-красным венчиком, который в зеве своем становится нежно-розового цвета.

Эсхинантус великолепный или же прекрасный (Aeschynanthus speciosus Hook.) является самым распространенным видом данного растения. Широко выращивается в более теплых оранжереях и в комнатных условиях. Представляет собой вечнозеленый, лазящий эпифит. Его стебель более полуметра в длину обычно немного узловатый и одеревеневший внизу. Овально-ланцетные листья по краям немного зубчатые, располагаются супротивно. Цветки образуются на довольно коротких цветоножках, обычно объединены штук по 10 в пучки. Их довольно длинный венчик с желтой изогнутой трубкой, расширяющейся кверху, заканчивается четырехлопастным отгибом красного цвета. Внутри зева у самого основания лопастей можно заметить оранжевое с черной каемкой пятно. При выращивании в комнатных условиях эсхинантус великолепный высоко ценится за свои декоративные качества.

УХОД

Местоположение и освещение

Эсхинантусы можно назвать светолюбивыми, но боящимися прямых солнечных лучей. Они предпочитают западные и восточные окна, где много рассеянного света. На южных окнах их следует в середине дня притенять. А на северном окне света, скорее всего, будет недостаточно для нормального роста.

Также эсхинантусы довольно теплолюбивы: в период активности не рекомендуется опускать температуру их содержания ниже 23-24 градусов. Оптимальными будут 25-26 градусов. В период покоя температура окружающей среды должна быть не ниже 16-17 градусов. При этом полностью исключаются опрыскивания. Излишнее понижение температуры может повлечь опадание листьев. Зимой в районе декабря-января у растения начинают формироваться цветочные почки. В этот период недели на 4 температуру понижают до 15-17 градусов. Это благоприятно влияет на цветение в дальнейшем.

Полив

Весной-летом поливают эсхинантусы обильно, как только начинает высыхать верхний слой почвы в горшке. В период покоя период между поливами увеличивают: спустя 1-2 дня, как начинает высыхать верхний слой. Главное соблюдать меру: земляной ком ни в коем случае не должен высохнуть, но и слишком увлажнять его не стоит. Если подсушить земляной ком даже на короткий период, эсхинантус может спокойно сбросить бутоны и цветы. При уходе за эсхинантусами полив лучше производить мягкой (дождевой или отстоянной) теплой водой.

Влажность воздуха

Произрастание в естественных условиях во влажных лесах тропиков определяют потребность эсхинантуса в высокой влажности воздуха. Поэтому лучше не забывать ежедневно опрыскивать растение из пульверизатора. Воду для этого берут теплую и мягкую. Зимой, при содержании в холодных условиях, эсхинантус не опрыскивают. В данном случае на влажность воздуха можно повлиять, поместив горшок с растением в поддон с влажным песком или керамзитом.

Почва и пересадка

Ежегодно по весне эсхинантусы обрезают и пересаживают. При этом объем горшка слишком не увеличивают, максимум сантиметра на 2. Растение более активно растет и цветет в тесной емкости. Эпифитные особенности произрастания диктуют свои условия к выращиванию: почва должна быть рыхлой, необходим качественный дренаж, не допустим застой жидкости.

Эсхинатусы предпочитают легкий, рыхлый, хорошо проницаемый, нейтральный или слабокислый субстрат. Можно приобрести для этого готовый грунт в магазине или приготовить смесь самостоятельно из листовой земли (2 части), перегноя (1 часть), торфа (1 часть) и песка (1 часть). Для лучшего выращивания в смесь добавляют измельченный уголь или кусочки сфагнума.

Подкормки

В период вегетации, с начала весны обычно до середины осени, растение подкармливают специальными цветочными комплексными удобрениями, предпочтительно органо-минеральными, чтобы улучшить состояние почвы в горшке. В зимний период дополнительное питание не производят.

Размножение

Эсхинантус можно размножать семенами и черенкованием. Очень мелкие семена высыпают из коробочек на бумагу и, постукивая по ней, высевают на заранее приготовленный влажный и выровненный грунт. Устраивается тепличка, полив осуществляют только через поддон. При появлении ростков тепличку убирают. Через некоторое время их можно пикировать, пересаживая по несколько ростков в один горшок.

Черенки заготавливают из стеблей или листьев с одной почкой. Их сразу высаживают в субстрат из торфа с древесным углем. На дно емкости помещают мох. Температуру лучше поддерживать высокой, порядка 27-28 градусов. После укоренения эсхинантусы перемещают в емкости с субстратом для взрослых растений.

Прочее

Для придания эсхинантусу более декоративного вида его необходимо регулярно обрезать. Лучше это делать при окончании цветения или при перевалке. Прищипывания и небольшие санитарные обрезки можно осуществлять и в течение всего периода вегетации.

Взрослые растения старше 5 лет теряют декоративные свойства: нижняя часть побегов оголяется, они вытягиваются. В данном случае лучше заготовить от растения черенков и удалить его.

ПРОБЛЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ, БОЛЕЗНИ, ВРЕДИТЕЛИ

Светло-коричневые пятна, появляющиеся на поверхности листьев, чаще всего указывают на полив растения холодной водой. Следите, чтобы температура воды была не ниже 20 градусов.

Растение может начать терять листья зимой при пониженной температуре содержания. Летом же чаще всего это указывает на недостаточный полив.

При жаре и пониженной влажности воздуха кончики листьев могу пожелтеть и засохнуть. Участите опрыскивания и перенесите растение в более прохладное место.

Если в период формирования цветочных почек температуру не снизить градусов до 15, то может возникнуть такая проблема, что эсхинантус не цветет.

При цветении опрыскивать эсхинантусы нужно осторожно, не допуская попадания крупных капель на цветы. Иначе они могут стать бурыми и начать опадать.

При застое воды на растении может появиться серая гниль. Снизьте полив, а также обеспечьте эсхинантусу хороший дренаж.

Трипсы, тля и щитовки могут повредить растению. Рекомендуется обрабатывать его от них соответствующими препаратами.

Чай и кофе с сахаром — наши вредители!

Нутрициолог сделала важное заявление об обыденных напитках:

https://7info.ru/nutriciol...

Отличная и классная сетка!

А от слизней как уберечь капусту? Они не хуже бабочек ее поедают.
Слизни не любят соль, пушонку, яичные шкарлупки. Свежие опилки - все что их ранит, горчицу сухую тоже не любят.

Сетку долго держите на капусте пока ей тесно не будет, к тому времени уже лет бабочек заканчивается

Вместо сетки можно использовать тонкий укрывной материал.-лутрасил. Использовать лучше старый - он хорошо пропускает дождевую воду (или постирать новый)
А от слизней след: на 0,5 ведра золы+ 1 пакет горчицы+2 пакета красного перца+1 ст.л. соли= все перемешать и опылить кочаны и землю вокруг них. После этого можно порыхлить, чтобы погибли те вредители, которые остались в земле. Капусточка получается абсолютно чистенькая! Подкармливаю еженедельно, чередуя золу и травяной настой!

Укрывной материал все таки создает эффект теплички - капуста разнеживается вытягивается и не видно что под ним творится, для полива его снимать надо. Укрывной хорошо после высадки рассады для притенения и от весенних заморозков . Конечно когда не было сетки и мы держали капусту в укрытии

Давайте восстановим плодородие почвы.

Вначале давайте разберемся, почему болеют наши растения и откуда на них столько напасти в виде всевозможных вредителей.
Началось все с нашего усердия и плуга (лопаты). Не знаю, как мы с вами до этого дошли, но каждую осень еще многие старательно оголяют Землю, убирая весь «мусор» в виде органических остатков. И, сжигая на кострах, превращают это богатство в прах в полном смысле слова.

Потом, невзирая на усталость, перекапывают землю и в саду, и в огороде, оставляя свою кормилицу растерзанной и оголенной на всю долгую зиму. Что не успевают сжечь осенью, жгут весной. И так из года в год.

И еще обжигают свои участки всякой «химией» под видом удобрения...

Вот в этом и скрыта причина проблем, возникающих на протяжении всего сезона.

А все зависит от здоровья Земли.
Только здоровая женщина может родить здорового ребенка. И, аналогично,
только на здоровой Земле могут расти здоровые растения, которым не страшны никакие вредители. Как просто! Правда?

По органическому (природному, осознанному, природосообразному и т.п.) земледелию написано множество книг. Я же кратко скажу, что надо сделать, чтобы ваша земелька опять обрела утраченное здоровье.

Перекопку заменить обработкой почвы на глубину не более 10 см культиваторами, плоскорезами, дисковыми боронами без оборота пласта.
Оставлять на зиму земельку бережно укрытой и удобренной, чтобы ей сладко спалось.
Минеральные удобрения заменить органическими, а ядохимикаты — биопрепаратами.
Изнурительную борьбу с сорняками заменить мульчированием.
Подружиться с эффективными микроорганизмами и дождевыми червячками.
Сеять всевозможные сидериты.
Перейти на щадящий полив, применяя опять-таки мульчирование и шланги мелкодисперсного распыления.
Применять смешанные посадки растений. И посадите прямо среди огорода цветы!
Это основные и необходимые условия.

Эффективные микроорганизмы

Многие со мной согласятся, что очень быстро здоровье земли можно восстановить с помощью эффективных микроорганизмов. Если вы перестанете перекапывать свои огороды, почва на вашем участке сама по себе восстановится годика через четыре. А маленькие эмочки, как я называю эффективные микроорганизмы, со всем старанием восстановят вашу земельку уже за два года. Роль их в здоровье и нормальной жизнедеятельности Земли велика.

По данным знаменитого чешского эколога Б. Гржимека, в слое почвы толщиной 30 см на одном квадратном метре европейской степи обитает до 2 кг бактерий, актиномицетов и грибов.

