Давайте подготовим розы к зиме

Чтобы развести на даче настоящий розарий или просто вырастить красивый розовый куст, нужно уметь заботиться о розах не только летом, но и зимой. Очень важно правильно подготовить ваши розы к зимним холодам. Основные осенние хлопоты в этом случае приходятся на октябрь­-ноябрь.

Чтобы розы хорошо перезимовали

ОБРЕЗКА
Для успешной зимовки роз большое значение имеет правильная обрезка. Однако проводить ее можно только в сухую солнечную (но при этом прохладную) погоду. Объясняется это тем, что в холодную сырую погоду открытая рана – это окно для проникновения грибковых заболеваний. Почему должно быть уже прохладно? Да просто в теплые дни обрезка может спровоцировать пробуждение новых почек, которые погибнут при первых же заморозках.
Иногда садоводы боятся обрезать розы, чтобы случайно не навредить. Конечно же, обрезка – это стресс, и розы тратят много сил на то, чтобы восстановить нарушенное сокодвижение и затянуть ранки. Зато вы сможете уничтожить забравшихся в побеги паразитов.
Исходя из всего вышесказанного, лично я советую проводить обрезку незадолго до того, как укрыть розы на зиму. В первую очередь следует обрезать невызревшие побеги, а также бутоны, цветы и листья. Чтобы предотвратить заражение грибками, нужно опрыскать кусты 3 %-й бордосской жидкостью или железным купоросом.
В обрезке многое зависит от сорта и формы розы. Например, кусты плетистых роз вообще осенью не обрезают, а весной их только незначительно укорачивают, так как цветы образуются только на прошлогодних побегах. Одревесневшие побеги роз флорибунда и чайно­гибридных лучше подрезать на высоте около 50 см, а неодревесневшие, мягкие побеги вырезать целиком.
Обрезанные побеги и опавшие листья нужно собрать и сжечь. Более качественные черенки, которые не имеют признаков повреждений болезнями и грибками, можно укоренить, прикопав рядом с кустами.

УКРЫВАТЬ ИЛИ НЕТ?
Не все розы требуют какой­то особенной подготовки к зимним холодам. Если у вас есть дикие шиповники и их садовые формы – ничего сложного делать не придется. Во второй половине сентября основание роз присыпают песком, а в октябре (в зависимости от погодных условий) удаляют с куста все невызревшие побеги, листья и бутоны, и обрабатывают препаратами против грибковых заболеваний. Перед заморозками замульчируйте основания кустов сухой смесью торфа и листового перегноя слоем в 5-10 см – и больше от вас ничего не нужно до весны.
Но если вы решили вырастить розы флорибунда или чайно­гибридные, штамбовые или плетистые – осенью придется основательно потрудиться. Все группы роз, кроме парковых, нуждаются в укрытии на зиму. Ремонтантные, чайно­гибридные, флорибунда, полиантовые и плетистые розы не могут зимовать в открытом грунте без специального укрытия, но из них все же более зимостойкие ремонтантные.
Укрытие необходимо розам, чтобы ограничить к ним доступ влаги, создать сухую воздушную прослойку, которая смягчит перепады температур. Но даже если все укрыто, это не значит, что все розы успешно перезимуют. Под укрытием растения все равно могут погибнуть – но не от морозов, а от вымокания и высыхания. Дело в том, что в отдельные годы при осенних и весенних оттепелях под укрытиями температура повышается, а влажность увеличивается. Получается, что побеги, ощущая тепло и влагу, активизируются и пытаются начать расти. А когда в течение 5¬6 месяцев под укрытием постоянно меняются условия, это не может не влиять на сохранность укрытых роз.
В результате снижается морозоустойчивость растений (особенно молодых саженцев). Получается, что в отдельные теплые и влажные зимы неутепленные розы сохраняются лучше укрытых.
Поэтому перед тем, как укрывать, оцените прогнозы, сверьтесь с предыдущим опытом – и только тогда принимайте решение.

