Как построить погреб
Подтопление погреба – очень актуальная проблема для мест с высоким уровнем грунтовых вод. Если погреб был построен достаточно давно, то наверняка без соблюдения определенных правил по гидроизоляции.
Строительство погребов при высоком уровне грунтовых вод, конечно, допускается, но при этом необходимо следовать некоторым правилам и рекомендациям, которые позволят обеспечить беспроблемную эксплуатацию хранилища в течение многих лет.
Делаем дренажную систему
При высоком уровне грунтовых вод любые работы по устройству погреба осложняются тем, что в таких условиях грунт становится очень тяжелым и вязким. Именно поэтому создание дренажа площадки на которой будет располагаться постройка – обязательное мероприятие.
Принцип работы дренажа.
Как сделать кольцевой дренаж:
Для отвода воды первым делом роются траншеи, в которые прокладываются перфорированные трубы. Дрены можно приобрести в магазине или сделать своими руками. Конечно, рекомендуется выбрать магазинный вариант (тем более что стоимость таких труб не слишком высока). Дырочки в трубах должны иметь шахматный порядок.
Перед тем как положить трубы, в траншеях создается подушка из гравия (можно также использовать щебень) толщиной 10–15 см, на которую настилаются геосинтетические материалы. Геосинтетики можно выбрать любые. Сегодня рынок предлагает большое разнообразие подобных материалов, предназначенных для решения различных задач.
Далее, устраивается трубопровод и его обертывают уложенным геотекстилем.
Одним из важнейших элементов инженерной системы можно назвать два колодца: смотровой и накопительный. Отлично, если на вашем участке можно отвести воду в расположенный неподалеку водоем. Если такой возможности нет, то придется монтировать дополнительный резервуар.
Если на участке верховодка, то трубы должны быть расположены полностью в воде. При изменении уровня грунтовых вод при установке дренажной системы в траншеи вполне может быть совершенно сухо.
Как только вода начнет постепенно уходить, можно начать следующий этап работы – рытье ямы для погреба.
Погреб из железного короба
Металлический короб может быть выполнен в виде корыта с бортами, высота которых будет зависеть от специфических условий эксплуатации и уровня подтопления. На бортах требуется предусмотреть наличие крепежных крыльев, за которые короб можно будет вынуть из хранилища.
В углу короба на дне необходимо приварить металлическую трубу и сделать на ней кран. Этот обязательный элемент конструкции должен быть расположен на конце трубы высотой не менее 50 см.
После этого короб следует обеззаразить и покрасить. Первым делом требуется произвести обработку ортофосфорной кислотой, после чего покрыть суриком для железа.
После установки короба в котлован, кран открывается и вода попадает внутрь. Далее, кран закрывается и вода откачивается.
Снаружи должна быть выполнена дополнительная гидроизоляция, которая позволит предотвратить появление ржавчины и проявление коррозии. Если на этом этапе все будет сделано правильно, то короб прослужит не один десяток лет (и никогда не будет протечек).
По завершении работ короб опускается в вырытый заранее котлован. При высоком уровне грунтовых вод и верховодке в яме всегда будет вода. Если опалубку по стенкам ямы не делали, то высота короба должна превышать глубину котлована. В противном случае, при высоком УГВ, стенки котлована в скором времени размоет водой. В котлован опускается короб при открытом кране. Он постепенно опустится на дно, и вода перетечет во внутреннее пространство.
Как только короб зафиксируется на дне, его необходимо укрепить при помощи бетонирования внешних крыльев. Затем производится откачка воды и открывается кран. Для этого используется любой насос.
Под конец выполняются некоторые дополнительные работы: делается крышка погреба, монтируется лестница. Точно так же можно устроить смотровую яму для машины, если, например, гараж располагается в зоне высокого уровня грунтовых вод.
Монолитный погреб из бетона
Как только воды на участке не будет, требуется выкопать яму под погреб необходимой глубины. Нужно учитывать то, что при углублении более чем на 2 метра придется делать опалубку, чтобы укрепить стены котлована. Она также потребуется и в тех случаях, когда грунт глинистый. Во влажной почве очень часто случаются обвалы.
Делаем основание
Выкопав котлован на нужную глубину, необходимо разровнять дно. Перед тем как возводить погреб на земле с высоким уровнем грунтовых вод, нужно обязательно подумать о материале для его пола.
Первым делом необходимо настелить влагозащитный материал (подойдет любой современный), после чего его покрывают несколькими слоями рубероида либо прочного целлофана. На следующем этапе осуществляется песчаная и гравийная отсыпка. Первый слой составляет 5–10 см, второй – чуть больше. Гравий и песок надо обязательно хорошенько утрамбовать. Если утрамбовка будет произведена некачественно, в дальнейшем это негативно скажется на эксплуатации погреба. Поэтому каждому этапу строительства следует уделять должное внимание.
Опалубка должна быть сделана до самой верхушки котлована. После ее сооружения стенки необходимо укрыть полиэтиленом или рубероидом. Укрывать лучше всего внахлест примерно на 10-15 см. Рубероид следует класть по часовой стрелке, потому что такой подход упростит заливку бетона.
Рядом со стенками, которые поддерживают грунт, необходимо монтировать дополнительную внутреннюю опалубку. Она изнутри обязательно выстилается гидроизоляционными материалами. Нет необходимости делать сразу высокую внутреннюю опалубку, потому что при небольшой высоте удобнее будет заливать раствор и укладывать армирующий материал.
Бетонируем стены
На следующем этапе происходит бетонирование стен котлована: проем между опалубкой и стеной заливается приготовленным заранее бетонным раствором. Пропорции такого раствора вполне стандартны: цемент и песок в соотношении 1:3. Чтобы увеличить прочность бетона, внутрь опалубки требуется уложить арматурную сеть. Хватит арматуры диаметром 10-12 мм. Если арматурную сетку не использовать, то это может обернуться весьма плачевными последствиями: через несколько лет под давлением цемент начнет разрушаться, что в дальнейшем может привести к подтоплению погреба или разрушению стенок.
Заливка должна осуществляться по кругу и послойно. При таком подходе бетон лучше прижмет полотна рубероида, тем самым до высокого уровня повысится гидроизоляция стен.
Как только первый слой схватится, можно будет нарастить опалубку, уложить новые элементы армирующей сети и продолжить бетонирование. Опалубку можно демонтировать через неделю после завершения работ.
Заливаем дно
На завершающем этапе бетонируется дно будущего погреба. Основание также армируется железной сеткой. Конечно, данное действие и близко не вызывает таких сложностей, как устройство опалубки. После того как бетон высохнет и приобретет рабочий вид, дно рекомендуется дополнительно обмазать специальной гидроизоляционной мастикой, которую можно приобрести в любом строительном магазине.
Если по каким-то причинам систему дренажа площадки предварительно сделать не получилось, то следует присмотреться к следующему способу, который поможет отвести воду от погреба: в нескольких метрах от котлована выкапывается так называемый дренажный колодец. Его глубина должна незначительно превышать глубину погреба. Оба котлована необходимо соединить дренажной трубой. Затем монтируется насос, который и надо включать по мере необходимости. Такое простое решение позволит на протяжении всей эксплуатации сохранить погреб, расположенный в земле с высоким уровнем грунтовых вод, сохранить в сухом и опрятном виде.
Проверка уровня грунтовых вод на участке
Проверить уровень грунтовых вод, перед тем, как строить погреб, достаточно просто. Это можно осуществить самостоятельно, без привлечения специалистов и использования профессиональной техники. Первым делом, необходимо выкопать на участке 4–5 ям разной глубины. В тех случаях, когда грунтовые воды подходят близко к поверхности, на дне метровой ямы обязательно будет скапливаться вода. Это характерно для многих регионов нашей страны. В таких условиях строительство сооружений обязательно сопряжено с определенными трудностями и проблемами.