Академик В. Р. Вильямс приписывал микробам главную роль в жизни растений и почвы. А наши прабабушки бережно хранили зимой в подвалах земельку с самых плодородных участков. Заметьте, спасали от мороза. Кого, как вы думаете? Наверное, все тех же микроорганизмов...

Но с тех пор, как я с ними подружилась, мне их совсем не хочется называть ни микробами, ни даже культурно: микроорганизмами. Потому что они не только восстанавливают плодородие почвы. Своей жизнерадостностью и любовью эти маленькие хорошенькие существа могут привнести в вашу жизнь много положительных эмоций.

Что такое эффективные микроорганизмы?

Они были открыты доктором Теруо Хига, профессором садоводства университета Ryukyus на Окинаве (Япония). В ЭМ-технологии различные виды микроорганизмов находятся в равновесии, при котором одни живут за счет продуктов обмена веществ других. Наибольшие группы эффективных микроорганизмов образуют дрожжи, молочнокислые и фотосинтезирующие бактерии.

Эти микроорганизмы являются полезными для человека и окружающей среды благодаря своему оптимальному составу.

Эти микроорганизмы не подвергались изменениям, основанным на генной инженерии.

В результате удачного симбиоза эффективных микроорганизмов возникают мощные регенеративные силы, действие которых в самой различной среде иногда просто поразительно. Эти действия находят практическое применение в ЭМ-технологии.

Преимущества ЭМ-технологий в растениеводстве

- не вредит окружающей среде;
- не требует больших экономических затрат;
- эффективно восстанавливает плодородие почв за счет переработки органики, что приводит к увеличению количества питательных, легко доступных для растений веществ;
- сдерживает размножение вредных микроорганизмов, защищает прорастающие семена и растения от болезней;
- повышает урожайность сельскохозяйственных культур;
- ускоряет всхожесть, цветение, плодоношение растений за счет создания рыхлой структуры почвы, которая лучше удерживает тепло;
- дает возможность на одном месте несколько сезонов подряд выращивать одну и ту же культуру;
- способствует выращиванию биологически чистой сельхозпродукции, при этом плоды растений имеют высокое содержание полезных веществ и прекрасно сохраняются зимой;
- раньше происходит пробуждение почвы и восстановление ее плодородия;
- микроорганизмы увеличивают температуру почвы на 2-5 °С, поэтому растения более устойчивы к заморозкам.

И это далеко не полный перечень всех возможностей эффективных микроорганизмов.

Как действуют эффективные микроорганизмы?

Микроорганизмы можно разделить на три группы:

Дегенеративные, деструктивные микроорганизмы и возбудители гниения (доминанта)
Нейтральные, оппортунистические микроорганизмы-«попутчики»
Регенеративные, восстанавливающие микроорганизмы (доминанта)

Большинство микроорганизмов ведет себя оппортунистически и, благодаря своим качествам в обмене веществ, приспосабливается к небольшим группам микроорганизмов, преобладающих, доминирующих в настоящий момент (положительным или отрицательным). Эффективные микроорганизмы (ЭМ) содержат доминантные микроорганизмы регенеративного и восстанавливающего типа, которые стремятся к господству в биологическом равновесии.

Итак, эффективные микроорганизмы направляют биологические процессы в антиокислительное, конструктивное русло, перегягивая на свою сторону большую массу «бактерий-попутчиков» (которые, сами по себе не имеют ни положительного, ни отрицательного действия), и таким образом, предотвращают гниение благодаря количественному перевесу полезных микроорганизмов и продуктам обмена веществ с антиокислительными свойствами.

Вредные (патогенные) микроорганизмы не могут распространяться дальше, так как эффективные микроорганизмы, усиленные нейтральными микроорганизмами, составляют им конкуренцию в борьбе за основы жизни, прежде всего, за питание. Кроме того, благодаря своим продуктам обмена веществ, содержащим большое количество энергии, эффективные микроорганизмы содействуют разитию полезных микроорганизмов в почве и растений.

Эффективные микроорганизмы не дают возбудителям болезней и гнили расселяться на различных поверхностях, заселяя их хорошими микроорганизмами.

При помощи эффективных микроорганизмов устанавливается естественное равновесие полезных микроорганизмов, благодаря которому приостанавливаются гниение, зловоние, болезни и другие дегенеративные процессы.

Эффективные микроорганизмы освобождают из органического материала биоактивные вещества с антиоксидантным действием, обладающие большим запасом энергии и, тем самым, способствуют увеличению положительной, восстанавливающей, живительной энергии.

НАЧИНАЕМ ГОТОВИТЬ ТЕПЛИЦЫ К НОВОМУ СЕЗОНУ — ЭТИ МЕРОПРИЯТИЯ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ
На заметку 👇
После уборки урожая теплицы нельзя забрасывать до следующего сезона. Во-первых, без надлежащей подготовки конструкция хуже перенесет холода. Во-вторых, в следующем году растения вряд ли обрадуются истощенной почве, в которой успешно перезимовали возбудители болезней и вредители.

