Немного полезной информации
Помидоры очень чувствительны к недостатку влаги и развитие плодов во многом зависит от качества полива. Опытные огородники знают, что лучшей способ полива помидор - это подпочвенный полив, так как влага в этом случае проникает до вершины корня.
Пластиковая бутылка с небольшими отверстиями позволяет решить проблему доставки воды вглубь почвы. Бутылка на две трети закапывается при посадке куста. Вода, просачиваясь через отверстия, медленно проникает в почву. Запас воды надо периодически пополнять. Идея хороша и для теплицы, и для открытого грунта.
Подпочвенный, или капельный полив основан на том, чтобы вода поступала к корням постепенно, проникая вглубь почвы. У такого способа полива есть ряд преимуществ:
1) вода проникает вглубь, что заставляет корни томатов расти в глубину, а не по поверхности, благодаря чему почву легко рыхлить без повреждения корней;
2) вода дольше удерживается в земле, поскольку нет испарения с поверхности земли;
3) в теплице нет повышенной влажности воздуха, которая способствует развитию ряда болезней;
4) полив можно осуществлять в любое время дня и при любой погоде;
5) вода не попадает на листья;
6) поливать растения можно гораздо реже;
7) на грядках растет меньше сорняков;
8) растения, выращенные таким способом, вырастают более крепкими и здоровыми, а уход за ними облегчается.
Помидоры очень чувствительны к недостатку влаги и развитие плодов во многом зависит от качества полива. Опытные огородники знают, что лучшей способ полива помидор - это подпочвенный полив, так как влага в этом случае проникает до вершины корня.
Пластиковая бутылка с небольшими отверстиями позволяет решить проблему доставки воды вглубь почвы. Бутылка на две трети закапывается при посадке куста. Вода, просачиваясь через отверстия, медленно проникает в почву. Запас воды надо периодически пополнять. Идея хороша и для теплицы, и для открытого грунта.
Подпочвенный, или капельный полив основан на том, чтобы вода поступала к корням постепенно, проникая вглубь почвы. У такого способа полива есть ряд преимуществ:
1) вода проникает вглубь, что заставляет корни томатов расти в глубину, а не по поверхности, благодаря чему почву легко рыхлить без повреждения корней;
2) вода дольше удерживается в земле, поскольку нет испарения с поверхности земли;
3) в теплице нет повышенной влажности воздуха, которая способствует развитию ряда болезней;
4) полив можно осуществлять в любое время дня и при любой погоде;
5) вода не попадает на листья;
6) поливать растения можно гораздо реже;
7) на грядках растет меньше сорняков;
8) растения, выращенные таким способом, вырастают более крепкими и здоровыми, а уход за ними облегчается.
Показать больше
2 годы назад
2 годы назад
Приветик, меня зовут Диана, я сельская девушка, которой нужна помощь по огороду и найти мужчину
2 годы назад
Если я сама тебе напишу ты обещаешь со мной пойти на встречу, пройти прогуляться или просто выпить кофе а там уже как получиться?
2 годы назад
Привет меня зовут Маша, я одинокая девушка которая хочет найти свою любовь
2 годы назад
У меня нет мужчины, я полностью свободна от отношений. Хочу найти свою любовь
2 годы назад
Немного полезной информации
Перекапывание почвы
Виды перекапывания земли
Как ухаживать за грядками
Перекапывание — механический способ повысить плодородие почвы.
Во время перекапывания почва становится более рыхлой, в том числе на значительной глубине.
Землю, где будут расти огородные или садовые культуры, необходимо перекапывать один раз в год.
Когда лучше перекапывать почку?
Перекапывать землю лучше всего осенью. Земляные комья при этом разбивать не надо. Осадки оказывают благотворное влияние на структуру тяжелых почв, в которых содержатся значительные примеси глины. Перекапывать очень сырую или замерзшую землю не следует, во-первых, это тяжело, а во-вторых, повредит ее структуру.
Комья легкой почвы подвержены воздействию мороза меньше, чем комья тяжелой. Они хорошо крошатся, поэтому легкую почву можно перекапывать и осенью, и ранней весной. При этом важно знать, что на протяжении 2-3-х недель обработанная земля будет оседать.
Осенью землю нужно перекопать или вспахать глубоко, но не разбивая комков (зимой комья задерживают снег).
Тяжелые глинистые почвы перекапывают на большую глубину и достаточно часто.
Если па дачном участке планируются строительные работы, то на том месте, где они будут проводиться, необходимо бульдозером снять плодородный слой земли. Затем сгрести землю в кучу и засеять люпином. Также можно посадить белый клевер. Посаженные растения нужно регулярно скашивать; не убирать их, а оставлять в качестве органического удобрения.
Песчаные и супесчаные почвы перекапывают реже. Частая перекопка способствует потере поверхностного плодородного слоя, богатого перегноем. Кроме того, если на легких почвах до перекопки ничего не росло, то после обработки минеральные вещества, находящиеся в них, уходят глубже в землю и становятся недоступными для растений.
Простое перекапывание
Простое перекапывание применяют для обработки практически всех типов почвы, у которых плодородный слой имеет относительно большую толщину. При этом землю перекапывают на глубину штыка лопаты.
Во время перекапывания почву из новой борозды пересыпают в предыдущую. Землей из первой борозды засыпают последнюю. В процессе перекапывания почвы можно закладывать навоз и перемешивать его с землей. Когда землю с лопаты сбрасывают в борозду, ее переворачивают верхним слоем вниз. При этом из земли удаляют корни многолетних сорняков.
Двухъярусное перекапывание
Двухъярусное перекапывание применяют при подготовке участка для посадки многолетних растений, при сильном уплотнении почвы, а также для улучшения дренажа почвы. Землю перекапывают на глубину двух штыков лопаты. Двухъярусное перекапывание проводят тогда, когда подпочвенный слой на участке отличается большой твердостью. Как правило, подобный способ перекапывания применяют на целинной земле.
Перекапывание выглядит следующим образом: на одной стороне участка выкапывают борозду шириной 60 см и глубиной на один штык лопаты. Выкопанную землю складывают в кучу, после чего ей засыпают последнюю борозду.