Грунтовые воды выступившие на дне ямы.
Высокий уровень залегания грунтовых вод затрудняет не только строительство, но и успешное растениеводство. Большинство плодовых деревьев в почве, которая перенасыщена влагой, не приживается. Сделать погреб, который бы периодически не подтоплялся не так сложно, как может показаться на первый взгляд. И для этого вовсе не обязательно обращаться к профессионалам и пользоваться специальными инструментами.
Одновременно с этим, при определении уровня грунтовых вод надо обязательно отличать верховодку от основной жилы.
Чем отличается верховодка от основной жилы?
После дождливых дней или таяния снега в выкопанных ямах наверняка будет скапливаться много воды. Это верховодка, которая зачастую распространяется на глубину до 400-500 см. Чтобы удостовериться в том, что это не грунтовые воды, достаточно измерить глубину колодцев, которые располагаются неподалеку. Если она превышает глубину выкопанных ям, то это точно верховодка.
Перед основной жилой практически всегда располагается слой водоупорного грунта. Именно поэтому земля, которую приходится убирать при выкапывании котлована для погреба, всегда будет сырой от верховодки. Проблема проникновения вод в хранилище в этом случае может быть решена за счет обустройства кольцевого дренажа, отводящего от места расположения погреба большую часть влаги.
В тех случаях, когда основной водоносный горизонт залегает неподалеку от поверхности земли, домовладельцы сталкиваются с определенными трудностями. Построить погреб здесь можно только при использовании специального металлического контейнера, который бы эффективно защищал внутреннее помещение хранилища от воды. Такие контейнеры продаются на многих крупных складах и в магазинах. Конечно, его мож
Подтопление погреба – очень актуальная проблема для мест с высоким уровнем грунтовых вод. Если погреб был построен достаточно давно, то наверняка без соблюдения определенных правил по гидроизоляции.
Строительство погребов при высоком уровне грунтовых вод, конечно, допускается, но при этом необходимо следовать некоторым правилам и рекомендациям, которые позволят обеспечить беспроблемную эксплуатацию хранилища в течение многих лет.
Делаем дренажную систему
При высоком уровне грунтовых вод любые работы по устройству погреба осложняются тем, что в таких условиях грунт становится очень тяжелым и вязким. Именно поэтому создание дренажа площадки на которой будет располагаться постройка – обязательное мероприятие.
Принцип работы дренажа.
Как сделать кольцевой дренаж:
Для отвода воды первым делом роются траншеи, в которые прокладываются перфорированные трубы. Дрены можно приобрести в магазине или сделать своими руками. Конечно, рекомендуется выбрать магазинный вариант (тем более что стоимость таких труб не слишком высока). Дырочки в трубах должны иметь шахматный порядок.
Перед тем как положить трубы, в траншеях создается подушка из гравия (можно также использовать щебень) толщиной 10–15 см, на которую настилаются геосинтетические материалы. Геосинтетики можно выбрать любые. Сегодня рынок предлагает большое разнообразие подобных материалов, предназначенных для решения различных задач.
Далее, устраивается трубопровод и его обертывают уложенным геотекстилем.
Одним из важнейших элементов инженерной системы можно назвать два колодца: смотровой и накопительный. Отлично, если на вашем участке можно отвести воду в расположенный неподалеку водоем. Если такой возможности нет, то придется монтировать дополнительный резервуар.
Если на участке верховодка, то трубы должны быть расположены полностью в воде. При изменении уровня грунтовых вод при установке дренажной системы в траншеи вполне может быть совершенно сухо.
Как только вода начнет постепенно уходить, можно начать следующий этап работы – рытье ямы для погреба.
Погреб из железного короба
Металлический короб может быть выполнен в виде корыта с бортами, высота которых будет зависеть от специфических условий эксплуатации и уровня подтопления. На бортах требуется предусмотреть наличие крепежных крыльев, за которые короб можно будет вынуть из хранилища.
В углу короба на дне необходимо приварить металлическую трубу и сделать на ней кран. Этот обязательный элемент конструкции должен быть расположен на конце трубы высотой не менее 50 см.
После этого короб следует обеззаразить и покрасить. Первым делом требуется произвести обработку ортофосфорной кислотой, после чего покрыть суриком для железа.
После установки короба в котлован, кран открывается и вода попадает внутрь. Далее, кран закрывается и вода откачивается.
Снаружи должна быть выполнена дополнительная гидроизоляция, которая позволит предотвратить появление ржавчины и проявление коррозии. Если на этом этапе все будет сделано правильно, то короб прослужит не один десяток лет (и никогда не будет протечек).
По завершении работ короб опускается в вырытый заранее котлован. При высоком уровне грунтовых вод и верховодке в яме всегда будет вода. Если опалубку по стенкам ямы не делали, то высота короба должна превышать глубину котлована. В противном случае, при высоком УГВ, стенки котлована в скором времени размоет водой. В котлован опускается короб при открытом кране. Он постепенно опустится на дно, и вода перетечет во внутреннее пространство.
Как только короб зафиксируется на дне, его необходимо укрепить при помощи бетонирования внешних крыльев. Затем производится откачка воды и открывается кран. Для этого используется любой насос.
Под конец выполняются некоторые дополнительные работы: делается крышка погреба, монтируется лестница. Точно так же можно устроить смотровую яму для машины, если, например, гараж располагается в зоне высокого уровня грунтовых вод.
Монолитный погреб из бетона
Как только воды на участке не будет, требуется выкопать яму под погреб необходимой глубины. Нужно учитывать то, что при углублении более чем на 2 метра придется делать опалубку, чтобы укрепить стены котлована. Она также потребуется и в тех случаях, когда грунт глинистый. Во влажной почве очень часто случаются обвалы.
Делаем основание
Выкопав котлован на нужную глубину, необходимо разровнять дно. Перед тем как возводить погреб на земле с высоким уровнем грунтовых вод, нужно обязательно подумать о материале для его пола.
Первым делом необходимо настелить влагозащитный материал (подойдет любой современный), после чего его покрывают несколькими слоями рубероида либо прочного целлофана. На следующем этапе осуществляется песчаная и гравийная отсыпка. Первый слой составляет 5–10 см, второй – чуть больше. Гравий и песок надо обязательно хорошенько утрамбовать. Если утрамбовка будет произведена некачественно, в дальнейшем это негативно скажется на эксплуатации погреба. Поэтому каждому этапу строительства следует уделять должное внимание.
Опалубка должна быть сделана до самой верхушки котлована. После ее сооружения стенки необходимо укрыть полиэтиленом или рубероидом. Укрывать лучше всего внахлест примерно на 10-15 см. Рубероид следует класть по часовой стрелке, потому что такой подход упростит заливку бетона.
Рядом со стенками, которые поддерживают грунт, необходимо монтировать дополнительную внутреннюю опалубку. Она изнутри обязательно выстилается гидроизоляционными материалами. Нет необходимости делать сразу высокую внутреннюю опалубку, потому что при небольшой высоте удобнее будет заливать раствор и укладывать армирующий материал.
Бетонируем стены
На следующем этапе происходит бетонирование стен котлована: проем между опалубкой и стеной заливается приготовленным заранее бетонным раствором. Пропорции такого раствора вполне стандартны: цемент и песок в соотношении 1:3. Чтобы увеличить прочность бетона, внутрь опалубки требуется уложить арматурную сеть. Хватит арматуры диаметром 10-12 мм. Если арматурную сетку не использовать, то это может обернуться весьма плачевными последствиями: через несколько лет под давлением цемент начнет разрушаться, что в дальнейшем может привести к подтоплению погреба или разрушению стенок.