Обязательно уберите все растительные остатки и прочий мусор, прополите сорняки. Помойте стенки — снаружи чистой водой, изнутри дегтярным или хозяйственным мылом. Ржавчину с металлических элементов уберет 9% уксус. Деревянные детали побелите гашеной известью (2,5-3 кг + 100 г медного купороса на 10 л воды).

Пока еще тепло, пролейте грунт биопрепаратами на основе сенной палочки или триходермы — Фитоспорином, Триходермином, Гамаиром, или специальным оздоровителем почвы. Не оставляйте двери и форточки открытыми — при низких температурах полезные бактерии не работают.

Заправьте грядки компостом, перегноем или хорошо перепревшим компостом, добавьте 40-60 г суперфосфата и 25-30 г сульфата калия на каждый м², перекопайте на штык лопаты. Засейте теплицу смесью сидератов — фацелии, горчицы, бобовых. Они оздоровят почву и обогатят ее органическим веществом.

Если установлена поливная система, не забудьте очистить ее от отложений 0,6% азотной, ортофосфорной или хлорной кислотой, затем промыть чистой водой и просушить. Емкости с поливной водой обрабатывают этими же составами.

Если в вашей местности выпадает много снега, укрепите каркас теплицы подпорками из расчета 1 шт. на 1,5-2 м длины.

А как вы готовите теплицы к зиме? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Тpaчу оceнью 20 минут на обработку смородины, зато уверена, что кусты будyт здоровыми и отличный урожай

Чтобы смopодина была здоровой достаточно простой обработки оceнью после сбора урожая.

Не нужно ждать, пока опадут полностью листья, обработку даже лучше провести по листу.

Болезни и вредители смородины.

Сколько лет растет смородина в наших садах, столько с ней и происходят разного рода неприятности. Такая уж это культура — подвержена воздействию очень многих грибков.

И даже при покупке и посадке саженцев современных сортов смородины — придется регулярно проводить какие-то действия по защите смородины.

Потому что до сих пор нет устойчивых сортов, которые бы не поражала в той или иной степени какая-то «болячка».

Основные вредители — тля и птицы. Тут смородина мало отличается от других ягодных культур. Но есть и, скажем так, персональные вредители, которые словно живут в паре со смородиной: смородиновый почковый клещ, галлицы, паутинный клещ.

Из болезней стоит назвать вирусную махровость, мучнистую росу, серую гниль и пятнистость листьев.

Для каждой проблемы в отдельности есть свои рекомендации. Но я поступаю проще и трачу на обработку осенью всего 20 минут.

Как подготовить рабочий раствор.

Берем ведро воды, растворяем в нем 50 граммов хозяйственного мыла. Мыло можно заранее натереть на терке, чтобы оно было тонкой стружкой и лучше растворялось.

Причем мыло нужно брать коричневого цвета, потому что есть современные сорта хозяйственного мыла, которое стали производить почти белым.

Затем в эту воду добавляю одну столовую ложку медного купороса и стакан золы. Получается раствор слегка голубого цвета.

Бeру обычный веник, мочу его в ведре с раствором и опрыскиваю кyсты смородины. Распылителем не пользуюсь, потому что веником опpыскать — и быстрее, и проще.

Остатки раствора выливают под кусты.

А после опадания листьев со смородины — собираю их граблями и сжигаю на костре.

Ваш Дачный Помощник 🍎

Нaвоз давно перестала покупать. Сыплю в землю эту муку она дeлает грунт плодородным и избавляет от проволочника медведки и нeматоды.

Кaждый садовод, который любит свою землю и свои растения, стapается из года в год улучшить, оплодородить грунт на своем участке. Процесс улучшения плодородия совсем не сложный, и заключается в элементарном внесении в землю, различного рода органики, или минеральных удобрений. Причем можно просто раскидать улучьшители, поверх земли с осени, а весной перекопать.

Мне очень нравится раскидывать удобрения по земле после первых морозов, когда холод сковывает землю, можно спокойно ходить по грунту, не погружаясь в грязь по щиколотку. Я очень рекомнедую внести осенью, на будущие посадки любых овощей, смесь из 2х замечательных натуральный удобрений.

Если не успели с осени, ничего страшного, вносите весной под перекопку, растениям это очень нравится.

Костная мука.

Первое удобрение это костная мука. Вы зря недооцениваете данную подкормку, она полностью натуральная, это жирный плюс. Делается из рыбных отходов, то есть головы, плавничков, хвостов, и костей. Все это перемалывается в мелкую фракцию похожую на муку.

Удивительный состав рыбного удобрения вызывает восхищение. В нем огромное количество фосфора, чуть-ли не как в суперфосфате. А так же много кальция, необходимого для всех растений, чуть поменьше железа, азота, серы и молибдена и различных витамин.

