Чтобы в подвале не было воды
Главная проблема большинства подвалов и цокольных этажей – это сырость. Излишняя влага насыщает воздух, покрывает стены, накапливается на полу. Но, вода в подвале не является неизбежным злом, существует ряд достаточно простых приемов по предотвращению и уменьшению влажности в помещениях дома, расположенных ниже отметки поверхности земли.
Следуйте предлагаемым советам и в большинстве случаев Вы сможете предотвратить накопление воды в подвале дома своими руками.
Сначала определите основную причину появления сырости в подвале.
Вода образуется в подвальных помещениях из двпух источников:
Конденсируется на холодных участках конструкций и оборудования при высокой влажности воздуха в помещении подвала
Поступает в подвал из грунта через трещины или поры фундаментных стен.
Чтобы выяснить, какая из указанных двух причин является источником сырости в подвале, наклейте алюминиевую фольгу на стену подвала и осмотрите ее через несколько дней. Если влага будет только на наружной поверхности фольги (конденсат), то это указывает на высокую влажность воздуха в помещении и низкую температуру их внутренних поверхностей (плохую теплоизоляцию). Если влага скопилась за фольгой на поверхности стены, то значит, через стены просачивается грунтовая вода.
Часто влага скапливается на обеих сторонах фольги, что, естественно, указывает на наличие комплексной проблемы: конденсации внутренних водяных паров и проникновения в подвал грунтовых вод.
Решить проблему появление конденсата в подвале (источник влаги 1) можно следующими способами:
понизить влажность внутреннего воздуха, хорошо изолировав источники влаги (протечки водопроводных труб и неплотности соединений вентиляционных каналов) и обеспечив проветривание помещений подвала в летний период через продухи в цоколе.
установить теплоизоляцию на холодные трубы (трубчатый утеплитель из ППУ), и фундаментные стены изнутри или утеплить фундамент снаружи . Но, не покрывайте стены теплоизоляцией изнутри при поступлении воды извне, до тех пор, пока не решите проблему грунтовых вод (см. ниже).
Герметизация вентиляционных каналов (а) и теплоизоляция холодных труб (б)
Для изоляции подвала от грунтовой воды (источник влаги 2) необходимо осуществить следующие мероприятия:
Увеличение нижнего колена водосточной трубы
- максимально защитите фундаменты от водослива с крыши. Дождевая вода и вода от таяния снега должна попадать на хорошо изолированную отмостку (см. здесь) или отведена от стен дома на достаточное расстояние с помощью увеличенного нижнего колена водосточной трубы.
- покройте стены подвала изнутри гидроизоляционным составом. Во-первых, заделайте трещины в фундаментной стене подвала. Это можно сделать с помощью гидравлического цемента, который твердеет даже в воде и расширяется при схватывании, прочно герметизируя пути протечек грунтовых вод. Расширьте трещину зубилом или угловой шлифовальной машинкой и заполните образовавшуюся V-образную канавку гидравлическим цементом. Во-вторых, покройте всю внутреннюю поверхность стен жидким гидроизоляционным составом. Наносить состав следует в два слоя на хорошо очищенную поверхность стены.
Заделка трещин гидравлическим цементом (а) и покрытие стен жидкой гидроизоляцией (б)
Самым кардинальным решением, предотвращающим проникновение грунтовых вод в подвал дома, является устройство дренажной системы, установленной ниже отметки пола подвала
Главная проблема большинства подвалов и цокольных этажей – это сырость. Излишняя влага насыщает воздух, покрывает стены, накапливается на полу. Но, вода в подвале не является неизбежным злом, существует ряд достаточно простых приемов по предотвращению и уменьшению влажности в помещениях дома, расположенных ниже отметки поверхности земли.
Следуйте предлагаемым советам и в большинстве случаев Вы сможете предотвратить накопление воды в подвале дома своими руками.
Сначала определите основную причину появления сырости в подвале.
Вода образуется в подвальных помещениях из двпух источников:
Конденсируется на холодных участках конструкций и оборудования при высокой влажности воздуха в помещении подвала
Поступает в подвал из грунта через трещины или поры фундаментных стен.
Чтобы выяснить, какая из указанных двух причин является источником сырости в подвале, наклейте алюминиевую фольгу на стену подвала и осмотрите ее через несколько дней. Если влага будет только на наружной поверхности фольги (конденсат), то это указывает на высокую влажность воздуха в помещении и низкую температуру их внутренних поверхностей (плохую теплоизоляцию). Если влага скопилась за фольгой на поверхности стены, то значит, через стены просачивается грунтовая вода.