Потом дно первой борозды максимально рыхлят, а потом заделывают вилами туда навоз или же разбрасывают его сверху.
Затем приступают к выкапыванию второй борозды. Из нее землю ссыпают в первую. Комья переворачивают растительностью вниз. После вскапывания второй борозды ее дно рыхлят вилами и вносят навоз. Подобным образом проводят обработку всего участка.
Двухъярусное перекапывание способствует достижению высококачественной подготовки почвы.
Плантаж
Наиболее сложный способ обработки почвы называется плантаж. Его применяют в том случае, если почвенный слой залегает слишком глубоко. При плантаже землю копают на глубину 75 см. После чего в почвенный слой вносят навоз.
Перед перекапыванием участок делят на две равные части и сначала обрабатывают одну, а потом в другом направлении вторую.
Выкапывают борозду шириной 90 см и глубиной на один штык лопаты. Выкопанную землю размещают там, где планируется будущая последняя борозда. После того как будет выкопана первая борозда, ее дно делят на 2 части. Первую часть перекапывают на глубину штыка, почву складывают, но не смешивают с уже выкопанной. На этом этапе первая борозда выглядит ступенчатой. Потом дно нижней борозды рыхлят на максимальную глубину с помощью вил. Затем приступают к выкапыванию более высокой части. Почву из нее перекладывают на взрыхленную часть. Потом дно скопанной части борозды рыхлят вилами.
После берут веревку и намечают вторую борозду. Ее ширина 45 см. При перекапывании второй борозды почву из верхнего слоя перекладывают в первую борозду, на нижний уровень. При повторном делают тоже самое. Потом приступают к рыхлению дна второй борозды.
Альтернатива перекопке
Для обработки земли существуют различные системы. Некоторые предполагают уменьшение плодородия почвы во время перекапывания. В этом случае есть альтернативный способ обработки почвы. Рекомендуется вносить следующие удобрения: навоз, торф, компост без перекапывания. Тогда в земле начинают размножаться различные насекомые и микроорганизмы, способствующие улучшению ее структуры.
➣ Почвой называют, поверхностный плодородный слой литосферы, нашей планеты. Она представляет собой структуру, состоящую из четырех фаз: твердой - горных пород (минеральные частицы), газообразной - воздуха, жидкой - воды и живых организмов - растений, представителей животного мира, микроорганизмов. Изучением почвы занимается наука почвоведение.
При таком подходе семена сажают в органические удобрения, а сверху мульчируют.
Подобный подход предполагает минимальную обработку, но перекапывание обходится дешевле, хотя и более трудоемкое. При глубокой обработке почвы урожайность культур увеличивается.
Перекапывание почвы
Виды перекапывания земли
Как ухаживать за грядками
Перекапывание — механический способ повысить плодородие почвы.
Во время перекапывания почва становится более рыхлой, в том числе на значительной глубине.
Землю, где будут расти огородные или садовые культуры, необходимо перекапывать один раз в год.
Когда лучше перекапывать почку?
Перекапывать землю лучше всего осенью. Земляные комья при этом разбивать не надо. Осадки оказывают благотворное влияние на структуру тяжелых почв, в которых содержатся значительные примеси глины. Перекапывать очень сырую или замерзшую землю не следует, во-первых, это тяжело, а во-вторых, повредит ее структуру.
Комья легкой почвы подвержены воздействию мороза меньше, чем комья тяжелой. Они хорошо крошатся, поэтому легкую почву можно перекапывать и осенью, и ранней весной. При этом важно знать, что на протяжении 2-3-х недель обработанная земля будет оседать.
Осенью землю нужно перекопать или вспахать глубоко, но не разбивая комков (зимой комья задерживают снег).
Тяжелые глинистые почвы перекапывают на большую глубину и достаточно часто.
Если па дачном участке планируются строительные работы, то на том месте, где они будут проводиться, необходимо бульдозером снять плодородный слой земли. Затем сгрести землю в кучу и засеять люпином. Также можно посадить белый клевер. Посаженные растения нужно регулярно скашивать; не убирать их, а оставлять в качестве органического удобрения.
Песчаные и супесчаные почвы перекапывают реже. Частая перекопка способствует потере поверхностного плодородного слоя, богатого перегноем. Кроме того, если на легких почвах до перекопки ничего не росло, то после обработки минеральные вещества, находящиеся в них, уходят глубже в землю и становятся недоступными для растений.
Простое перекапывание
Простое перекапывание применяют для обработки практически всех типов почвы, у которых плодородный слой имеет относительно большую толщину. При этом землю перекапывают на глубину штыка лопаты.
Во время перекапывания почву из новой борозды пересыпают в предыдущую. Землей из первой борозды засыпают последнюю. В процессе перекапывания почвы можно закладывать навоз и перемешивать его с землей. Когда землю с лопаты сбрасывают в борозду, ее переворачивают верхним слоем вниз. При этом из земли удаляют корни многолетних сорняков.
Двухъярусное перекапывание
Двухъярусное перекапывание применяют при подготовке участка для посадки многолетних растений, при сильном уплотнении почвы, а также для улучшения дренажа почвы. Землю перекапывают на глубину двух штыков лопаты. Двухъярусное перекапывание проводят тогда, когда подпочвенный слой на участке отличается большой твердостью. Как правило, подобный способ перекапывания применяют на целинной земле.
Перекапывание выглядит следующим образом: на одной стороне участка выкапывают борозду шириной 60 см и глубиной на один штык лопаты. Выкопанную землю складывают в кучу, после чего ей засыпают последнюю борозду.
Потом дно первой борозды максимально рыхлят, а потом заделывают вилами туда навоз или же разбрасывают его сверху.
Затем приступают к выкапыванию второй борозды. Из нее землю ссыпают в первую. Комья переворачивают растительностью вниз. После вскапывания второй борозды ее дно рыхлят вилами и вносят навоз. Подобным образом проводят обработку всего участка.
Двухъярусное перекапывание способствует достижению высококачественной подготовки почвы.
Плантаж
Наиболее сложный способ обработки почвы называется плантаж. Его применяют в том случае, если почвенный слой залегает слишком глубоко. При плантаже землю копают на глубину 75 см. После чего в почвенный слой вносят навоз.