Когда мука попадает в почву, миллион микроорганизмов, во главе с червями, перерабатывают ее, превращая землю в питательный грунт. В общем растениям очень нравится. Если в вашем садовом магазине нету такого удобрения не расстраивайтесь, я оставляю ссылочку под статьей.

Особенно сильно любят муку: картофель, томаты, лук, чеснок и огурцы с кабачками. Понадобится 2-4 кг костной муки. В нее я добавляю 1 кг табачной пыли.

Табачная пыль для земли на огороде.

Табачная пыль кстати, помогла мне избавить землю от медведки, проволочника и нематоды. Конечно, вредитель пропал не полностью, но в любом случае, его стало в разы меньше, потому что я уже 3й год подряд, вношу осенью и весной этот порошок в землю.

В нем есть никотин, а это вещество не любят многие вредители и поспешат уйти. К тому же, табачная пыль перегнивая тоже насыщает землю ценнейшим питанием. Смешиваем 2 этих удобрения в носим по 3-4 столовые ложки на квадратный метр земли.

Ваш Дачный Помощник 🍎

📌📌📌Главные хитрости выращивания крупных кочанов капусты и защиты капусты от вредителей от опытных дачников! Сохраняйте нашу подборку советов!

1. Капуста любит окучивание. Как только капуста сформирует розетку листьев окучивайте её, чтобы образовывались дополнительные корни, а также растения приобретут устойчивость и не будут заваливаться от тяжести кочанов.

2. Окучивание для капусты – полезно, а мульчирование гряд не желательно. В мульче могут поселиться слизни и другие вредители, которые любят лакомиться листьями капусты. Чтобы уберечь капусту от вредителей земля на грядках должна быть чистой, без сорняков.

3. Вокруг капусты по поверхности грядки можно рассыпать древесную золу, табачную пыль, горчичный жмых или измельчённую яичную скорлупу, чтобы вредители не могли пробраться к нежным листьям. Эти добавки будут не только отпугивать вредителей, но и послужат прекрасной подкормкой для растений.

4. Чтобы защитить капусту от гусениц и бабочек, можно закрыть грядки специальной сеткой.

5. Полезно капусту опрыскивать валерианой, её запах скрывает от бабочек аромат капустных листьев.

6. Хорошо защищает капусту от вредителей опудривание листьев древесной золой или табачной пылью, но эту процедуру нужно проводить после каждого дождя по ещё мокрой листве. На грязные капустные листья бабочки не будут садиться для откладывания яиц.

7. Для того чтобы капуста завязала крупный кочан, вначале она должна сформировать 9-12 крупных кроющих листа, в которых растение делает запас питательных веществ для роста кочана. Если оборвать все нижние листья, то растение будет пытаться их восстановить, откладывая начало завязывания кочана.
Удаляйте нижние листья у капусты после того, как они начнут желтеть, это значит растение их опустошило и сбрасывает самостоятельно. Можно удалять листья, лежащие на земле, которые часто загнивают и мешают проветриванию растений.

8. Для завязывания больших кочанов капусту нужно регулярно кормить. Однако избыточные удобрения органикой могут, наоборот, снизить урожайность капусты. Из-за избытка азота растения будут наращивать листву, но не завязывать кочан.
Капусту нужно удобрять, чередуя азотные подкормки и фосфорно-калийные. Например, после полива капусты с настоем из сорняков, следующую подкормку следует проводить настоем из древесной золы (1 стакан золы на 10 литров воды по 1 литру на одно растение).

9. Если кочаны завязались крупные, плотные, а время для уборки урожая с гряд ещё не подошло, то нужно подрезать корни капусты лопатой или прокрутить кочан вокруг своей оси. Оборвав основное количество корней, кочаны капусты замедлятся в росте и не треснут на грядке.

Примeнение нашатырного спирта в огopоде.
Берём на заметку
Нашaтырный спирт или раствор аммиака можно применять в огороде как удoбрение и средство защиты растений от различных вредителей.

Внимание!!! Рacтвор аммиака нельзя применять не рaзведенным.

Рacтвор аммиака для растений является отличным азотным удобрением. А сильный запах нашатырного спирта отпугивает вредителей от растений, поэтому применение нашатырного спирта в огороде позволяет достичь двух целей – подкормить растения и защитить их от вредителей без химии.

Меры безопасности. При использовании нашатырного средства в огороде используйте средства защиты – очки, перчатки, маску, чтобы защитить лицо и кожу от капель и паров.

Как и для чего применять раствор аммиака или нашатырный спирт в огороде:

Для лука нашатырный спирт будет прекрасной подкормкой и защитой от луковой мухи. Можно перед посадкой сеянку замачивать на 5-6 часов в растворе с аммиаком (1 столовая ложка 10% аммиака на 5 литров воды). В период, когда лук наращивает перья, его поливают с нашатырным спиртом, для этого в 10 литров воды разводят 2 столовых ложки раствора аммиака. Запах аммиака отпугивает луковую муху, а раствор питает растения азотом.