Заливка должна осуществляться по кругу и послойно. При таком подходе бетон лучше прижмет полотна рубероида, тем самым до высокого уровня повысится гидроизоляция стен.
Как только первый слой схватится, можно будет нарастить опалубку, уложить новые элементы армирующей сети и продолжить бетонирование. Опалубку можно демонтировать через неделю после завершения работ.
Заливаем дно
На завершающем этапе бетонируется дно будущего погреба. Основание также армируется железной сеткой. Конечно, данное действие и близко не вызывает таких сложностей, как устройство опалубки. После того как бетон высохнет и приобретет рабочий вид, дно рекомендуется дополнительно обмазать специальной гидроизоляционной мастикой, которую можно приобрести в любом строительном магазине.
Если по каким-то причинам систему дренажа площадки предварительно сделать не получилось, то следует присмотреться к следующему способу, который поможет отвести воду от погреба: в нескольких метрах от котлована выкапывается так называемый дренажный колодец. Его глубина должна незначительно превышать глубину погреба. Оба котлована необходимо соединить дренажной трубой. Затем монтируется насос, который и надо включать по мере необходимости. Такое простое решение позволит на протяжении всей эксплуатации сохранить погреб, расположенный в земле с высоким уровнем грунтовых вод, сохранить в сухом и опрятном виде.
Проверка уровня грунтовых вод на участке
Проверить уровень грунтовых вод, перед тем, как строить погреб, достаточно просто. Это можно осуществить самостоятельно, без привлечения специалистов и использования профессиональной техники. Первым делом, необходимо выкопать на участке 4–5 ям разной глубины. В тех случаях, когда грунтовые воды подходят близко к поверхности, на дне метровой ямы обязательно будет скапливаться вода. Это характерно для многих регионов нашей страны. В таких условиях строительство сооружений обязательно сопряжено с определенными трудностями и проблемами.
Грунтовые воды выступившие на дне ямы.
Высокий уровень залегания грунтовых вод затрудняет не только строительство, но и успешное растениеводство. Большинство плодовых деревьев в почве, которая перенасыщена влагой, не приживается. Сделать погреб, который бы периодически не подтоплялся не так сложно, как может показаться на первый взгляд. И для этого вовсе не обязательно обращаться к профессионалам и пользоваться специальными инструментами.
Одновременно с этим, при определении уровня грунтовых вод надо обязательно отличать верховодку от основной жилы.
Чем отличается верховодка от основной жилы?
После дождливых дней или таяния снега в выкопанных ямах наверняка будет скапливаться много воды. Это верховодка, которая зачастую распространяется на глубину до 400-500 см. Чтобы удостовериться в том, что это не грунтовые воды, достаточно измерить глубину колодцев, которые располагаются неподалеку. Если она превышает глубину выкопанных ям, то это точно верховодка.
Перед основной жилой практически всегда располагается слой водоупорного грунта. Именно поэтому земля, которую приходится убирать при выкапывании котлована для погреба, всегда будет сырой от верховодки. Проблема проникновения вод в хранилище в этом случае может быть решена за счет обустройства кольцевого дренажа, отводящего от места расположения погреба большую часть влаги.
В тех случаях, когда основной водоносный горизонт залегает неподалеку от поверхности земли, домовладельцы сталкиваются с определенными трудностями. Построить погреб здесь можно только при использовании специального металлического контейнера, который бы эффективно защищал внутреннее помещение хранилища от воды. Такие контейнеры продаются на многих крупных складах и в магазинах. Конечно, его мож
Показать больше
9 мс. назад
10 мс. назад
Приветик, меня зовут Диана, я сельская девушка, которой нужна помощь по огороду и найти мужчину
10 мс. назад
Если я сама тебе напишу ты обещаешь со мной пойти на встречу, пройти прогуляться или просто выпить кофе а там уже как получиться?
10 мс. назад
Привет меня зовут Маша, я одинокая девушка которая хочет найти свою любовь
10 мс. назад
У меня нет мужчины, я полностью свободна от отношений. Хочу найти свою любовь
9 мс. назад
Как выращивать астры
Как ухаживать за астрами, чтобы они имели компактный вид, долго цвели и не болели?
Семена астры лучше всего высевать под зиму в открытый грунт поздней осенью. Можно сеять и весной. Для этого осенью выделяют новое место под рассадную грядку. Ее делают высотой не менее 20 см, чтобы весной земля быстрее прогрелась. Предварительно добавляют вызревший перегной, разбрасывают «Кемиру» и перекапывают. В начале апреля, если снег еще не сошел, посыпьте гряду древесной золой, и недели через две она уже готова к посеву. Тяпкой рыхлите поверхность, выровняйте и сделайте по краям бортики, чтобы при поливе не стекала вода.
Семена обязательно обработайте против грибных заболеваний любым фунгицидным средством. А так же проведите закаливание переменными низкими температурами.
Семена для посева зимой храните их на дверце холодильника. За неделю до посева достаньте, чтобы согрелись. Протравите в крепком растворе марганцовки и замочите в «Эпине», после чего промойте и подсушите на газете. Сеять можно на следующий день, подготовленные семена долго хранить нельзя.
Астры предпочитают расти на суглинистых почвах. Свежий перегной в почве астры не выносят и часто поражаются грибными заболеваниями.
Обилие и продолжительность цветения достигаются подкормками, которые проводятся регулярно. Первые подкормки делают как только растения пойдут активно в рост. Затем проводят две подкормки в июне, затем в июле.
Астры плохо растут на сухих почвах, поэтому поливы должны быть регулярными. От полива зависит развитие растения. При достаточном количестве влаги, кусты имеют более продолжительное цветение.
Не стоит забывать о рыхлении почвы, здесь действует правило: сегодня полив - завтра рыхление.
Чтобы кусты астр смотрелись красиво и имели компактную форму, обязательно проводите прищипывание верхушек стеблей.
БОЛЕЗНИ АСТР:
Фузариоз
Как определить это заболевание? Первыми признаками является поникание соцветий и листьев. Не стоит обрабатывать заболевший экземпляр! Его в срочном порядке надо удалить с цветника и сжечь! А здоровые растения обработать фунгицидом.
Септориоз
Септориоз проявляется в виде коричневых пятен на листьях, листья начинают желтеть. Растения рекомендуется при первых признаках обработать медьсодержащими препаратами
Чёрная ножка
Потемнение и утолщения основания стебля - признак заболевания чёрной ножкой. Чаще всего этим заболеванием болеет рассада асты, поэтому и рекомендуется высевать астры под зиму. В тепличных условиях астры чаще всего и заболевают. Происходит это обычно при нарушении агротехники выращивания. Для профилактики обрабатывайте посадки - слабым раствором марганцовки, золой и проводите своевременно рыхление почвы. Можно использовать и такие препараты как «Фундазол» и «Цинеб».
Как можно долго сохранять срезанные астры в вазе?
Добавляйте в воду - одну чайную ложку сахара, на вазу с водой (два литра). Нижние листья оборвите. Увядшие цветоносы срезайте
Как ухаживать за астрами, чтобы они имели компактный вид, долго цвели и не болели?
Семена астры лучше всего высевать под зиму в открытый грунт поздней осенью. Можно сеять и весной. Для этого осенью выделяют новое место под рассадную грядку. Ее делают высотой не менее 20 см, чтобы весной земля быстрее прогрелась. Предварительно добавляют вызревший перегной, разбрасывают «Кемиру» и перекапывают. В начале апреля, если снег еще не сошел, посыпьте гряду древесной золой, и недели через две она уже готова к посеву. Тяпкой рыхлите поверхность, выровняйте и сделайте по краям бортики, чтобы при поливе не стекала вода.
Семена обязательно обработайте против грибных заболеваний любым фунгицидным средством. А так же проведите закаливание переменными низкими температурами.