Часто влага скапливается на обеих сторонах фольги, что, естественно, указывает на наличие комплексной проблемы: конденсации внутренних водяных паров и проникновения в подвал грунтовых вод.
Решить проблему появление конденсата в подвале (источник влаги 1) можно следующими способами:
понизить влажность внутреннего воздуха, хорошо изолировав источники влаги (протечки водопроводных труб и неплотности соединений вентиляционных каналов) и обеспечив проветривание помещений подвала в летний период через продухи в цоколе.
установить теплоизоляцию на холодные трубы (трубчатый утеплитель из ППУ), и фундаментные стены изнутри или утеплить фундамент снаружи . Но, не покрывайте стены теплоизоляцией изнутри при поступлении воды извне, до тех пор, пока не решите проблему грунтовых вод (см. ниже).
Герметизация вентиляционных каналов (а) и теплоизоляция холодных труб (б)
Для изоляции подвала от грунтовой воды (источник влаги 2) необходимо осуществить следующие мероприятия:
Увеличение нижнего колена водосточной трубы
- максимально защитите фундаменты от водослива с крыши. Дождевая вода и вода от таяния снега должна попадать на хорошо изолированную отмостку (см. здесь) или отведена от стен дома на достаточное расстояние с помощью увеличенного нижнего колена водосточной трубы.
- покройте стены подвала изнутри гидроизоляционным составом. Во-первых, заделайте трещины в фундаментной стене подвала. Это можно сделать с помощью гидравлического цемента, который твердеет даже в воде и расширяется при схватывании, прочно герметизируя пути протечек грунтовых вод. Расширьте трещину зубилом или угловой шлифовальной машинкой и заполните образовавшуюся V-образную канавку гидравлическим цементом. Во-вторых, покройте всю внутреннюю поверхность стен жидким гидроизоляционным составом. Наносить состав следует в два слоя на хорошо очищенную поверхность стены.
Заделка трещин гидравлическим цементом (а) и покрытие стен жидкой гидроизоляцией (б)
Самым кардинальным решением, предотвращающим проникновение грунтовых вод в подвал дома, является устройство дренажной системы, установленной ниже отметки пола подвала
Показать больше
2 годы назад
2 годы назад
Приветик, меня зовут Диана, я сельская девушка, которой нужна помощь по огороду и найти мужчину
2 годы назад
Если я сама тебе напишу ты обещаешь со мной пойти на встречу, пройти прогуляться или просто выпить кофе а там уже как получиться?
2 годы назад
Привет меня зовут Маша, я одинокая девушка которая хочет найти свою любовь
2 годы назад
У меня нет мужчины, я полностью свободна от отношений. Хочу найти свою любовь
2 годы назад
Что нужно знать про теплицу
☀ Не ленитесь и накидывайте снег на грядки в теплице. Причем, чем больше будет снега, тем лучше. Дело в том, что когда снег растает, земля будет мягкой.
☀ Не нужно постоянно обкапывать теплицу зимой, чтобы снегом не задавило. В противном случае, все может растрескаться.
☀ Как только пригреет весеннее солнышко, посадите в углах теплицы салат, астры, редис. Спустя пару недель можно высадить и рассаду, чтобы она не мучилась дома на подоконнике. Для этого подготовьте траншею и накройте высаженную рассаду акрилом или стеклом.
☀ Когда косите газон, траву раскидывайте на грядках в теплице.
☀ Летом в теплице просто необходимо поставить объемную бочку с водой. Если вы этого не сделаете, растения просто сгорят! Также не забывайте проветривать, открывая форточки. Без притока воздуха расти ничего не будет.
☀ Когда сезон подходит к концу, грядки следует освободить и посадить сидераты.
☀ Даже имея небольшую теплицу, можно собирать достойный урожай. Главное, все правильно распланировать, вовремя поливать и подкармливать растения
☀ Не ленитесь и накидывайте снег на грядки в теплице. Причем, чем больше будет снега, тем лучше. Дело в том, что когда снег растает, земля будет мягкой.
☀ Не нужно постоянно обкапывать теплицу зимой, чтобы снегом не задавило. В противном случае, все может растрескаться.
☀ Как только пригреет весеннее солнышко, посадите в углах теплицы салат, астры, редис. Спустя пару недель можно высадить и рассаду, чтобы она не мучилась дома на подоконнике. Для этого подготовьте траншею и накройте высаженную рассаду акрилом или стеклом.