Перед перекапыванием участок делят на две равные части и сначала обрабатывают одну, а потом в другом направлении вторую.
Выкапывают борозду шириной 90 см и глубиной на один штык лопаты. Выкопанную землю размещают там, где планируется будущая последняя борозда. После того как будет выкопана первая борозда, ее дно делят на 2 части. Первую часть перекапывают на глубину штыка, почву складывают, но не смешивают с уже выкопанной. На этом этапе первая борозда выглядит ступенчатой. Потом дно нижней борозды рыхлят на максимальную глубину с помощью вил. Затем приступают к выкапыванию более высокой части. Почву из нее перекладывают на взрыхленную часть. Потом дно скопанной части борозды рыхлят вилами.
После берут веревку и намечают вторую борозду. Ее ширина 45 см. При перекапывании второй борозды почву из верхнего слоя перекладывают в первую борозду, на нижний уровень. При повторном делают тоже самое. Потом приступают к рыхлению дна второй борозды.
Альтернатива перекопке
Для обработки земли существуют различные системы. Некоторые предполагают уменьшение плодородия почвы во время перекапывания. В этом случае есть альтернативный способ обработки почвы. Рекомендуется вносить следующие удобрения: навоз, торф, компост без перекапывания. Тогда в земле начинают размножаться различные насекомые и микроорганизмы, способствующие улучшению ее структуры.
➣ Почвой называют, поверхностный плодородный слой литосферы, нашей планеты. Она представляет собой структуру, состоящую из четырех фаз: твердой - горных пород (минеральные частицы), газообразной - воздуха, жидкой - воды и живых организмов - растений, представителей животного мира, микроорганизмов. Изучением почвы занимается наука почвоведение.
При таком подходе семена сажают в органические удобрения, а сверху мульчируют.
Подобный подход предполагает минимальную обработку, но перекапывание обходится дешевле, хотя и более трудоемкое. При глубокой обработке почвы урожайность культур увеличивается.
Показать больше
2 годы назад
Если вы собрались строить дом
Документы, необходимые для разрешения на строительство частного жилого загородного дома
Жаль, что нельзя купить земельный участок и сразу начать строить свой дом (коттедж, дачу). В современном мире для этого нужны документы, оформленные надлежащим образом. Перед началом строительства нужно представить полный перечень документов на строительство дома, чтобы их оформили. Также требуются документы для покупки и регистрации земельного участка.
Перечень документов на строительство частного дома
Чтобы получить разрешение на строительство, нужно обратиться в администрацию с соответствующим заявлением. Вот небольшой перечень документов, который следует приложить к заявлению:
постановление главы администрации о предоставлении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство;
договор купли-продажи;
генплан;
паспорт участка;
акт о натурном установлении границ земельного участка и разбивки строений, красных линий и осей здания.
Оформление документов на строительство жилого дома
После рассмотрения данного перечня документов глава вашей администрации вынесет постановление о разрешении (или отказе в разрешении) строительства частного жилого дома. Если все хорошо, тогда будет оформлен паспорт проекта частного жилого дома, состав которого следующий:
постановление администрации о разрешении строительства;
документ, удостоверяющий право застройщика на земельный участок;
копию из генерального плана соответствующей градостроительной документации;
ситуационный план;
технические условия (ТУ) присоединения к инженерным сетям (со схемой);
планы этажей, разрезы, фасады;
акт о натурном установлении границ земельного участка и разбивке строений (со схемой выноса в натуру).
Это еще не все. В отдельную папку будет занесен проект индивидуального частного жилого дома. Его состав:
ситуационный план (М 1:500), показывающий размещение объекта строительства в связке с ближайшими населенными пунктами, источниками и внешними сетями энерго-, тепло- и водоснабжения, сооружениями, сетями канализации;
топосъемка участка с прилегающей частью улицы (М 1:500);
генеральный план участка с вертикальной планировкой и привязкой проекта к местности (М 1:200, 1:1000);
план подвала (технического подполья, цокольного этажа);
планы этажей (М 1:100, 1:50);
главный и боковой фасады зданий (М 1:50, 1:100);
характерные разрезы (М 1:100, 1:50);
планы перекрытий и покрытий неповторяющихся этажей (М 1:100);
план стропильной системы крыши (М 1:100);
план кровли (М 1:100, 1:200);
план фундаментов (М 1:100, 1:50);
сечение фундаментов, характерные архитектурно-строительные узлы и детали (М 1:10, 1:20);
общая пояснительная записка и технико-экономические показатели;
сметно-финансовые соображения по стоимости строительства;
чертежи инженерного обеспечения (по заданию на проектирование).
Документы для оформления земельного участка
Если вы еще не оформили земельный участок, то вам будет полезна следующая информация. Чтобы зарегистрировать земельный участок, нужно представить следующие документы:
заявление, в котором сформулированы: цель использования земли (организация фермерского или личного хозяйства, строительство частного жилого дома, огородничество и др.), местоположение и размеры земельного участка.
копия документа, удостоверяющего личность (паспорт).
договор купли-продажи.
заверенный кадастровый план земельного участка.
документы, содержание информацию о праве гражданина на земельный участок (рассматривается право бессрочного пользования земельным участком, либо право пожизненного наследуемого владения).
Первым делом вам придется потревожить министерство по управлению государственным имуществом. Туда подается заявление вместе с копией паспорта. Важно знать, был ли до этого участок приватизирован или нет. Если нет, то на оформление уйдет меньше времени. В идеале процедура рассмотрения заявления занимает 2 недели. Но на практике, к сожалению, времени уходит больше.
После принятия решения об оформлении земельного участка заявитель получает копию документа о решении. Произведение замеров участка и создание кадастрового плана заявитель делает на свои деньги. В среднем, это занимает месяц. После этого государство заключает договор купли-продажи земельного участка. Исключение составляют случаи, в которых заявитель получил участок в наследство, или бесплатно от государства.
После вышеперечисленных действий и процессов вы должны подать заявление о регистрации в Федеральную регистрационную службу, представив следующие документы:
копию документа, удостоверяющего личность (паспорт);
решение, принятое местной исполнительной властью об оформлении земельного участка;
договор купли-продажи;
заверенный кадастровый план земельного участка.