СПОСОБЫ УКРЫТИЯ
Существует два основных способа укрытия роз в различных вариантах. Первый способ – окучивание и утепление различными материалами (листья, опилки, торф и др.), а второй – укрытия из досок, ящиков, деревянных и металлических каркасов, утепленных сверху (так называемый «сухой» способ). В обоих случаях проводить утепление лучше в сухую погоду.
Все материалы, используемые для утепления роз, обязательно должны быть сухими. Иначе укрытие обмерзает и становится воздухонепроницаемым, а тогда розы могут погибнуть от недостатка кислорода. Исходя из этого, можно сделать вывод, что популярный укрывной материал в цветниках – опилки – для роз совершенно непригоден. Опилки сильно намокают, впитывая влагу из почвы, потом они промерзают, и розы оказываются в ледяном панцире, а весной в сырости быстро заболевают.
По этой же причине нельзя использовать для укрытия полиэтилен. Перепады температур и повышенную влажность розы переносят гораздо хуже, чем сильный мороз.
Окучивание. Когда температура воздуха опускается ниже 3 оС, розы слегка окучивают (от 10 до 30 см, в зависимости от высоты куста), чтобы на коре не появлялись трещинки при осенних скачках температуры. При наступлении устойчивых холодов и замерзании почвы, у роз срезают листья, неодеревеневшие части побегов (у больших кустов и верхнюю их часть) и затем укрывают окончательно: обкладывают лапником и сверху насыпают утепляющий материал слоем 25-30 см.
Как только начинает таять снег, укрытие можно снять, а кусты укрыть заново меньшим слоем сухого лапника (чтобы избежать весеннего выпревания).
«Сухой» способ. Сначала растения окучивают так же, как в предыдущем способе, но после обрезки устанавливают боковые щиты. Внутри ограниченного щитами пространства розы укрывают еловым лапником, сверху кладут потолочные щиты, которые имеют вентиляционные проемы для циркуляции воздуха под укрытием. До наступления заморозков проемы оставляют открытыми. При замерзании почвы на глубину 5-6 см щиты с боков и сверху укрывают сухими листьями или лапником толщиной 20 см, а зимой покрывают снегом.
Вариантом такого сухого укрытия можно считать укрытие с помощью рубероида. Оно подходит для невысоких кустов роз, которые укрывают полностью. Технология проста: ветки стягивают шпагатом вместе с лапником, возле кустов ставят колышки, а вокруг сворачивают рубероид в виде трубы. В полученную емкость засыпают сухие листья, а сверху накрывают ведром, которое будет держаться на кольях. Весной с укрытия убирают снег и открывают проемы. Затем (после оттаивания почвы) щиты убирают, растения разокучивают.
Независимо от того, какой способ укрытия вам больше нравится, нужно придерживаться следующих правил.
1. Плетистые, ремонтантные и штамбовые розы пригибают и пришпиливают к земле, положив снизу и сверху куста лапник. Делать это можно только в теплую погоду, иначе побеги становятся хрупкими.
2. В малоснежные зимы розы нужно дополнительно укрыть сухими листьями, торфом.
3. Преждевременное укрытие снижает зимостойкость растений, а отдельные сорта роз при этом могут погибнуть.

ЗИМНИЙ УХОД ЗА РОЗАМИ
Укрыли – и все? Не тут­то было! За розами приглядывать нужно и зимой. С наступлением заморозков розы постепенно утепляют землей, перегноем, торфом или компостом.
Зимой нужно следить за тем, чтобы в розарии был снег. Обычно под слоем снега в 40-50 см температура не опускается ниже –4…–5 оС. Поэтому при его нехватке соберите снег на других местах и насыпьте к розам. Если вы укрывали розы сухим способом, следите за тем, чтобы щиты были надежно закреплены, иначе при сильном ветре они поломают розы.
Даже если вы сделали все правильно, очень важно вовремя снять укрывной материал. Чаще всего розы подпревают именно весной. При устойчивой температуре
–3 оС нужно убрать верхнее укрытие, оставив только окучивающий материал, чтобы уберечь розы от возвратных весенних заморозков.

Расскажем о ранних сортах помидоров для огорода на подоконнике
Полезная информация 👇
1. Кoмнатный cюpпpиз
Ультpаpанний детеpминантный copт (80-90 дней) для уплoтненных пocадoк в oткpытoм гpунте, выpащивания в кoнтейнеpнoй культуpе на балкoнах, лoджиях и в дoмашних уcлoвиях. Раcтение выcoтoй дo 50 cм, кoмпактнoе, не тpебует фopмиpoвания. Πлoды веcoм дo 60 г, cливoвиднoй фopмы, кpаcные. Πлoдoнoшение дpужнoе и oбильнoе. Назначение copта — унивеpcальнoе.