☀ Когда косите газон, траву раскидывайте на грядках в теплице.
☀ Летом в теплице просто необходимо поставить объемную бочку с водой. Если вы этого не сделаете, растения просто сгорят! Также не забывайте проветривать, открывая форточки. Без притока воздуха расти ничего не будет.
☀ Когда сезон подходит к концу, грядки следует освободить и посадить сидераты.
☀ Даже имея небольшую теплицу, можно собирать достойный урожай. Главное, все правильно распланировать, вовремя поливать и подкармливать растения
Показать больше
2 годы назад
Строим сами сарай
1. Выбор места и постройка фундамента
На дачном участке необходимо выбрать место, где лучше всего поместить сарай для дачи. Удобней и эстетично правильней, если эта постройка не будет заметна от парадного выхода. Место должно быть сухим, там не должны скапливаться талые воды и осадки. Проход к сараю должен быть удобным, ведь им надо будет часто пользоваться.
2. Постройка сарая, как и любого здания, начинается с возведения фундамента. Для этого надо подготовить площадку. Она углубляется на полметра, снимается дёрн и засыпается гравием и песком. Сверху этот слой заливается водой и утрамбовывается. Затем поверх этой насыпи надо положить гидроизоляционный материал из плёнки или рубероида, что предотвратит затекание воды под фундамент.
3. Поверх гидроизоляции снова насыпается гравий и формируется едва заметный уклон в стороны для стока воды.
4. В дальнейшем склон можно засеять газонный травой или другими растениями.
5. Фундаменты делают деревянными, кирпичными или бутовыми. Следует учитывать тот факт, что кирпичи для фундамента подойдут только хорошо обожженные (железняк). Необожженный кирпич будет быстро разрушаться под воздействием влаги. Если решено использовать деревянный фундамент, то дерево должно быть антисептировано и гидроизолировано. Но деревянный фундамент долго стоять не будет, его хватает на 6-8 лет.
6. Вокруг фундамента желательно сделать отмостку из бетона. Для фундамента огораживается опалубка из досок толщиной 10 см и высотой 20-30 см.
7. Укладка бетонного пола
В сарай для дачи надо настелить бетонное основание. На дно укладывается щебень с песком и тщательно разравнивается и утрамбовывается. На подготовленное таким образом основание укладывается арматурная сетка. При этом можно использовать в готовом виде сварные сети или положить самостоятельно арматурные прутья. В местах пересечения прутьев, их надо связать или прихватить сваркой.
8. Если площадь покрытия бетоном большая, то работу можно облегчить, купив готовый бетон. Самостоятельно он готовится из песка, гравия или щебня, цемента и воды. Цемент, песок и щебень берутся в соотношении 1:3:6. Раствор хорошо перемешивается и укладывается в опалубку. Арматура должна полностью залиться бетоном. Бетон сверху разравнивается доской и высыхает ровным слоем. Чтобы бетон высыхал без растрескивания, его надо в течение нескольких дней смачивать водой. Таким образом, бетонный пол сарая готов.
9. Постройка каркаса и стен
Сарай для дачи складывается из кирпичного каркаса, бруса или комбинации этих двух материалов. Можно, например, кирпичом выложить основание, а сверху установить деревянный каркас. При этом между кирпичом и брусом следует проложить гидроизоляционный слой, так как дерево имеет свойство впитывать влагу, а кирпич надолго её сохраняет. Деревянные стены лучше всего скреплять Т-образными шпильками.
10. Для постройки стен лучше всего использовать оструганную доску. Её можно легко обработать антисептиком и покрасить. При постройке стен брус лучше всего укладывать вертикально, а не горизонтально. В таком положении с досок хорошо будет стекать вода, они не будут оказывать давления друг на друга и усилят прочность всей конструкции, так как в таком случае каждая доска будет выполнять функцию опоры.
11. Количество окон в сарае и наличие дополнительных дверей будет зависеть от функционального назначения сарая.
Кровля сарая для дачи
12. Сарай для дачи строится под двускатной или односкатной кровлей. В качестве кровельного покрытия можно остановиться на асбестоцементных листах. Они будут гарантировать высокую водонепроницаемость. Можно использовать кровельную сталь, она легче, и ею удобней работать. Если стены сарая выполнены из дерева, то листовая сталь подойдёт лучше.
13. На завершающей стадии строительства сарая следует заняться его обустройством. Пространство будет эффективно использоваться, если его оснастить стеллажами.