Все документы, кроме паспорта, должны быть представлены в оригинале и копии.
Документы, необходимые для разрешения на строительство частного жилого загородного дома
Жаль, что нельзя купить земельный участок и сразу начать строить свой дом (коттедж, дачу). В современном мире для этого нужны документы, оформленные надлежащим образом. Перед началом строительства нужно представить полный перечень документов на строительство дома, чтобы их оформили. Также требуются документы для покупки и регистрации земельного участка.
Перечень документов на строительство частного дома
Чтобы получить разрешение на строительство, нужно обратиться в администрацию с соответствующим заявлением. Вот небольшой перечень документов, который следует приложить к заявлению:
постановление главы администрации о предоставлении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство;
договор купли-продажи;
генплан;
паспорт участка;
акт о натурном установлении границ земельного участка и разбивки строений, красных линий и осей здания.
Оформление документов на строительство жилого дома
После рассмотрения данного перечня документов глава вашей администрации вынесет постановление о разрешении (или отказе в разрешении) строительства частного жилого дома. Если все хорошо, тогда будет оформлен паспорт проекта частного жилого дома, состав которого следующий:
постановление администрации о разрешении строительства;
документ, удостоверяющий право застройщика на земельный участок;
копию из генерального плана соответствующей градостроительной документации;
ситуационный план;
технические условия (ТУ) присоединения к инженерным сетям (со схемой);
планы этажей, разрезы, фасады;
акт о натурном установлении границ земельного участка и разбивке строений (со схемой выноса в натуру).
Это еще не все. В отдельную папку будет занесен проект индивидуального частного жилого дома. Его состав:
ситуационный план (М 1:500), показывающий размещение объекта строительства в связке с ближайшими населенными пунктами, источниками и внешними сетями энерго-, тепло- и водоснабжения, сооружениями, сетями канализации;
топосъемка участка с прилегающей частью улицы (М 1:500);
генеральный план участка с вертикальной планировкой и привязкой проекта к местности (М 1:200, 1:1000);
план подвала (технического подполья, цокольного этажа);
планы этажей (М 1:100, 1:50);
главный и боковой фасады зданий (М 1:50, 1:100);
характерные разрезы (М 1:100, 1:50);
планы перекрытий и покрытий неповторяющихся этажей (М 1:100);
план стропильной системы крыши (М 1:100);
план кровли (М 1:100, 1:200);
план фундаментов (М 1:100, 1:50);
сечение фундаментов, характерные архитектурно-строительные узлы и детали (М 1:10, 1:20);
общая пояснительная записка и технико-экономические показатели;
сметно-финансовые соображения по стоимости строительства;
чертежи инженерного обеспечения (по заданию на проектирование).
Документы для оформления земельного участка
Если вы еще не оформили земельный участок, то вам будет полезна следующая информация. Чтобы зарегистрировать земельный участок, нужно представить следующие документы:
заявление, в котором сформулированы: цель использования земли (организация фермерского или личного хозяйства, строительство частного жилого дома, огородничество и др.), местоположение и размеры земельного участка.
копия документа, удостоверяющего личность (паспорт).
договор купли-продажи.
заверенный кадастровый план земельного участка.
документы, содержание информацию о праве гражданина на земельный участок (рассматривается право бессрочного пользования земельным участком, либо право пожизненного наследуемого владения).
Первым делом вам придется потревожить министерство по управлению государственным имуществом. Туда подается заявление вместе с копией паспорта. Важно знать, был ли до этого участок приватизирован или нет. Если нет, то на оформление уйдет меньше времени. В идеале процедура рассмотрения заявления занимает 2 недели. Но на практике, к сожалению, времени уходит больше.
После принятия решения об оформлении земельного участка заявитель получает копию документа о решении. Произведение замеров участка и создание кадастрового плана заявитель делает на свои деньги. В среднем, это занимает месяц. После этого государство заключает договор купли-продажи земельного участка. Исключение составляют случаи, в которых заявитель получил участок в наследство, или бесплатно от государства.
После вышеперечисленных действий и процессов вы должны подать заявление о регистрации в Федеральную регистрационную службу, представив следующие документы:
копию документа, удостоверяющего личность (паспорт);
решение, принятое местной исполнительной властью об оформлении земельного участка;
договор купли-продажи;
заверенный кадастровый план земельного участка.
Все документы, кроме паспорта, должны быть представлены в оригинале и копии.
Показать больше
2 годы назад
Такая шикарная эустома
Эустома – очень привлекательное растение с сизыми, словно покрытыми воском, листьями и крупными воронковидными простыми или махровыми цветками нежных оттенков. Цветки у эустомы крупноцветковой достигают 7–8 см в диаметре. Они бывают самой разной окраски – белые, розовые, лиловые, фиолетовые, белые с цветной каймой и т. д. Полураспустившиеся цветки похожи на бутоны роз, а когда раскроются полностью – на крупные маки. Стебли у эустомы прочные, 80–90 см в высоту, примерно с середины сильно ветвятся, благодаря чему одно растение выглядит как целый букет. На одном растении я однажды насчитала 35 бутонов. Все сорта высокорослой эустомы дают длинные цветоносы и пригодны для срезки. А срезанные цветы долго стоят в вазе.
Размножение
К сожалению, эустома не размножается делением куста – это, как правило, заканчивается неудачей. Поскольку взрослый лизиантус плохо переносит нарушение корневой системы, то все полученные деленки могут погибнуть. Не укореняются и срезанные черенки эустомы. Поэтому основной и самый надежный способ размножения этого красиво-цветущего растения – семенами.
Сроки посева семян
Цветоводы-любители начинают посев семян эустомы еще зимой (декабрь – январь). Это связано с тем, что цветение эустомы наступает на 15–20-й неделе после появления всходов, поэтому при весеннем посеве она просто не успевает зацвести. Я сею семена эустомы в период с конца ноября и до первых чисел февраля. Позже сеять не имеет смысла, убедилась в этом, когда мои первые эустомы с бутонами укрыл снег. Так и не удалось полюбоваться их цветением.