Семена для посева зимой храните их на дверце холодильника. За неделю до посева достаньте, чтобы согрелись. Протравите в крепком растворе марганцовки и замочите в «Эпине», после чего промойте и подсушите на газете. Сеять можно на следующий день, подготовленные семена долго хранить нельзя.
Астры предпочитают расти на суглинистых почвах. Свежий перегной в почве астры не выносят и часто поражаются грибными заболеваниями.
Обилие и продолжительность цветения достигаются подкормками, которые проводятся регулярно. Первые подкормки делают как только растения пойдут активно в рост. Затем проводят две подкормки в июне, затем в июле.
Астры плохо растут на сухих почвах, поэтому поливы должны быть регулярными. От полива зависит развитие растения. При достаточном количестве влаги, кусты имеют более продолжительное цветение.
Не стоит забывать о рыхлении почвы, здесь действует правило: сегодня полив - завтра рыхление.
Чтобы кусты астр смотрелись красиво и имели компактную форму, обязательно проводите прищипывание верхушек стеблей.
БОЛЕЗНИ АСТР:
Фузариоз
Как определить это заболевание? Первыми признаками является поникание соцветий и листьев. Не стоит обрабатывать заболевший экземпляр! Его в срочном порядке надо удалить с цветника и сжечь! А здоровые растения обработать фунгицидом.
Септориоз
Септориоз проявляется в виде коричневых пятен на листьях, листья начинают желтеть. Растения рекомендуется при первых признаках обработать медьсодержащими препаратами
Чёрная ножка
Потемнение и утолщения основания стебля - признак заболевания чёрной ножкой. Чаще всего этим заболеванием болеет рассада асты, поэтому и рекомендуется высевать астры под зиму. В тепличных условиях астры чаще всего и заболевают. Происходит это обычно при нарушении агротехники выращивания. Для профилактики обрабатывайте посадки - слабым раствором марганцовки, золой и проводите своевременно рыхление почвы. Можно использовать и такие препараты как «Фундазол» и «Цинеб».
Как можно долго сохранять срезанные астры в вазе?
Добавляйте в воду - одну чайную ложку сахара, на вазу с водой (два литра). Нижние листья оборвите. Увядшие цветоносы срезайте
Показать больше
9 мс. назад
Чем можно удобрять кабачки
Чтобы кабачки выросли крупными, вкусными и хрустящими, нужно их подкармливать. Для этого нужно сделать полезный настой: В 10 л теплой воды разведите 3 ст.л. помета, перемешайте деревянной палкой. Закройте крышкой и дайте настояться в течение 3 суток. Затем полейте под каждый кустик по 1 литру удобрения.
Проводите такую подкормку любимым кабачкам раз в 2 недели.
Чтобы кабачки выросли крупными, вкусными и хрустящими, нужно их подкармливать. Для этого нужно сделать полезный настой: В 10 л теплой воды разведите 3 ст.л. помета, перемешайте деревянной палкой. Закройте крышкой и дайте настояться в течение 3 суток. Затем полейте под каждый кустик по 1 литру удобрения.
Проводите такую подкормку любимым кабачкам раз в 2 недели.
Показать больше
9 мс. назад
Как нужно ухаживать за пионами
Когда лучше сажать древовидный пион?
Осенняя посадка желательна для растений с открытой корневой системой,
со второй половины августа до последних чисел сентября. В различных
регионах, сроки могут немного сдвигаться в зависимости от температурных
условий. Нетерпеливые цветоводы успешно высаживают саженцы пионов
весной, в мае месяце, когда на улице установятся теплые дни. Саженцы с
закрытыми корнями сажают на протяжении всего вегетационного периода.
Посадка древовидного пиона с открытой корневой системой весной в сад не
совсем желательна, начинают развиваться зеленые побеги, на корнях
всасывающие корешки не образуются в достаточном количестве, результат
– растение может долго приживаться, не цвести в следующем году.
Отказываться от весенней покупки древовидных саженцев не стоит,
необходимо правильно сохранить пионы до мая. Купленные зимой саженки
пионов нужно посадить в горшки (емкости) с нейтральным грунтом, убрать в
место с пониженной температурой воздуха (балкон, лоджия, подвальное
помещение) для продления периода покоя. Свет растениям в данный
период не требуется.
Если пионы тронулись в рост, достигли высоты 18-20 сантиметров,
необходимо вынести ростки на свет, сохраняя пониженную прохладную
температуру. Растения поливают минимально. Обработайте растущие
саженцы препаратами, улучшающими стимуляцию фотосинтеза и дыхание
растений (Феровит, Эпин-Экстра, Циркон, Силк, другие).
В мае пионы прикапывают в полутени, мульчируя почвенный слой вокруг. В
таком состоянии растения оставляют до осенней посадки. Если приходиться
производить высадку на постоянное место весной, обязательно сохранение
земляного кома с наросшими маленькими белыми корешочками. После
перевалки пионы будут выглядеть поникшими, ослабленными, главное,
чтобы почки в пазухах были живыми, не сухими.
Посадка в деталях
Место под посадку выбирают тщательным образом, солнечное, без сквозных
ветров. Почва для древовидного пиона должна быть рыхлой,
воздухопроницаемой, не кислой. Глинистую землю разбавляют песком и
золой, в песчаную вносят глину, торфяной грунт полностью заменяется.
Рекомендуется добавлять небольшие дозы компоста, перегноя,
доломитовой муки для питания, нормального роста растений в первые годы.
При близком расположении грунтовых вод, посадку осуществляют на
холмах.
Роется яма размером 70∗70∗70, на дно укладывается дренаж (смесь
гравия и песка, керамзит, мелкая щебенка) слоем 20-30 сантиметров, горкой
насыпается подготовленная почвосмесь, ставится саженец пиона. Корни
расправляются, засыпаются, корневая шейка находится вровень с землей,
растение тщательно поливается – так проходит посадка саженца с открытой
корневой системой. Растения с закрытыми корнями в контейнерах ставят в
подготовленную яму, разрезают и вынимают горшок, стараясь не повредить
корни, засыпают почвосмесью, поливают.
При высадке пионов, земля немного осядет, верхний слой необходимо
замульчировать, не оставляя корневую шейку оголенной. Мульча послужит
дополнительной защитой в зимнее время, будет удерживать влагу в летние
дни. Умелые цветоводы рекомендуют закапывать в яму темные стеклянные
бутылки, устанавливаемые наискось донышком вверх, соблюдая расстояние
10-15 сантиметров от растения. Дополнительное тепло благоприятно влияет
на состояние, рост пионов.
Особенности ухода
Ухаживать за древовидными пионами не сложно, главное, вовремя
подкормить, правильно поливать. При правильной посадке в хорошую
плодородную землю, удобрять пионы минеральными комплексными
подкормками начинают с третьего года. Первую подкормку вносят по талому
снегу (2 ч.л. азота и калия рассыпают в приствольном круге). Второе
внесение удобрений производят в момент образования бутонов (2 ч.л. азота,
чайная ложка с горкой калия, ½ ст.л. фосфора), третье – после окончания
цветения (12 грамм калия, 20 грамм фосфора). С 15-х чисел июля подкормки
прекращают, давая возможность растению, подготовится к периоду зимнего
покоя.
В случае неудачной, неправильной посадки рекомендуется подпитать
слабое растение. Не рекомендуется использовать удобрения с большим
содержанием азота, особенно в первые годы роста, растению необходимо
сформировать крепкую корневую систему. Переизбыток азота может привести к заболеванию серой гнилью. Подкормки навозом и удобрениями,
закисляющими грунт, не желательны.