Такую подкормку можно делать для чеснока в мае и июне. Рекомендуется поливать лук и чеснок с нашатырным спиртом в начале лета, если их листья начали желтеть.

Для моркови полив с нашатырным спиртом, как и для лука, служит подкормкой и защитой от морковной мухи. Раствор для полива моркови готовят также, 2 столовых ложки 10% аммиака разводят в 10 литрах воды, поливают им каждые 10 – 14 дней в течение всего лета.

Для огурцов опрыскивания и полив с нашатырным спиртом проводят для их оздоровления и повышения урожайности. Разведите 1 столовую ложку 10 % аммиака в 10 литрах воды и полейте огурцы по листьям, так вы убьёте вредителей и их личинок на листьях – тлю, белокрылку, паутинного клеща, трипсов, а ещё насытите растение азотом. Проводите такую обработку огурцов при первых признаках пожелтения листьев огурцов.

Для капусты нашатырный спирт является прекрасной подкормкой и средством от вредителей – бабочек, гусениц, слизней, блошек. Разводите 10% аммиак 2 столовых ложки на 10 литров, добавьте в него хозяйственного мыла и поливайте по листьям, тогда на них не будет дырочек, кочаны будут завязываться крепкими и чистыми. Аммиак попадая в почву насыщает её азотом и раскисляет, а как известно, капуста не любит кислую реакцию почвы, поэтому хорошо реагирует на подкормки нашатырным спиртом.

Для увеличения урожайности клубники и защиты её от множества вредителей поедающих корни, листья и ягоды, используйте нашатырный спирт. Рецепт раствора для полива клубники такой же – 2 столовых ложки 10% аммиака на 10 литров воды. Поливайте клубнику с нашатырным спиртом сверху по листьям, после этой обработки уйдут с грядки почвенные вредители, слизни, долгоносики, начнут расти новые листья и цветоносы. Полив клубники с аммиаком полезно делать ранней весной, когда только начнут расти листья, затем перед цветением и перед началом сбора урожая.

Для пышного цветения поливайте цветущие растения с нашатырём каждые 2 недели. На такую подкормку хорошо реагируют лилии, клематисы, герань. Норма расхода раствора 2 столовых ложки 10% аммиака на 10 литров воды по 1 литру для 1 цветущего растения.

От каких вредителей можно избавиться с помощью нашатырного спирта?

Резкий запах аммиака выгонит с огорода медведку. Найдите место обитания вредителя - извилистые проходы и полейте весь участок водой с аммиаком (2 ложки столовых на 10 литров воды). Медведки уйдут с огорода и растения останутся целыми.

От тли листья и верхушки побегов на садовых деревьях и кустарниках быстро очистит раствор с аммиаком. Для этого готовят более насыщенный раствор на 10 литров воды 40-50 мл аммиака 10% и добавляют хозяйственного мыла для прилипания к поверхности растения. Можно окунать в раствор верхушки побегов, зараженные тлей или тщательно опрыскивать листья сверху и снизу, чтобы вредители и их личинки погибли, а листья и побеги, насыщенные азотом восстановились.

Рядом с тлей всегда есть муравьи, поэтому, чтобы избавиться от тли надолго, нужно выгнать муравьёв с огорода, для этого заливайте места поселения муравьёв, их ходы, концентрированным раствором с аммиаком 50 мл на 10 литров воды. Если место поселения муравьёв находится в корнях, то раствор готовят слабый на 10 литров 10 мл 10% аммиака, иначе корни растения можно обжечь.

Нашатырный спирт резким запахом отпугивает вредителей не только на поверхности, но и в почве. Есть отличный способ защитить рассаду от проволочника в первое время после высадки, нужно поливать лунки водой с добавлением 10% аммиака (1 столовая ложка на 10 литров) и проволочник не подойдёт близко к корням высаженных растений. А вы применяете на даче нашатырный спирт? Пишите ваш опыт в комментариях

Ваш Дачный Помощник 🍎

Чтобы яблоня радовала урожаем

СЕКРЕТ 1: ХОЧЕШЬ УРОЖАЙ – ВЕТКУ НАКЛОНЯЙ
Иногда здоровые сильные яблони, которые и поливают, и подкармливают, и защищают от вредителей, упорно отказываются плодоносить или радуют урожаем через год, а то и два. И садовод ломает голову, почему же так «неправильно» получается.

А причина может крыться в неправильной кроне.
Опытные садоводы знают: значительно больше плодов получается на горизонтально растущих ветвях. Если ветви яблоньки растут под острым углом или даже почти вертикально, урожай может оказаться совсем маленьким.

Есть небольшая хитрость, которая поможет исправить этот недостаток. Если отогнуть вертикально растущие ветки вниз и зафиксировать их в таком положении при помощи вбитого в землю колышка или даже просто привязанного груза, эти ветки вынуждены будут поменять ориентацию роста на горизонтальную. Тем самым мы значительно увеличим будущий урожай.