Подробно о посеве
Сеют семена эустомы в одноразовые стаканчики (50 г) с легким влажным торфяным грунтом, в который добавить песок или перлит, чтобы он был более рыхлым и воздухопроницаемым. Из покупных субстратов подойдет готовый грунт для сенполий. Сеять семена поверхностно и слегка вдавливать в почву, через месяц – полтора необходимо делать пикировку. После посева надеть на стаканчики полиэтиленовые пакетики для создания парникового эффекта и можно ждать появления всходов.
Освещение и температура
Первые два месяца после посева сеянцам эустомы необходимо яркое рассеянное освещение для того, чтобы они росли компактно и не вытягивались. Создать такое освещение можно только с использованием ламп дневного света.
Оптимальная температура для прорастания семян эустомы 20–25°C, мелкие всходы появляются через 10–15 дней, первые два месяца они развиваются медленно.
Полив сеянцев
Первые два месяца сеянцы практически не поливают, потому что сразу после посева надеть на стаканчики полиэтиленовые пакетики, а под пакетиками влажность сохраняется долго. Как показывает опыт, сеянцам эустомы, растущим в таких парниковых условиях, полив бывает нужен лишь раз в 2–3 недели, да и то не обильный.
Маленькие сеянцы эустомы через месяц-полтора после появления всходов необходимо пикировать в отдельные стаканчики.
В конце февраля – начале марта уже подросшие молодые растения пересадить методом перевалки, без разрушения земляного кома, в горшочки диаметром 8 см. На дно горшочков обязательно насыпать тонкий слой дренажа из керамзита, цеолита или просто мелко накрошенного пенопласта. Пересаженные растения выставить на хорошо освещаемый солнцем подоконник и постепенно, снимая пакеты и приучая к солнцу, адаптируйте рассаду к беспленочному содержанию. Так эустома и растет в этих горшочках до самой высадки рассады в сад.
В середине мая высадить рассаду на клумбу. Эустома готова к пересадке, когда у нее сформировалось 4–8 настоящих листьев. Как только эустому высадишь в открытый грунт, она тут же трогается в рост. Так что через месяц ее уже не узнать.
Подкормку эустомы надо начинать после хорошего укоренения рассады, примерно через месяц после посадки. Для этого можно использовать качественные минеральные удобрения для цветущих растений, которые полностью растворяются в воде.
Эустома – очень привлекательное растение с сизыми, словно покрытыми воском, листьями и крупными воронковидными простыми или махровыми цветками нежных оттенков. Цветки у эустомы крупноцветковой достигают 7–8 см в диаметре. Они бывают самой разной окраски – белые, розовые, лиловые, фиолетовые, белые с цветной каймой и т. д. Полураспустившиеся цветки похожи на бутоны роз, а когда раскроются полностью – на крупные маки. Стебли у эустомы прочные, 80–90 см в высоту, примерно с середины сильно ветвятся, благодаря чему одно растение выглядит как целый букет. На одном растении я однажды насчитала 35 бутонов. Все сорта высокорослой эустомы дают длинные цветоносы и пригодны для срезки. А срезанные цветы долго стоят в вазе.
Размножение
К сожалению, эустома не размножается делением куста – это, как правило, заканчивается неудачей. Поскольку взрослый лизиантус плохо переносит нарушение корневой системы, то все полученные деленки могут погибнуть. Не укореняются и срезанные черенки эустомы. Поэтому основной и самый надежный способ размножения этого красиво-цветущего растения – семенами.
Сроки посева семян
Цветоводы-любители начинают посев семян эустомы еще зимой (декабрь – январь). Это связано с тем, что цветение эустомы наступает на 15–20-й неделе после появления всходов, поэтому при весеннем посеве она просто не успевает зацвести. Я сею семена эустомы в период с конца ноября и до первых чисел февраля. Позже сеять не имеет смысла, убедилась в этом, когда мои первые эустомы с бутонами укрыл снег. Так и не удалось полюбоваться их цветением.
Подробно о посеве
Сеют семена эустомы в одноразовые стаканчики (50 г) с легким влажным торфяным грунтом, в который добавить песок или перлит, чтобы он был более рыхлым и воздухопроницаемым. Из покупных субстратов подойдет готовый грунт для сенполий. Сеять семена поверхностно и слегка вдавливать в почву, через месяц – полтора необходимо делать пикировку. После посева надеть на стаканчики полиэтиленовые пакетики для создания парникового эффекта и можно ждать появления всходов.
Освещение и температура
Первые два месяца после посева сеянцам эустомы необходимо яркое рассеянное освещение для того, чтобы они росли компактно и не вытягивались. Создать такое освещение можно только с использованием ламп дневного света.
Оптимальная температура для прорастания семян эустомы 20–25°C, мелкие всходы появляются через 10–15 дней, первые два месяца они развиваются медленно.
Полив сеянцев
Первые два месяца сеянцы практически не поливают, потому что сразу после посева надеть на стаканчики полиэтиленовые пакетики, а под пакетиками влажность сохраняется долго. Как показывает опыт, сеянцам эустомы, растущим в таких парниковых условиях, полив бывает нужен лишь раз в 2–3 недели, да и то не обильный.
Маленькие сеянцы эустомы через месяц-полтора после появления всходов необходимо пикировать в отдельные стаканчики.
В конце февраля – начале марта уже подросшие молодые растения пересадить методом перевалки, без разрушения земляного кома, в горшочки диаметром 8 см. На дно горшочков обязательно насыпать тонкий слой дренажа из керамзита, цеолита или просто мелко накрошенного пенопласта. Пересаженные растения выставить на хорошо освещаемый солнцем подоконник и постепенно, снимая пакеты и приучая к солнцу, адаптируйте рассаду к беспленочному содержанию. Так эустома и растет в этих горшочках до самой высадки рассады в сад.
В середине мая высадить рассаду на клумбу. Эустома готова к пересадке, когда у нее сформировалось 4–8 настоящих листьев. Как только эустому высадишь в открытый грунт, она тут же трогается в рост. Так что через месяц ее уже не узнать.