Пионам в жаркую сухую погоду необходимы хорошие обильные поливы, не
допуская чрезмерного увлажнения почвы. В затянувшуюся череду
пасмурных дождливых дней древовидные кустарники обрабатывают
медьсодержащими препаратами против серой гнили (бордосская жидкость,
медный купорос).
Ухаживая за пионами в саду, учитывайте, растения не любят обрезку.
Омолаживающее удаление проводится раз в 15-20 лет, в остальное время,
весной или осенью, требуется санитарная обрезка больных, сухих,
поврежденных побегов. Обрезать на зиму древовидный пион нельзя,
цветение происходит на почках прошлогодних побегов.
Топ-5 «Почему» при выращивании
Выращивая пионы, многие сталкиваются с рядом проблем и вопросов,
ответы на которые, в большинстве случаев, приходится искать
самостоятельно. Облегчить задачу, принять правильные меры помогут
отзывы опытных садоводов:
— Почему не цветет древовидный пион, растет семь лет, достиг высоты 50
сантиметров? Может быть несколько причин: неправильная посадка,
вымерзание цветочных почек, кислая земля. Если грунт тяжелый, корни
могли уйти вглубь, питание и доступ кислорода растению неполноценные –
аккуратно произведите пересадку, стараясь не повредить корешки.
Возможное отсутствие цветения связано с подмерзанием почек, укрывайте
кусты на зиму тщательно. Щелочной грунт является оптимальным для
выращивания, при посадке вносите доломитовую муку, необходимо
известковать почву вокруг растения;
— Пион посажен в солнечное место, два года сидит в земле на месте,
высотой 15 сантиметров, на осень листья сбрасывает, весной выпускает и
не растет, почему? Прирост слишком маленький, возможно, неправильно
посадили растение, заглубили;
— Пион растет три года, дает много цветов, но высотой не больше 50
сантиметров, почему? Древовидные пионы растут медленно, возможно, был
посажен привитый саженец, растение переходит на собственные корни,
поэтому рост побегов маленький;
— Пион рос в тенистом месте, был пересажен на солнечный участок, пышно
зацвел, в августе листья завяли и стали коричневыми, почему? Скорее всего,
растение поразила серая гниль (ботритис), активно проявляющаяся в сырую
погоду. Необходимо проводить профилактические опрыскивания и можно
заменить верхний слой грунта в приствольном круге;
— В феврале верхние почки были маленькие, черные, кустам пять лет. Если
пионы не были укрыты на зимний период, погибнут? Если кусты подмерзли,
но цвели в предыдущие года, можно не беспокоиться. Необходимо
дождаться последних дней мая, посмотреть засохшие почечки, только тогда
обрезать до первой живой почки. Здесь работает общее правило, пока
кустики маленькие, их необходимо поберечь в зимнее время. Взрослые
кусты восстанавливаются после подмерзания или полной обрезки под
корень.
Когда лучше сажать древовидный пион?
Осенняя посадка желательна для растений с открытой корневой системой,
со второй половины августа до последних чисел сентября. В различных
регионах, сроки могут немного сдвигаться в зависимости от температурных
условий. Нетерпеливые цветоводы успешно высаживают саженцы пионов
весной, в мае месяце, когда на улице установятся теплые дни. Саженцы с
закрытыми корнями сажают на протяжении всего вегетационного периода.
Посадка древовидного пиона с открытой корневой системой весной в сад не
совсем желательна, начинают развиваться зеленые побеги, на корнях
всасывающие корешки не образуются в достаточном количестве, результат
– растение может долго приживаться, не цвести в следующем году.
Отказываться от весенней покупки древовидных саженцев не стоит,
необходимо правильно сохранить пионы до мая. Купленные зимой саженки
пионов нужно посадить в горшки (емкости) с нейтральным грунтом, убрать в
место с пониженной температурой воздуха (балкон, лоджия, подвальное
помещение) для продления периода покоя. Свет растениям в данный
период не требуется.
Если пионы тронулись в рост, достигли высоты 18-20 сантиметров,
необходимо вынести ростки на свет, сохраняя пониженную прохладную
температуру. Растения поливают минимально. Обработайте растущие
саженцы препаратами, улучшающими стимуляцию фотосинтеза и дыхание
растений (Феровит, Эпин-Экстра, Циркон, Силк, другие).
В мае пионы прикапывают в полутени, мульчируя почвенный слой вокруг. В
таком состоянии растения оставляют до осенней посадки. Если приходиться
производить высадку на постоянное место весной, обязательно сохранение
земляного кома с наросшими маленькими белыми корешочками. После
перевалки пионы будут выглядеть поникшими, ослабленными, главное,
чтобы почки в пазухах были живыми, не сухими.
Посадка в деталях
Место под посадку выбирают тщательным образом, солнечное, без сквозных
ветров. Почва для древовидного пиона должна быть рыхлой,
воздухопроницаемой, не кислой. Глинистую землю разбавляют песком и
золой, в песчаную вносят глину, торфяной грунт полностью заменяется.
Рекомендуется добавлять небольшие дозы компоста, перегноя,
доломитовой муки для питания, нормального роста растений в первые годы.
При близком расположении грунтовых вод, посадку осуществляют на
холмах.
Роется яма размером 70∗70∗70, на дно укладывается дренаж (смесь
гравия и песка, керамзит, мелкая щебенка) слоем 20-30 сантиметров, горкой
насыпается подготовленная почвосмесь, ставится саженец пиона. Корни
расправляются, засыпаются, корневая шейка находится вровень с землей,
растение тщательно поливается – так проходит посадка саженца с открытой
корневой системой. Растения с закрытыми корнями в контейнерах ставят в
подготовленную яму, разрезают и вынимают горшок, стараясь не повредить
корни, засыпают почвосмесью, поливают.
При высадке пионов, земля немного осядет, верхний слой необходимо
замульчировать, не оставляя корневую шейку оголенной. Мульча послужит
дополнительной защитой в зимнее время, будет удерживать влагу в летние
дни. Умелые цветоводы рекомендуют закапывать в яму темные стеклянные
бутылки, устанавливаемые наискось донышком вверх, соблюдая расстояние
10-15 сантиметров от растения. Дополнительное тепло благоприятно влияет
на состояние, рост пионов.
Особенности ухода
Ухаживать за древовидными пионами не сложно, главное, вовремя
подкормить, правильно поливать. При правильной посадке в хорошую
плодородную землю, удобрять пионы минеральными комплексными
подкормками начинают с третьего года. Первую подкормку вносят по талому
снегу (2 ч.л. азота и калия рассыпают в приствольном круге). Второе
внесение удобрений производят в момент образования бутонов (2 ч.л. азота,
чайная ложка с горкой калия, ½ ст.л. фосфора), третье – после окончания
цветения (12 грамм калия, 20 грамм фосфора). С 15-х чисел июля подкормки
прекращают, давая возможность растению, подготовится к периоду зимнего
покоя.
В случае неудачной, неправильной посадки рекомендуется подпитать
слабое растение. Не рекомендуется использовать удобрения с большим
содержанием азота, особенно в первые годы роста, растению необходимо
сформировать крепкую корневую систему. Переизбыток азота может привести к заболеванию серой гнилью. Подкормки навозом и удобрениями,
закисляющими грунт, не желательны.
Пионам в жаркую сухую погоду необходимы хорошие обильные поливы, не
допуская чрезмерного увлажнения почвы. В затянувшуюся череду
пасмурных дождливых дней древовидные кустарники обрабатывают
медьсодержащими препаратами против серой гнили (бордосская жидкость,
медный купорос).
Ухаживая за пионами в саду, учитывайте, растения не любят обрезку.
Омолаживающее удаление проводится раз в 15-20 лет, в остальное время,
весной или осенью, требуется санитарная обрезка больных, сухих,
поврежденных побегов. Обрезать на зиму древовидный пион нельзя,
цветение происходит на почках прошлогодних побегов.