14. Нижние полки можно сделать самыми высокими, так как их удобно использовать под тяжёлые и объёмные предметы.
15. Для интерьера сарая подойдёт выносной стол, необходимый для разных дачных дел.
1. Выбор места и постройка фундамента
На дачном участке необходимо выбрать место, где лучше всего поместить сарай для дачи. Удобней и эстетично правильней, если эта постройка не будет заметна от парадного выхода. Место должно быть сухим, там не должны скапливаться талые воды и осадки. Проход к сараю должен быть удобным, ведь им надо будет часто пользоваться.
2. Постройка сарая, как и любого здания, начинается с возведения фундамента. Для этого надо подготовить площадку. Она углубляется на полметра, снимается дёрн и засыпается гравием и песком. Сверху этот слой заливается водой и утрамбовывается. Затем поверх этой насыпи надо положить гидроизоляционный материал из плёнки или рубероида, что предотвратит затекание воды под фундамент.
3. Поверх гидроизоляции снова насыпается гравий и формируется едва заметный уклон в стороны для стока воды.
4. В дальнейшем склон можно засеять газонный травой или другими растениями.
5. Фундаменты делают деревянными, кирпичными или бутовыми. Следует учитывать тот факт, что кирпичи для фундамента подойдут только хорошо обожженные (железняк). Необожженный кирпич будет быстро разрушаться под воздействием влаги. Если решено использовать деревянный фундамент, то дерево должно быть антисептировано и гидроизолировано. Но деревянный фундамент долго стоять не будет, его хватает на 6-8 лет.
6. Вокруг фундамента желательно сделать отмостку из бетона. Для фундамента огораживается опалубка из досок толщиной 10 см и высотой 20-30 см.
7. Укладка бетонного пола
В сарай для дачи надо настелить бетонное основание. На дно укладывается щебень с песком и тщательно разравнивается и утрамбовывается. На подготовленное таким образом основание укладывается арматурная сетка. При этом можно использовать в готовом виде сварные сети или положить самостоятельно арматурные прутья. В местах пересечения прутьев, их надо связать или прихватить сваркой.
8. Если площадь покрытия бетоном большая, то работу можно облегчить, купив готовый бетон. Самостоятельно он готовится из песка, гравия или щебня, цемента и воды. Цемент, песок и щебень берутся в соотношении 1:3:6. Раствор хорошо перемешивается и укладывается в опалубку. Арматура должна полностью залиться бетоном. Бетон сверху разравнивается доской и высыхает ровным слоем. Чтобы бетон высыхал без растрескивания, его надо в течение нескольких дней смачивать водой. Таким образом, бетонный пол сарая готов.
9. Постройка каркаса и стен
Сарай для дачи складывается из кирпичного каркаса, бруса или комбинации этих двух материалов. Можно, например, кирпичом выложить основание, а сверху установить деревянный каркас. При этом между кирпичом и брусом следует проложить гидроизоляционный слой, так как дерево имеет свойство впитывать влагу, а кирпич надолго её сохраняет. Деревянные стены лучше всего скреплять Т-образными шпильками.
10. Для постройки стен лучше всего использовать оструганную доску. Её можно легко обработать антисептиком и покрасить. При постройке стен брус лучше всего укладывать вертикально, а не горизонтально. В таком положении с досок хорошо будет стекать вода, они не будут оказывать давления друг на друга и усилят прочность всей конструкции, так как в таком случае каждая доска будет выполнять функцию опоры.
11. Количество окон в сарае и наличие дополнительных дверей будет зависеть от функционального назначения сарая.
Кровля сарая для дачи
12. Сарай для дачи строится под двускатной или односкатной кровлей. В качестве кровельного покрытия можно остановиться на асбестоцементных листах. Они будут гарантировать высокую водонепроницаемость. Можно использовать кровельную сталь, она легче, и ею удобней работать. Если стены сарая выполнены из дерева, то листовая сталь подойдёт лучше.
13. На завершающей стадии строительства сарая следует заняться его обустройством. Пространство будет эффективно использоваться, если его оснастить стеллажами.
14. Нижние полки можно сделать самыми высокими, так как их удобно использовать под тяжёлые и объёмные предметы.
15. Для интерьера сарая подойдёт выносной стол, необходимый для разных дачных дел.
Показать больше
2 годы назад
Всем садоводам точно пригодится
На лейку накапаете 15 капель йода и 2 грамма борной кислоты, размешиваете как следует и поливаете под каждый куст, предварительно увлажнив почву (после дождя или после хорошего полива).