СЕКРЕТ 2: СРЕДНЕЙ ОБРЕЗКЕ – ЗЕЛЁНУЮ УЛИЦУ
при правильной обрезке урожайность повышается.

У яблонь наиболее удачна «средняя обрезка», при которой побеги укорачиваются на две трети длины и обязательно удаляется часть веток для уменьшения объёма кроны дерева до 75% от исходного. При такой обрезке можно рассчитывать на максимальную отдачу от яблони.

СЕКРЕТ 3: ХИТРОЕ НОРМИРОВАНИЕ
Этот секрет касается в основном молоденьких яблонь, которые намерены в текущем году дать обильный урожай яблок. На первый взгляд, это может обрадовать садовода.

Но если мыслить стратегически, то, во-первых, молодая яблоня может просто не осилить такой объём – и яблоки будут мелкими и невкусными, а во-вторых, «надсадившись» в этом году, дерево на следующий год будет отдыхать. Что в результате? И этот урожай вас не порадует, и будущего не видать… В чём же секрет?

А он – в искусственном «отнимании» центральных и «некондиционных» плодов. Это делается так: как только плоды сформируются, вам надо будет внимательно осмотреть все пучки яблочек и удалить из каждого по одному плоду. Выбрать для этого надо самый неказистый, неправильной формы – как правило, этот плод и есть центральный.

Кроме того, все яблочки неудачной формы, больные, с изъянами тоже надо удалить сразу, всё равно они будут отставать в развитии и вряд ли вызреют.

Оставшимся плодам станет свободнее, питания достанется больше, в результате и урожай порадует, и дерево силы сэкономит. Кроме того, при своевременном удалении поражённых завязей значительно снижается процент поражения плодов болезнями и вредителями. Вот как полезна эта процедура!

Прореживание завязей при обильном цветении проводят и у взрослых низкорослых яблонь.Опытные садоводы обращают внимание на 2 небольших, но очень важных нюанса:

Перед прореживанием плодов надо обязательно встряхнуть ветку, на которой будут вестись работы – нежизнеспособные, но не опавшие до этого завязи осыплются сами.

Есть важное наблюдение: ручное уменьшение количества плодов только тогда вызовет укрупнение остальных, если на каждую оставшуюся завязь придётся не менее чем 35-40 листьев.

СЕКРЕТ 4: ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ
Правильный полив – чрезвычайно важное условие для хорошего урожая. У садоводов существует поговорка: «Важен полив не чаще, а пользу приносящий».

Многие неопытные дачники-садоводы стараются поливать яблони хоть понемногу, но часто. Но как раз такой полив пользы приносит мало. Яблоням в течение лета необходимо всего четыре, но очень хороших полива, причём в определённые сроки вегетации:

Первый полив нужно сделать перед распусканием почек. Второй полив рекомендуют провести через 2-3 недели после окончания цветения. Третий полив делают за 2-3 недели до сбора плодов. Четвёртый полив – предзимний, проводят его в конце сентября – начале октября. Это профилактика иссушения древесины в засушливую осень и вымерзания дерева в зимние холода.

Яблони можно поливать тремя способами.
Поверхностным (это полив по бороздам в междурядьях и по круговым канавкам по диаметру проекции кроны).

Дождеванием (веерными, импульсивными и «пистолетными» дождевателями)
Капельным орошением (по системе труб-шлангов небольшого диаметра).
Если вы смогли организовать в своём саду капельное орошение, то получили двойную выгоду – возможность полива и одновременной подкормки. Да и у саженцев при капельном орошении приживаемость отличная.

Рекомендуемые нормы разового полива на одно дерево: для молодых деревьев 1 года – 2-3 ведра; для 3-5-летних яблонь – 5-8 ведер; для 6-10-летних яблонь – 12-15 ведер.По народной же примете, яблоне нужно столько ведер воды, сколько ей лет. Так что выбор за вами.

Но независимо от всех примет, поверий и наших взглядов, влага должна промочить почву на глубину расположения активных корней – это на 60-80 сантиметров.

Правильно организованный полив способен повысить урожайность яблонь на 25-40%, а это, согласитесь, немало. Яблони не капризны, они могут расти почти на всех видах почв, хорошо переносят наши морозы и даже без всякого ухода способны порадовать хозяев плодами.

Но если рассчитывать на долголетнюю дружбу с деревом, стабильные хорошие урожаи, крупные сочные плоды, надо и самому постараться обеспечить хорошие условия и добрый уход. Тем более что ни на какие особые виды питания яблонька не претендует – достаточно всем известных органических и неорганических удобрений.

Вот несколько проверенных рецептов от дачников. Надеемся, что они пригодятся и вам:

Рецепт 1: органический коктейль – 2 ведра навоза и ведро зеленой скошенной травы закладывают в 200-литровую бочку, заливают водой и сбраживают в течение 2 недель. Готовый настой разбавляют в соотношении 1:10. Норма разового полива: под молодые яблони (2-5 лет) – по 2,5-3 ведра, под взрослые (7-10 лет) – по 4-5 ведер.