Топ-5 «Почему» при выращивании
Выращивая пионы, многие сталкиваются с рядом проблем и вопросов,
ответы на которые, в большинстве случаев, приходится искать
самостоятельно. Облегчить задачу, принять правильные меры помогут
отзывы опытных садоводов:
— Почему не цветет древовидный пион, растет семь лет, достиг высоты 50
сантиметров? Может быть несколько причин: неправильная посадка,
вымерзание цветочных почек, кислая земля. Если грунт тяжелый, корни
могли уйти вглубь, питание и доступ кислорода растению неполноценные –
аккуратно произведите пересадку, стараясь не повредить корешки.
Возможное отсутствие цветения связано с подмерзанием почек, укрывайте
кусты на зиму тщательно. Щелочной грунт является оптимальным для
выращивания, при посадке вносите доломитовую муку, необходимо
известковать почву вокруг растения;
— Пион посажен в солнечное место, два года сидит в земле на месте,
высотой 15 сантиметров, на осень листья сбрасывает, весной выпускает и
не растет, почему? Прирост слишком маленький, возможно, неправильно
посадили растение, заглубили;
— Пион растет три года, дает много цветов, но высотой не больше 50
сантиметров, почему? Древовидные пионы растут медленно, возможно, был
посажен привитый саженец, растение переходит на собственные корни,
поэтому рост побегов маленький;
— Пион рос в тенистом месте, был пересажен на солнечный участок, пышно
зацвел, в августе листья завяли и стали коричневыми, почему? Скорее всего,
растение поразила серая гниль (ботритис), активно проявляющаяся в сырую
погоду. Необходимо проводить профилактические опрыскивания и можно
заменить верхний слой грунта в приствольном круге;
— В феврале верхние почки были маленькие, черные, кустам пять лет. Если
пионы не были укрыты на зимний период, погибнут? Если кусты подмерзли,
но цвели в предыдущие года, можно не беспокоиться. Необходимо
дождаться последних дней мая, посмотреть засохшие почечки, только тогда
обрезать до первой живой почки. Здесь работает общее правило, пока
кустики маленькие, их необходимо поберечь в зимнее время. Взрослые
кусты восстанавливаются после подмерзания или полной обрезки под
корень.
Показать больше
9 мс. назад
Вот они некоторые хитрости
Прошло хлопотливое лето, собран урожай, практически закончены садовые работы. Тихонько подобралась беспокойная и красивая осень.
Самое время для начала будущего сезона, чтобы уже весной порадоваться первым дарам нашего огорода. Ведь каждый дачник знает как не хватает свободного времени весной - каждый час дорог.
Так почему же нам не облегчит себе весенние работы и не провести посев под зиму наших любимых овощей и цветов.
Посев под зиму подходит для холодостойких культур. Это те растения, листья которых не обладают опушением (опушка листиков защищает растения от жары).
Если такие виды высаживать весной, они дадут ростки спустя месяц.
Благодаря подзимнему севу мы выигрываем у времени – всходы наших зимостойких овощей появятся раньше (примерно на 2-3 недели), значит и урожай тоже.
Посаженные с осени семена пройдут зимнюю закалку и овощи, выросшие из них, будут лучше переносить заморозки.
Посев под зиму – за и против
посев под зиму
А зачем вообще нужны осенние хлопоты? Может, все оставить на весну?
Ну нет, ведь грамотно подобрав и правильно сделав высев осенью, мы получим множество плюсов:
Морозостойкие растения дружно взойдут, они более крепкие и выносливые.
Овощи, полученные из таких культур более привлекательны внешне.
По весне мы освободим себе больше времени (ведь часть сортов уже будет благополучно посеяна/посажена).
Учитывая, что урожай посева под зиму собирается на 2-3 недели раньше, на освободившихся грядках можно успеть вырастить скороспелые виды овощей.
Но все ли так идеально? Нет, конечно. Подзимний посев имеет и "подводные камни".
Ведь не всегда можно угадать, какой будет зима и весна. Если зимний период затягивается, грунт уплотняется, что тормозит успешность всходов.
Да и определить точно сроки высева достаточно сложно. Современный климат – вещь непредсказуемая, зима может нагрянуть внезапно, а может и "радовать" огородников слякотью.
Поэтому есть риск вымерзания или слишком раннего всхода семян, которые погибнут при первом же заморозке.
Но эти неприятные сюрпризы можно сгладить и собрать отличный урожай.
Для этого нужно знать некоторые нюансы подзимнего сева. Об этом мы и расскажем.
Итак, семь грамотных шагов этого мероприятия:
Шаг 1. Выбираем "зимних жильцов" огорода
Что сеять под зиму? Стойких к холодам культур достаточно много:
- Морковь (Несравненная, Нантская 4, Московская зимняя, Витаминная 6, Шантанэ 2461). Подзимней морковки не страшна морковная муха (она ей не повреждается). Посев под зиму моркови дает более крупные и обогащенные витаминами плоды.
- Свекла (Египетская плоская, Холодостойкая 19, Московская зимняя, Подзимняя 474, Лосиноостровская 13).
- Салат кочанный (Берлинский желтый, Краснокочанный).
- Репка (малогнездные сорта: Даниловский 312, Мячковский, Стригуновский).
- Шпинат (Виктория). Шпинат совершенно не боится холода. Свежая зелень способна порадовать вас урожаем даже зимой (ее собирают из-под снега).
- Укроп (Грибовский).
- Чеснок (фиолетово-полосатый).
- Петрушка (листовая Обыкновенная, корневая Бордовикская сахарная).
- Пастернак (Студент, Круглый). У такой культуры семена способны очень быстро потерять всхожесть – подзимний высев пойдет пастернаку только на пользу.
- Редис (Стойкий, Розово-красный).
- Лук (Эллан, Бессоновский, Штутгартен, Арзамасский, Стригуновский, Даниловский, Мягковский 300). Лук-севок, особенно маленький (до 1см в диаметре) очень сложно хранить до весны, его просто необходимо высаживать на зиму.
Подходят для посева под зиму тмин, фенхель, шалфей, катран, салатная горчица, ревень, щавель, кресс-салат, корни хрена, пекинская капуста, бораго (огуречная трава), кукуруза, подсолнух.
А вы никогда не сеяли под зиму семена цветов? Так непременно попробуйте, ведь их осенняя посадка имеет свои преимущества - закалка растений, более качественные всходы, хороший рост, устойчивость к болезням и погодным условиям.
Сеять под зиму можно следующие однолетники: алиссум, астра, василек, годеция, иберис, кадендула, космея, мак, нигелла дамасская, эшшольция, кларкия, амарант и некоторые другие.
Из многолетних цветов для подзимнего посева подойдут семена таких культур как: гайлардия, дороникум, колокольчики карпатский и персиколистный, лихнис, лаватера, гвоздика, ромашка,обриета, аквилегия, дельфиниум, примула, тысячелистник, арабис и другие.
Шаг 2. Выбираем место
Нам нужны быстро высыхающие по весне участки, достаточно ровные по рельефу, с хорошим дренажем и высокоплодородной почвой.
Это должны быть теплые возвышенные зоны с уклоном в южную сторону, защищенные от холодных ветров плотной изгородью или деревьями.
Выбирайте места, где не скапливается обильный снег. По весне он будет долго таять и может затопить посевы.
Совет. Если выбранный участок расположен в низине (либо с высоко залегающими грунтовыми водами), сделайте грядки приподнятыми (30-40 см высотой). В идеале высота грядок должна быть до 15 см (кроме песчаных почв, грядки из песчаника делают чуть выше).