Подкормку эустомы надо начинать после хорошего укоренения рассады, примерно через месяц после посадки. Для этого можно использовать качественные минеральные удобрения для цветущих растений, которые полностью растворяются в воде.
Показать больше
2 годы назад
Сохраняем себе
ЭСХИНАНТУС
Эсхинантус (Aeschinanthus) или по другой транскрипции эшинантус представляет собой вечнозеленое многолетнее растение семейства геснериевых, произрастающее на деревьях или обомшелых камнях как эпифитное. Его свисающие побеги могут достигать полуметра в длину. Они покрыты зелеными кожистыми мясистыми овальными с небольшим заострением в конце листьями. Цветы эсхинантуса обычно очень яркие, различных оттенков, варьирующихся от красного до оранжевого.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Род эсхинантус (Aeschynanthus) по различным оценкам включает в себя от 79 до 169 видов полуэпифитных растений семейства Геснериевые (Gesneriaceae). В естественных условиях их можно встретить в тропиках Восточной Азии, Индии и на островах Малайского архипелага. Название данного растения получилось из-за его цветка необычной формы: aischyneia (древнегр.) – искаженный, anthos (древнегр.) – цветок.
Эсхинантусы представляют собой эпифитные, вечнозеленые, лазящие или полукустарникового типа растения. Их кожистые мясистые листья растут супротивно на коротких черешках. Цветы у эсхинантуса расположены в верхушечных щитках или по пазушному типу. По форме они напоминают венчик с изогнутой трубкой, на краю отогнутой. Цветение эсхинантуса радует яркими красками, оранжевыми и красными. Благодаря этому растение высоко ценится за свои декоративные качества.
В домашних условиях выращивается приблизительно 15 сортов эсхинеантусов, но наибольшее распространение получили 5 из них.
Эсхинантус длинностебельный (Aeschynanthus longicaulis Wallich ex R. Brown) имеет и второе более популярное название Эсхинантус мраморный (Aeschynanthus marmoratus T. Moore). Растение образуется извивающимися довольно продолжительными стеблями, покрытыми длинными восковыми листьями. Их окрас во многом обусловил широкое распространение данного сорта эсхинантуса. Темно-зеленые листья покрыты желто-зеленой контрастной сеточкой, изнанка же отличается темным каштановым цветом. Трубка зеленых цветов эсхинантуса длинностебельного украшена шоколадными пятнышками.
Эсхинантус Лобба (Aeschynanthus lobbianus Hook.) – эпифитное растение с довольно гибкими стеблями, украшенными маленькими, темно-зелеными, эллиптическими, мясистыми листьями. Цветки у него опушенные, двугубые. Выделяются красивым сочетанием цветов: красный венчик контрастирует с кремово-желтой трубкой.
Эсхинантус обратноконический (Aeschynanthus obconicus C.B.Clarke) представляет собой кустообразное растение с поникающими побегами. Его длинные (до 4 см в длину) листья выраженной эллиптической формы. Бордовая чашечка цветка эсхинантуса обратноконического украшена темно-красным венчиком. Чашечка вместе с цветоносом опушенные.
Эпифит эсхинантус красивый (Aeschynanthus pulcher G.Don) образуется красноватыми стеблями с длинными овальными листьями, расположенными супротивно. Эти светло-зеленые листья красиво обрамлены тонкой красной полоской по краю. Цветы поражают своей окраской. Их довольно узкая зеленая чашечка украшена ярко-красным венчиком, который в зеве своем становится нежно-розового цвета.
Эсхинантус великолепный или же прекрасный (Aeschynanthus speciosus Hook.) является самым распространенным видом данного растения. Широко выращивается в более теплых оранжереях и в комнатных условиях. Представляет собой вечнозеленый, лазящий эпифит. Его стебель более полуметра в длину обычно немного узловатый и одеревеневший внизу. Овально-ланцетные листья по краям немного зубчатые, располагаются супротивно. Цветки образуются на довольно коротких цветоножках, обычно объединены штук по 10 в пучки. Их довольно длинный венчик с желтой изогнутой трубкой, расширяющейся кверху, заканчивается четырехлопастным отгибом красного цвета. Внутри зева у самого основания лопастей можно заметить оранжевое с черной каемкой пятно. При выращивании в комнатных условиях эсхинантус великолепный высоко ценится за свои декоративные качества.
УХОД
Местоположение и освещение
Эсхинантусы можно назвать светолюбивыми, но боящимися прямых солнечных лучей. Они предпочитают западные и восточные окна, где много рассеянного света. На южных окнах их следует в середине дня притенять. А на северном окне света, скорее всего, будет недостаточно для нормального роста.
Также эсхинантусы довольно теплолюбивы: в период активности не рекомендуется опускать температуру их содержания ниже 23-24 градусов. Оптимальными будут 25-26 градусов. В период покоя температура окружающей среды должна быть не ниже 16-17 градусов. При этом полностью исключаются опрыскивания. Излишнее понижение температуры может повлечь опадание листьев. Зимой в районе декабря-января у растения начинают формироваться цветочные почки. В этот период недели на 4 температуру понижают до 15-17 градусов. Это благоприятно влияет на цветение в дальнейшем.
Полив
Весной-летом поливают эсхинантусы обильно, как только начинает высыхать верхний слой почвы в горшке. В период покоя период между поливами увеличивают: спустя 1-2 дня, как начинает высыхать верхний слой. Главное соблюдать меру: земляной ком ни в коем случае не должен высохнуть, но и слишком увлажнять его не стоит. Если подсушить земляной ком даже на короткий период, эсхинантус может спокойно сбросить бутоны и цветы. При уходе за эсхинантусами полив лучше производить мягкой (дождевой или отстоянной) теплой водой.
Влажность воздуха
Произрастание в естественных условиях во влажных лесах тропиков определяют потребность эсхинантуса в высокой влажности воздуха. Поэтому лучше не забывать ежедневно опрыскивать растение из пульверизатора. Воду для этого берут теплую и мягкую. Зимой, при содержании в холодных условиях, эсхинантус не опрыскивают. В данном случае на влажность воздуха можно повлиять, поместив горшок с растением в поддон с влажным песком или керамзитом.