При этом старайтесь не попадать йодным раствором на листья. Это особенно удачно получается после стрижки клубники. Как правило, после такой обработки жуки в течение двух лет не заглядывают на эту территорию.
Перед тем как высаживать клубнику, хорошо обработайте всю будущую плантацию таким раствором. Сегодня полили, а через три-четыре дня смело можно сажать. Таким раствором можно пользоваться и в дальнейшем для подкормки. В место йода можно использовать слабо-розовый раствор марганцовки.
Тогда и ожогов корней не будет в случае передозировки йода. Только хочу предостеречь: все, как у людей, – не превышаете дозу.
На лейку накапаете 15 капель йода и 2 грамма борной кислоты, размешиваете как следует и поливаете под каждый куст, предварительно увлажнив почву (после дождя или после хорошего полива).
При этом старайтесь не попадать йодным раствором на листья. Это особенно удачно получается после стрижки клубники. Как правило, после такой обработки жуки в течение двух лет не заглядывают на эту территорию.
Перед тем как высаживать клубнику, хорошо обработайте всю будущую плантацию таким раствором. Сегодня полили, а через три-четыре дня смело можно сажать. Таким раствором можно пользоваться и в дальнейшем для подкормки. В место йода можно использовать слабо-розовый раствор марганцовки.
Тогда и ожогов корней не будет в случае передозировки йода. Только хочу предостеречь: все, как у людей, – не превышаете дозу.
Показать больше
2 годы назад
Такой квас вам точно понравится
1. Старинный русский рецепт кваса из овса.
3-х литровую банку заполнить на 1/3 промытым овсом (самым обычным). Насыпать туда же 5 столовых ложек сахара и 5 ягодок изюма (изюм по желанию, можно и без него). Залить остывшей кипячёной водой по плечики и оставить дня на 2.
Всё!!! Первый квас будет темноватый и пахнуть овсом. Его можно уже пить, а можно слить, залить тот же овёс новой водой и снова добавить сахар или мёд. Дальше квас будет иметь приятный цвет самогона (зеленовато-бирюзово-белый, т.е. не передать словами!) и пузыриться, как газировка! По мере того, как вкуснющий квас будет исчезать в недрах вашего организма, необходимо добавлять воду и сахар (мёд). Овёс добавлять уже не надо. Такой закваски хватает на 1-1,5 месяца. Ежели квас выпивается не так быстро, то хранить закваску можно в холодильнике.Прекрасный летний напиток! Приятного аппетита!
2. В трехлитровую банку налить на палец закваски ржаной (которая для хлеба бездрожжевого), 5 ст. ложек сахара — налить литр родниковой воды. В кастрюльке заварить травы, остудить и залить в банку. Дальше 2-3 ст. ложки сахара на сковородке карамелизировать (добиться очень темного цвета) разбавить водичкой — и в банку для цвета. В конце добавить сильно поджаренные ржаные сухарики, и 1 ст.ложку лимонного сока — готово! Завязать банку дышащей тканью и поставить на солнце. Через сутки процедить — вкусный хлебный квас готов )
3. Деревенский ржаной белый квас готовят так: перемешивается простая свежая ржаная мука и вода до степени густоты сметаны. Всего такой смеси должно получиться пол-литра. Кладём туда же 2 столовые ложки сахара, а лучше мёда. И всё. Безо всяких дрожжей, потому что в муке всё необходимое присутствует. Можно для быстрого сбраживания положить щепотку изюма (светлого), но потом изюм вытащите, когда всё будет готово. Фактически, это мы готовим закваску — как на хлеб. Если закваска уже имеется — то в квас её и добавляем. Тогда квас сразу будет не молодой, а зрелый.
1. Старинный русский рецепт кваса из овса.
3-х литровую банку заполнить на 1/3 промытым овсом (самым обычным). Насыпать туда же 5 столовых ложек сахара и 5 ягодок изюма (изюм по желанию, можно и без него). Залить остывшей кипячёной водой по плечики и оставить дня на 2.
Всё!!! Первый квас будет темноватый и пахнуть овсом. Его можно уже пить, а можно слить, залить тот же овёс новой водой и снова добавить сахар или мёд. Дальше квас будет иметь приятный цвет самогона (зеленовато-бирюзово-белый, т.е. не передать словами!) и пузыриться, как газировка! По мере того, как вкуснющий квас будет исчезать в недрах вашего организма, необходимо добавлять воду и сахар (мёд). Овёс добавлять уже не надо. Такой закваски хватает на 1-1,5 месяца. Ежели квас выпивается не так быстро, то хранить закваску можно в холодильнике.Прекрасный летний напиток! Приятного аппетита!