Шаг 3. Определяем сроки
С посевом под зиму лучше запоздать, нежели поторопиться. Главное условие такого высева – чтобы растения не проросли по осени.
Лучший срок подзимней высадки при снижении температуры грунта до +3°С (на глубине около 5 см), когда потепление уже не ожидается.
При этом температура воздуха должна составлять около 0°С. Самое оптимальное время: за неделю-полторы до наступления холодов.
В условиях центрального Нечерноземья (европейская часть России) такой период наступает в середине октября и продолжается до начала ноября (в северных областях на недели две позже, на юге с середины ноября по начало декабря).
Очень важно не пропустить эти дни, именно в такой период заделанные на зиму семена не смогут прорасти осенью и будут ждать в грядках наступления весны.
Если вы поспешите – семена начнут прорастать уже в осенний период и погибнут с наступлением холодов.
Шаг 4. Подготавливаем грядки
посев под зиму
Грунт нам нужно подготовить заранее, еще в теплое время (сентябрь-октябрь).
Для посева под зиму к почве предъявляются более строгие требования, чем при весеннем севе.
♦ Обычная грядка. Ее мы будем использовать для подзимнего высева в южных областях овощей и трав:
После уборки урожая грунт нужно тщательно перекопать, крупные комья почвы разбить.
Если очень выдалась сухая, землю полейте. Вода разбудит спящие сорняки, и они дадут о себе знать.
Полностью очистите почву от появившихся сорняков.
Внесите удобрения (перегной, торф, либо компост).
Культуры, стойкие к холодам, любят рыхлый грунт, поэтому нам нужно добавить в землю дополнительный разрыхлитель (опилки или песок). Разрыхлитель смешивается с удобрением.
Хорошо разровняйте землю граблями.
Сделайте бороздки на глубину 1-10 см (глубина зависит от вида растения).
посев под зиму
♦ Теплая грядка. Ее обустройство практически не отличается от обычной.
С одной лишь разницей, что из траншеи нам нужно убрать почву и уложить слоем в 30-40 см навоз (козий, конский и овечий).
Поверх него насыпать плодородную землю в 20-30 см высоты и очень хорошо полить.
Затем подготовленные бороздки замульчировать.
Перегнивающие природные компоненты будут обильно снабжать землю теплом и создадут самые комфортные условия для посева под зиму.
Семена можно посадить и в уже подмерзшие бороздки, засыпав их сверху свежей землей.
Для этого заранее припасите почву. Подготовьте и мульчу (лапник, лиственные веточки).
Мульчей мы будем укрывать грядки на слой около 15 см при наступлении холодов.
Весной мульча убирается сразу после таяния снега (если ее не убрать вовремя, всходы будут слишком поздними и редкими).
Совет. Если вы только начинаете осваивать новый участок – отведите для подзимнего высева одну грядку, остальные засадите сидератами до весны.
Шаг 5. Подготовка семян
посев под зиму
Семена для зимнего высева используются абсолютно сухими (иначе они начнут прорастать раньше времени).
Их сеют по подготовленным грядкам и засыпают слоем в 1,5-2 см торфа, компоста или плодородного грунта.
Многие садоводы советуют использовать семена дражированные (помещенные в глиняные таблетки). Можно поэкспериментировать с такими семенами, ведь глиняная капсула послужит дополнительной защитой семечек от голодных грызунов.
Сколько нужно семян? Здесь мнения разделились. Можно услышать от специалистов, что при посеве под зиму количество семян нужно увеличивать на 30-50%.
Но существует и противоположное утверждение, что избыток семян станет угнетать своих соплеменников. Поэтому самое оптимальное решение – сеять семена в обычном количестве (как весной).
Хитрость опытного садовода. Если вы не успели высеять семена до первого снега, им можно провести оригинальную стратификацию:
После прихода стабильно холодной погоды, семена расфасуйте по полотняным мешочкам и прикопайте в грунт на глубину в штык лопаты.
В конце зимнего периода достаньте их, высушите и посадите, как обычно (весенний сев).
Благодаря такому способу семена получат дополнительную закалку и им не страшны будут различные заболевания.
Но такой способ приемлем только для пастернака, морковки, тмина, катрана, лука (любого вида), любистока, фенхеля, петрушки, укропа и томатов.
Остальные культуры в стратификации не нуждаются.
Шаг 6. Посев под зиму
посев под зиму
На облегченных почвах семена нужно заделывать на полсантиметра глубже, чем вы делаете это по весне (учитывая слой мульчи).
Мульчировать нужно обязательно – это гарантия сохранности семян в холода и получение хороших и дружны всходов весной.
Расход мульчи составляет до 4 кг на кв. м. Сама глубина заделки семян зависит от вида растений:
- Сельдерей: его семена очень маленькие, поэтому при высеве их лишь присыпают компостом/торфом. Если семена углубить в землю – они могут не прорасти.
- Свекла, листовая петрушка, укроп: 2-2,5 см.
- Лук-севок (диаметр луковиц до 1 см): 3-4 см.
- Лук-чернушка, укроп: 1,5-2 см.
- Лук-порей: 8-10 см.
- Морковь: 1-1,5 см.
-
Прошло хлопотливое лето, собран урожай, практически закончены садовые работы. Тихонько подобралась беспокойная и красивая осень.
Самое время для начала будущего сезона, чтобы уже весной порадоваться первым дарам нашего огорода. Ведь каждый дачник знает как не хватает свободного времени весной - каждый час дорог.
Так почему же нам не облегчит себе весенние работы и не провести посев под зиму наших любимых овощей и цветов.
Посев под зиму подходит для холодостойких культур. Это те растения, листья которых не обладают опушением (опушка листиков защищает растения от жары).
Если такие виды высаживать весной, они дадут ростки спустя месяц.
Благодаря подзимнему севу мы выигрываем у времени – всходы наших зимостойких овощей появятся раньше (примерно на 2-3 недели), значит и урожай тоже.
Посаженные с осени семена пройдут зимнюю закалку и овощи, выросшие из них, будут лучше переносить заморозки.
Посев под зиму – за и против
посев под зиму
А зачем вообще нужны осенние хлопоты? Может, все оставить на весну?
Ну нет, ведь грамотно подобрав и правильно сделав высев осенью, мы получим множество плюсов:
Морозостойкие растения дружно взойдут, они более крепкие и выносливые.
Овощи, полученные из таких культур более привлекательны внешне.
По весне мы освободим себе больше времени (ведь часть сортов уже будет благополучно посеяна/посажена).
Учитывая, что урожай посева под зиму собирается на 2-3 недели раньше, на освободившихся грядках можно успеть вырастить скороспелые виды овощей.
Но все ли так идеально? Нет, конечно. Подзимний посев имеет и "подводные камни".
Ведь не всегда можно угадать, какой будет зима и весна. Если зимний период затягивается, грунт уплотняется, что тормозит успешность всходов.
Да и определить точно сроки высева достаточно сложно. Современный климат – вещь непредсказуемая, зима может нагрянуть внезапно, а может и "радовать" огородников слякотью.
Поэтому есть риск вымерзания или слишком раннего всхода семян, которые погибнут при первом же заморозке.
Но эти неприятные сюрпризы можно сгладить и собрать отличный урожай.
Для этого нужно знать некоторые нюансы подзимнего сева. Об этом мы и расскажем.
Итак, семь грамотных шагов этого мероприятия:
Шаг 1. Выбираем "зимних жильцов" огорода
Что сеять под зиму? Стойких к холодам культур достаточно много:
- Морковь (Несравненная, Нантская 4, Московская зимняя, Витаминная 6, Шантанэ 2461). Подзимней морковки не страшна морковная муха (она ей не повреждается). Посев под зиму моркови дает более крупные и обогащенные витаминами плоды.