Почва и пересадка
Ежегодно по весне эсхинантусы обрезают и пересаживают. При этом объем горшка слишком не увеличивают, максимум сантиметра на 2. Растение более активно растет и цветет в тесной емкости. Эпифитные особенности произрастания диктуют свои условия к выращиванию: почва должна быть рыхлой, необходим качественный дренаж, не допустим застой жидкости.
Эсхинатусы предпочитают легкий, рыхлый, хорошо проницаемый, нейтральный или слабокислый субстрат. Можно приобрести для этого готовый грунт в магазине или приготовить смесь самостоятельно из листовой земли (2 части), перегноя (1 часть), торфа (1 часть) и песка (1 часть). Для лучшего выращивания в смесь добавляют измельченный уголь или кусочки сфагнума.
Подкормки
В период вегетации, с начала весны обычно до середины осени, растение подкармливают специальными цветочными комплексными удобрениями, предпочтительно органо-минеральными, чтобы улучшить состояние почвы в горшке. В зимний период дополнительное питание не производят.
Размножение
Эсхинантус можно размножать семенами и черенкованием. Очень мелкие семена высыпают из коробочек на бумагу и, постукивая по ней, высевают на заранее приготовленный влажный и выровненный грунт. Устраивается тепличка, полив осуществляют только через поддон. При появлении ростков тепличку убирают. Через некоторое время их можно пикировать, пересаживая по несколько ростков в один горшок.
Черенки заготавливают из стеблей или листьев с одной почкой. Их сразу высаживают в субстрат из торфа с древесным углем. На дно емкости помещают мох. Температуру лучше поддерживать высокой, порядка 27-28 градусов. После укоренения эсхинантусы перемещают в емкости с субстратом для взрослых растений.
Прочее
Для придания эсхинантусу более декоративного вида его необходимо регулярно обрезать. Лучше это делать при окончании цветения или при перевалке. Прищипывания и небольшие санитарные обрезки можно осуществлять и в течение всего периода вегетации.
Взрослые растения старше 5 лет теряют декоративные свойства: нижняя часть побегов оголяется, они вытягиваются. В данном случае лучше заготовить от растения черенков и удалить его.
ПРОБЛЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ, БОЛЕЗНИ, ВРЕДИТЕЛИ
Светло-коричневые пятна, появляющиеся на поверхности листьев, чаще всего указывают на полив растения холодной водой. Следите, чтобы температура воды была не ниже 20 градусов.
Растение может начать терять листья зимой при пониженной температуре содержания. Летом же чаще всего это указывает на недостаточный полив.
При жаре и пониженной влажности воздуха кончики листьев могу пожелтеть и засохнуть. Участите опрыскивания и перенесите растение в более прохладное место.
Если в период формирования цветочных почек температуру не снизить градусов до 15, то может возникнуть такая проблема, что эсхинантус не цветет.
При цветении опрыскивать эсхинантусы нужно осторожно, не допуская попадания крупных капель на цветы. Иначе они могут стать бурыми и начать опадать.
При застое воды на растении может появиться серая гниль. Снизьте полив, а также обеспечьте эсхинантусу хороший дренаж.
Трипсы, тля и щитовки могут повредить растению. Рекомендуется обрабатывать его от них соответствующими препаратами.
ЭСХИНАНТУС
Эсхинантус (Aeschinanthus) или по другой транскрипции эшинантус представляет собой вечнозеленое многолетнее растение семейства геснериевых, произрастающее на деревьях или обомшелых камнях как эпифитное. Его свисающие побеги могут достигать полуметра в длину. Они покрыты зелеными кожистыми мясистыми овальными с небольшим заострением в конце листьями. Цветы эсхинантуса обычно очень яркие, различных оттенков, варьирующихся от красного до оранжевого.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Род эсхинантус (Aeschynanthus) по различным оценкам включает в себя от 79 до 169 видов полуэпифитных растений семейства Геснериевые (Gesneriaceae). В естественных условиях их можно встретить в тропиках Восточной Азии, Индии и на островах Малайского архипелага. Название данного растения получилось из-за его цветка необычной формы: aischyneia (древнегр.) – искаженный, anthos (древнегр.) – цветок.
Эсхинантусы представляют собой эпифитные, вечнозеленые, лазящие или полукустарникового типа растения. Их кожистые мясистые листья растут супротивно на коротких черешках. Цветы у эсхинантуса расположены в верхушечных щитках или по пазушному типу. По форме они напоминают венчик с изогнутой трубкой, на краю отогнутой. Цветение эсхинантуса радует яркими красками, оранжевыми и красными. Благодаря этому растение высоко ценится за свои декоративные качества.
В домашних условиях выращивается приблизительно 15 сортов эсхинеантусов, но наибольшее распространение получили 5 из них.
Эсхинантус длинностебельный (Aeschynanthus longicaulis Wallich ex R. Brown) имеет и второе более популярное название Эсхинантус мраморный (Aeschynanthus marmoratus T. Moore). Растение образуется извивающимися довольно продолжительными стеблями, покрытыми длинными восковыми листьями. Их окрас во многом обусловил широкое распространение данного сорта эсхинантуса. Темно-зеленые листья покрыты желто-зеленой контрастной сеточкой, изнанка же отличается темным каштановым цветом. Трубка зеленых цветов эсхинантуса длинностебельного украшена шоколадными пятнышками.
Эсхинантус Лобба (Aeschynanthus lobbianus Hook.) – эпифитное растение с довольно гибкими стеблями, украшенными маленькими, темно-зелеными, эллиптическими, мясистыми листьями. Цветки у него опушенные, двугубые. Выделяются красивым сочетанием цветов: красный венчик контрастирует с кремово-желтой трубкой.
Эсхинантус обратноконический (Aeschynanthus obconicus C.B.Clarke) представляет собой кустообразное растение с поникающими побегами. Его длинные (до 4 см в длину) листья выраженной эллиптической формы. Бордовая чашечка цветка эсхинантуса обратноконического украшена темно-красным венчиком. Чашечка вместе с цветоносом опушенные.