2. В трехлитровую банку налить на палец закваски ржаной (которая для хлеба бездрожжевого), 5 ст. ложек сахара — налить литр родниковой воды. В кастрюльке заварить травы, остудить и залить в банку. Дальше 2-3 ст. ложки сахара на сковородке карамелизировать (добиться очень темного цвета) разбавить водичкой — и в банку для цвета. В конце добавить сильно поджаренные ржаные сухарики, и 1 ст.ложку лимонного сока — готово! Завязать банку дышащей тканью и поставить на солнце. Через сутки процедить — вкусный хлебный квас готов )
3. Деревенский ржаной белый квас готовят так: перемешивается простая свежая ржаная мука и вода до степени густоты сметаны. Всего такой смеси должно получиться пол-литра. Кладём туда же 2 столовые ложки сахара, а лучше мёда. И всё. Безо всяких дрожжей, потому что в муке всё необходимое присутствует. Можно для быстрого сбраживания положить щепотку изюма (светлого), но потом изюм вытащите, когда всё будет готово. Фактически, это мы готовим закваску — как на хлеб. Если закваска уже имеется — то в квас её и добавляем. Тогда квас сразу будет не молодой, а зрелый.
Показать больше
2 годы назад
Если и вы хотите крупную малину
Весной укорачивайте прошлогодние стебли на треть всего роста. Затем обрезайте до основания все сухие ветки, уже принесшие урожай в прошлом году. Летом уничтожайте лишние молодые побеги у основания куста и корневые отпрыски, которые появляются между кустами, если они не нужны для размножения. Гибким ветвям малины делайте подпорки или подвязки, иначе от тяжести ягод и листьев они склоняются на землю. Молодым побегам текущего года позвольте свободно расти вверх.
А осенью, после сбора плодов, привяжите их на место удаленных отплодоносивших.
Малина требует много удобрений, так как своим сильным ростом постоянно истощает почву. Поэтому каждой осенью после перекопки «застилайте» почву перегноем высотой 10 см и оставляйте его на поверхности до следующего лета. Иногда можно удобрять еще и весной, используя фосфорные и калийные удобрения, их стоит заделывать их на глубину 10–12 см. Азотосодержащие подкормки – навозную жижу, птичий помет – применяйте только весной. Летом они вызывают усиленный рост побегов, которые потом не вызревают и плохо переносят зимовку. Во время налива ягод также используйте фосфорные и калийные удобрения. Участок малины обильно поливайте: при образовании завязей через каждые 7–10 дней. В конце августа поливы прекратить.
На зиму все побеги нужно сгибать и пришпиливать как можно ближе к земле. Старайтесь пригнуть как можно ниже, чтобы снег укрывал все растение. И помните: на одном месте малину можно выращивать не более 10 лет, потому что после этого урожаи резко падают.
Весной укорачивайте прошлогодние стебли на треть всего роста. Затем обрезайте до основания все сухие ветки, уже принесшие урожай в прошлом году. Летом уничтожайте лишние молодые побеги у основания куста и корневые отпрыски, которые появляются между кустами, если они не нужны для размножения. Гибким ветвям малины делайте подпорки или подвязки, иначе от тяжести ягод и листьев они склоняются на землю. Молодым побегам текущего года позвольте свободно расти вверх.
А осенью, после сбора плодов, привяжите их на место удаленных отплодоносивших.
Малина требует много удобрений, так как своим сильным ростом постоянно истощает почву. Поэтому каждой осенью после перекопки «застилайте» почву перегноем высотой 10 см и оставляйте его на поверхности до следующего лета. Иногда можно удобрять еще и весной, используя фосфорные и калийные удобрения, их стоит заделывать их на глубину 10–12 см. Азотосодержащие подкормки – навозную жижу, птичий помет – применяйте только весной. Летом они вызывают усиленный рост побегов, которые потом не вызревают и плохо переносят зимовку. Во время налива ягод также используйте фосфорные и калийные удобрения. Участок малины обильно поливайте: при образовании завязей через каждые 7–10 дней. В конце августа поливы прекратить.
На зиму все побеги нужно сгибать и пришпиливать как можно ближе к земле. Старайтесь пригнуть как можно ниже, чтобы снег укрывал все растение. И помните: на одном месте малину можно выращивать не более 10 лет, потому что после этого урожаи резко падают.
Показать больше