- Свекла (Египетская плоская, Холодостойкая 19, Московская зимняя, Подзимняя 474, Лосиноостровская 13).
- Салат кочанный (Берлинский желтый, Краснокочанный).
- Репка (малогнездные сорта: Даниловский 312, Мячковский, Стригуновский).
- Шпинат (Виктория). Шпинат совершенно не боится холода. Свежая зелень способна порадовать вас урожаем даже зимой (ее собирают из-под снега).
- Укроп (Грибовский).
- Чеснок (фиолетово-полосатый).
- Петрушка (листовая Обыкновенная, корневая Бордовикская сахарная).
- Пастернак (Студент, Круглый). У такой культуры семена способны очень быстро потерять всхожесть – подзимний высев пойдет пастернаку только на пользу.
- Редис (Стойкий, Розово-красный).
- Лук (Эллан, Бессоновский, Штутгартен, Арзамасский, Стригуновский, Даниловский, Мягковский 300). Лук-севок, особенно маленький (до 1см в диаметре) очень сложно хранить до весны, его просто необходимо высаживать на зиму.
Подходят для посева под зиму тмин, фенхель, шалфей, катран, салатная горчица, ревень, щавель, кресс-салат, корни хрена, пекинская капуста, бораго (огуречная трава), кукуруза, подсолнух.
А вы никогда не сеяли под зиму семена цветов? Так непременно попробуйте, ведь их осенняя посадка имеет свои преимущества - закалка растений, более качественные всходы, хороший рост, устойчивость к болезням и погодным условиям.
Сеять под зиму можно следующие однолетники: алиссум, астра, василек, годеция, иберис, кадендула, космея, мак, нигелла дамасская, эшшольция, кларкия, амарант и некоторые другие.
Из многолетних цветов для подзимнего посева подойдут семена таких культур как: гайлардия, дороникум, колокольчики карпатский и персиколистный, лихнис, лаватера, гвоздика, ромашка,обриета, аквилегия, дельфиниум, примула, тысячелистник, арабис и другие.
Шаг 2. Выбираем место
Нам нужны быстро высыхающие по весне участки, достаточно ровные по рельефу, с хорошим дренажем и высокоплодородной почвой.
Это должны быть теплые возвышенные зоны с уклоном в южную сторону, защищенные от холодных ветров плотной изгородью или деревьями.
Выбирайте места, где не скапливается обильный снег. По весне он будет долго таять и может затопить посевы.
Совет. Если выбранный участок расположен в низине (либо с высоко залегающими грунтовыми водами), сделайте грядки приподнятыми (30-40 см высотой). В идеале высота грядок должна быть до 15 см (кроме песчаных почв, грядки из песчаника делают чуть выше).
Шаг 3. Определяем сроки
С посевом под зиму лучше запоздать, нежели поторопиться. Главное условие такого высева – чтобы растения не проросли по осени.
Лучший срок подзимней высадки при снижении температуры грунта до +3°С (на глубине около 5 см), когда потепление уже не ожидается.
При этом температура воздуха должна составлять около 0°С. Самое оптимальное время: за неделю-полторы до наступления холодов.
В условиях центрального Нечерноземья (европейская часть России) такой период наступает в середине октября и продолжается до начала ноября (в северных областях на недели две позже, на юге с середины ноября по начало декабря).
Очень важно не пропустить эти дни, именно в такой период заделанные на зиму семена не смогут прорасти осенью и будут ждать в грядках наступления весны.
Если вы поспешите – семена начнут прорастать уже в осенний период и погибнут с наступлением холодов.
Шаг 4. Подготавливаем грядки
посев под зиму
Грунт нам нужно подготовить заранее, еще в теплое время (сентябрь-октябрь).
Для посева под зиму к почве предъявляются более строгие требования, чем при весеннем севе.
♦ Обычная грядка. Ее мы будем использовать для подзимнего высева в южных областях овощей и трав:
После уборки урожая грунт нужно тщательно перекопать, крупные комья почвы разбить.
Если очень выдалась сухая, землю полейте. Вода разбудит спящие сорняки, и они дадут о себе знать.
Полностью очистите почву от появившихся сорняков.
Внесите удобрения (перегной, торф, либо компост).
Культуры, стойкие к холодам, любят рыхлый грунт, поэтому нам нужно добавить в землю дополнительный разрыхлитель (опилки или песок). Разрыхлитель смешивается с удобрением.
Хорошо разровняйте землю граблями.
Сделайте бороздки на глубину 1-10 см (глубина зависит от вида растения).
посев под зиму
♦ Теплая грядка. Ее обустройство практически не отличается от обычной.
С одной лишь разницей, что из траншеи нам нужно убрать почву и уложить слоем в 30-40 см навоз (козий, конский и овечий).
Поверх него насыпать плодородную землю в 20-30 см высоты и очень хорошо полить.
Затем подготовленные бороздки замульчировать.
Перегнивающие природные компоненты будут обильно снабжать землю теплом и создадут самые комфортные условия для посева под зиму.
Семена можно посадить и в уже подмерзшие бороздки, засыпав их сверху свежей землей.
Для этого заранее припасите почву. Подготовьте и мульчу (лапник, лиственные веточки).
Мульчей мы будем укрывать грядки на слой около 15 см при наступлении холодов.
Весной мульча убирается сразу после таяния снега (если ее не убрать вовремя, всходы будут слишком поздними и редкими).
Совет. Если вы только начинаете осваивать новый участок – отведите для подзимнего высева одну грядку, остальные засадите сидератами до весны.
Шаг 5. Подготовка семян
посев под зиму
Семена для зимнего высева используются абсолютно сухими (иначе они начнут прорастать раньше времени).
Их сеют по подготовленным грядкам и засыпают слоем в 1,5-2 см торфа, компоста или плодородного грунта.
Многие садоводы советуют использовать семена дражированные (помещенные в глиняные таблетки). Можно поэкспериментировать с такими семенами, ведь глиняная капсула послужит дополнительной защитой семечек от голодных грызунов.
Сколько нужно семян? Здесь мнения разделились. Можно услышать от специалистов, что при посеве под зиму количество семян нужно увеличивать на 30-50%.
Но существует и противоположное утверждение, что избыток семян станет угнетать своих соплеменников. Поэтому самое оптимальное решение – сеять семена в обычном количестве (как весной).
Хитрость опытного садовода. Если вы не успели высеять семена до первого снега, им можно провести оригинальную стратификацию:
После прихода стабильно холодной погоды, семена расфасуйте по полотняным мешочкам и прикопайте в грунт на глубину в штык лопаты.
В конце зимнего периода достаньте их, высушите и посадите, как обычно (весенний сев).
Благодаря такому способу семена получат дополнительную закалку и им не страшны будут различные заболевания.
Но такой способ приемлем только для пастернака, морковки, тмина, катрана, лука (любого вида), любистока, фенхеля, петрушки, укропа и томатов.
Остальные культуры в стратификации не нуждаются.
Шаг 6. Посев под зиму
посев под зиму
На облегченных почвах семена нужно заделывать на полсантиметра глубже, чем вы делаете это по весне (учитывая слой мульчи).
Мульчировать нужно обязательно – это гарантия сохранности семян в холода и получение хороших и дружны всходов весной.
Расход мульчи составляет до 4 кг на кв. м. Сама глубина заделки семян зависит от вида растений:
- Сельдерей: его семена очень маленькие, поэтому при высеве их лишь присыпают компостом/торфом. Если семена углубить в землю – они могут не прорасти.
- Свекла, листовая петрушка, укроп: 2-2,5 см.
- Лук-севок (диаметр луковиц до 1 см): 3-4 см.
- Лук-чернушка, укроп: 1,5-2 см.
- Лук-порей: 8-10 см.
- Морковь: 1-1,5 см.
-
Показать больше