Эпифит эсхинантус красивый (Aeschynanthus pulcher G.Don) образуется красноватыми стеблями с длинными овальными листьями, расположенными супротивно. Эти светло-зеленые листья красиво обрамлены тонкой красной полоской по краю. Цветы поражают своей окраской. Их довольно узкая зеленая чашечка украшена ярко-красным венчиком, который в зеве своем становится нежно-розового цвета.
Эсхинантус великолепный или же прекрасный (Aeschynanthus speciosus Hook.) является самым распространенным видом данного растения. Широко выращивается в более теплых оранжереях и в комнатных условиях. Представляет собой вечнозеленый, лазящий эпифит. Его стебель более полуметра в длину обычно немного узловатый и одеревеневший внизу. Овально-ланцетные листья по краям немного зубчатые, располагаются супротивно. Цветки образуются на довольно коротких цветоножках, обычно объединены штук по 10 в пучки. Их довольно длинный венчик с желтой изогнутой трубкой, расширяющейся кверху, заканчивается четырехлопастным отгибом красного цвета. Внутри зева у самого основания лопастей можно заметить оранжевое с черной каемкой пятно. При выращивании в комнатных условиях эсхинантус великолепный высоко ценится за свои декоративные качества.
УХОД
Местоположение и освещение
Эсхинантусы можно назвать светолюбивыми, но боящимися прямых солнечных лучей. Они предпочитают западные и восточные окна, где много рассеянного света. На южных окнах их следует в середине дня притенять. А на северном окне света, скорее всего, будет недостаточно для нормального роста.
Также эсхинантусы довольно теплолюбивы: в период активности не рекомендуется опускать температуру их содержания ниже 23-24 градусов. Оптимальными будут 25-26 градусов. В период покоя температура окружающей среды должна быть не ниже 16-17 градусов. При этом полностью исключаются опрыскивания. Излишнее понижение температуры может повлечь опадание листьев. Зимой в районе декабря-января у растения начинают формироваться цветочные почки. В этот период недели на 4 температуру понижают до 15-17 градусов. Это благоприятно влияет на цветение в дальнейшем.
Полив
Весной-летом поливают эсхинантусы обильно, как только начинает высыхать верхний слой почвы в горшке. В период покоя период между поливами увеличивают: спустя 1-2 дня, как начинает высыхать верхний слой. Главное соблюдать меру: земляной ком ни в коем случае не должен высохнуть, но и слишком увлажнять его не стоит. Если подсушить земляной ком даже на короткий период, эсхинантус может спокойно сбросить бутоны и цветы. При уходе за эсхинантусами полив лучше производить мягкой (дождевой или отстоянной) теплой водой.
Влажность воздуха
Произрастание в естественных условиях во влажных лесах тропиков определяют потребность эсхинантуса в высокой влажности воздуха. Поэтому лучше не забывать ежедневно опрыскивать растение из пульверизатора. Воду для этого берут теплую и мягкую. Зимой, при содержании в холодных условиях, эсхинантус не опрыскивают. В данном случае на влажность воздуха можно повлиять, поместив горшок с растением в поддон с влажным песком или керамзитом.
Почва и пересадка
Ежегодно по весне эсхинантусы обрезают и пересаживают. При этом объем горшка слишком не увеличивают, максимум сантиметра на 2. Растение более активно растет и цветет в тесной емкости. Эпифитные особенности произрастания диктуют свои условия к выращиванию: почва должна быть рыхлой, необходим качественный дренаж, не допустим застой жидкости.
Эсхинатусы предпочитают легкий, рыхлый, хорошо проницаемый, нейтральный или слабокислый субстрат. Можно приобрести для этого готовый грунт в магазине или приготовить смесь самостоятельно из листовой земли (2 части), перегноя (1 часть), торфа (1 часть) и песка (1 часть). Для лучшего выращивания в смесь добавляют измельченный уголь или кусочки сфагнума.
Подкормки
В период вегетации, с начала весны обычно до середины осени, растение подкармливают специальными цветочными комплексными удобрениями, предпочтительно органо-минеральными, чтобы улучшить состояние почвы в горшке. В зимний период дополнительное питание не производят.
Размножение
Эсхинантус можно размножать семенами и черенкованием. Очень мелкие семена высыпают из коробочек на бумагу и, постукивая по ней, высевают на заранее приготовленный влажный и выровненный грунт. Устраивается тепличка, полив осуществляют только через поддон. При появлении ростков тепличку убирают. Через некоторое время их можно пикировать, пересаживая по несколько ростков в один горшок.
Черенки заготавливают из стеблей или листьев с одной почкой. Их сразу высаживают в субстрат из торфа с древесным углем. На дно емкости помещают мох. Температуру лучше поддерживать высокой, порядка 27-28 градусов. После укоренения эсхинантусы перемещают в емкости с субстратом для взрослых растений.
Прочее
Для придания эсхинантусу более декоративного вида его необходимо регулярно обрезать. Лучше это делать при окончании цветения или при перевалке. Прищипывания и небольшие санитарные обрезки можно осуществлять и в течение всего периода вегетации.
Взрослые растения старше 5 лет теряют декоративные свойства: нижняя часть побегов оголяется, они вытягиваются. В данном случае лучше заготовить от растения черенков и удалить его.
ПРОБЛЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ, БОЛЕЗНИ, ВРЕДИТЕЛИ
Светло-коричневые пятна, появляющиеся на поверхности листьев, чаще всего указывают на полив растения холодной водой. Следите, чтобы температура воды была не ниже 20 градусов.
Растение может начать терять листья зимой при пониженной температуре содержания. Летом же чаще всего это указывает на недостаточный полив.
При жаре и пониженной влажности воздуха кончики листьев могу пожелтеть и засохнуть. Участите опрыскивания и перенесите растение в более прохладное место.
Если в период формирования цветочных почек температуру не снизить градусов до 15, то может возникнуть такая проблема, что эсхинантус не цветет.
При цветении опрыскивать эсхинантусы нужно осторожно, не допуская попадания крупных капель на цветы. Иначе они могут стать бурыми и начать опадать.
При застое воды на растении может появиться серая гниль. Снизьте полив, а также обеспечьте эсхинантусу хороший дренаж.
Трипсы, тля и щитовки могут повредить растению. Рекомендуется обрабатывать его от них соответствующими препаратами.
Показать больше