Рецепт 2: зольная подкормка – 1,5-2 кг золы на каждый 1 кв. метр проекции кроны (вносить в почву).

Рецепт 3: добавка к поливам – 1 ст. ложка азофоски на 10 л воды. Норма — 20-30 л на дерево в возрасте 8-10 лет.

Рецепт 4: оздоровительная подкормка – тёмно-розовый раствор марганцовки. Поливать 1 раз в месяц для дезинфекции и стимулирования роста корневой системы.

СЕКРЕТ 6: ДОСТАВКА ПИТАНИЯ ПРЯМО К КОРНЮ
Чтобы удобрения попадали к корневой системе быстро и без потерь, можно воспользоваться маленькой хитростью. По окружности кроны сделать несколько скважин диаметром 10-12 см на глубину 55-60 см – как раз до активной части корней (это несложно сделать буром).

Полученные скважины заполнить щебнем, камнями, битым кирпичом и крупным песком. Эти проводящие колодцы очень удобно использовать для полива и внесения удобрений – всё сразу же доставляется по адресу. Опытные садоводы рекомендуют на каждый квадратный метр приствольного круга заложить по 1 такой «столовой».

СЕКРЕТ 7: ПОЛЕЗНЫЕ ПОДКОРМКИ «ПО ЛИСТУ»
О пользе внекорневых подкормок знают даже начинающие садоводы. Их делают путём опрыскивания листьев и цветов слабыми водными растворами необходимых макро- и микроэлементов. Такие несложные на вид процедуры приносят колоссальный эффект.

Опыты показали, например, что если во время цветения яблони провести опрыскивание по цветам раствором бора (1,0, 1,5 г борной кислоты + 10 л воды), то завязей будет почти вдвое больше. Внекорневые подкормки помогут яблоне восполнить недостаток азота и калия, повысят иммунитет.

Предлагаем несколько проверенных рецептов от опытных садоводов:

Рецепт 1: подкормка азотная – 2 ст. ложки мочевины развести в 10 л воды.

Рецепт 2: подкормка йодистая – 10 мл йода развести в 10 л воды.

Рецепт 3: подкормка зольная – 1 стакан золы залить 2 л горячей воды. После остывания процедить, добавить воды до 10 литров.

В золе, кроме калия, кальция, фосфора, магния, железа и цинка, содержатся и нужные яблоне микроэлементы. И всё это через внекорневую подкормку быстро и адресно доставляется в крону дерева.

Все внекорневые подкормки рекомендуется проводить в период налива плодов раз в 2-3 недели и прекратить за месяц до уборки урожая.

СЕКРЕТ 8: ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Наверное, нет в мире ни одного дачника, которому хотя бы раз в жизни вредители не подпортили урожай яблок. Любителей паразитировать на яблонях – хоть отбавляй: это яблонные пилильщики и цветоеды, клещи и медяницы, моли и тли, короеды и щитовки, златогузки и плодожорки. Если позволить себе оставить яблоню без поддержки – останетесь вообще без урожая.

Борьба с вредителями начинается с профилактических мероприятий. Как правило, это ранневесенние опрыскивания деревьев и приствольной почвы, которые призваны уничтожить зимующих паразитов, яйца вредителей, а также и возбудителей болезней.

Такие опрыскивания можно делать:
Бордоской смесью; Раствором 700 г карбамида + 50 г медного купороса на 10 л воды. К профилактическим мерам относятся также побелка штамбов, глубокая культивация междурядий, очистка отмершей коры, весенняя обрезка веток и лечение ран. Вредители могут напасть в любой момент, поэтому главное для садовода – действовать на опережение.

Если все профилактические меры проведены вовремя и правильно, то вредители не смогут нанести ощутимый вред вашим яблоням. Если же нашествие вредителей предотвратить всё-таки не удалось, необходимо бороться уже с учетом специфики каждого вредителя.

СЕКРЕТ 9: ЗАСТАВИТЬ ПЛОДОНОСИТЬ СИЛОЙ
Случается и так – яблоня уже взрослая, пора бы и урожай приносить, а плодов всё нет и нет. В таких случаях надо обязательно найти причину. Или хотя бы провести ряд мер, которые должны заставить яблоню вспомнить свое предназначение.

Причиной плохого урожая яблони может оказаться отсутствие в саду сорта-опылителя. Для нормального плодоношения требуется, чтобы на одном участке росли 2-3 сорта одной породы и одного срока созревания.

Чтобы увеличить урожайность яблонь, на садовый участок необходимо привлекать насекомых, которые будут их опылять. Для этого между деревьями сеют травы с ярко-выраженными запахами – укроп, тмин и огуречную траву.
В случае с плодовыми деревьями при увеличении плотности посадки можно прогадать. если ширина междурядий будет меньше чем 4 метра – урожай яблонь заметно