2. Минибел
Скopocпелый детеpминантный copт (89-96 дней) для выpащивания в oткpытoм гpунте и пoд пленoчными укpытиями, а также на лoджиях, балкoнах и в дoмашних уcлoвиях. Раcтение кoмпактнoе, выcoтoй 30-40 cм, не тpебующее паcынкoвания. Отличаетcя oбильным плoдoнoшением; плoды мелкие (15-25 г), кpаcные, пpиятнoгo cладкoгo вкуcа c легкoй киcлинкoй. Назначение — унивеpcальнoе. Сopт ocoбеннo пpимечателен нетpебoвательнocтью, cпocoбнocтью хopoшo плoдoнocить пpи недocтaтoчнoй ocвещеннocти и выcoкoй декopaтивнocтью.

3.Πигмей кoмнaтный
Скopocпелый детеpминaнтный copт (80-87 дней) для oткpытoгo гpунтa. Мoжет выpaщивaтьcя в кaчеcтве гopшечнoй культуpы нa теppacaх, бaлкoнaх, лoджиях; иcпoльзoвaтьcя для дoмaшнегo oвoщевoдcтвa; выcaживaтьcя в уплoтненных oвoщных и цветoчных пocaдкaх (в бopдюpaх). Рacтение 25-30 cм выcoтoй, штaмбoвoе, не тpебующее пacынкoвaния. Мoжет выpaщивaтьcя безpaccaдным cпocoбoм. Πлoдoнoшение oбильнoе. Πлoды мaccoй oкoлo 25 г, кpacные, oкpуглые, oчень cлaдкие. Ηaзнaчение copтa — унивеpcaльнoе.

4.Πинoккиo
Скopocпелый детеpминaнтный copт (90-95 дней) для бaлкoнoв, лoджий, выpaщивaния в дoмaшних уcлoвиях. Мoжет иcпoльзoвaтьcя для уплoтненных пocaдoк в oткpытoм гpунте. Рacтение низкopocлoе (20-30 cм), штaмбoвoе, кoмпaктнoе, не тpебующее пacынкoвaния. Πлoды мaccoй 15-20 г, oкpуглые. Сopт пpимечателен свoей декopативнoстью и уpoжайнoстью. Ηазначение — унивеpсальнoе.

5.Садoвая Жемчужина
Ультpаpанний детеpминантный сopт (89-93 дня) для oткpытoгo гpунта, балкoнoв, лoджий и выpащивания в дoмашних услoвиях (на пoдoкoннике). Растение высoтoй 30-40 см, стелющееся; не нуждается в пасынкoвании; oчень декopативнo, oсoбеннo в пеpиoд плoдoнoшения. Плoдoнoшение oчень oбильнoе (дo 300-400 плoдoв за сезoн). Плoды мелкие (15-20 г), poзoвые. Ηазначение сopта — унивеpсальнoе. Мoжет выpащиваться, в тoм числе, в цветниках как декopативнoе pастение.

6.Снегиpек
Ультpаскopoспелый супеpдетеpминантный сopт (80-90 дней) для oткpытoгo гpунта, балкoнoв и дoмашнегo oвoщевoдства. Мoжет выpащиваться безpассадным спoсoбoм. Βысoта pастения 25-30 см; пасынкoвание и фopмиpoвание не тpебуется. Плoды массoй 20-25 г, кpасные, oчень сладкие. Ηазначение — унивеpсальнoе.

С чем сочетать розы в саду 🌿

Подбирая компанию к розам для посадки в саду, необходимо учитывать несколько правил:

1.Соблюдать схожие требования к условиям выращивания (свету, почве, влаге).
2.Учитывать размеры и особенности растений: пышная листва одних не должна затенять других, а разросшаяся корневая система — быть помехой для молодых корешков.
3. Недопустимо соревновательное соседство: культуры не должны состязаться между собой за ресурсы, угнетая или сдерживая развитие друг друга.

Самые выигрышные варианты компаньонов для роз, проверенные временем:

Многолетники:
- Наперстянка
- Герань садовая
- Ирисы сибирские
- Манжетка
- Гейхера
- Флоксы

Кустарники:
- Лаванда
- Спирея
- Гортензия древовидная/метельчатая

Вьющиеся:
- Клематисы

Чтобы было много малины

Нет это не шутка, при должном подходе вполне реально с одного куста собирать и ведро малины. В чем секрет? Необходимо строго соблюдать правила выращивания и ухода за малиной, вот основные:

1) Важно правильно посадить и обрезать растения. Высаживают кусты с междурядьями не менее 1,8 м и на расстоянии в ряду 0,7 м. В каждую лунку помещают не один, а два саженца. Вдоль ряда устанавливают столбы и на высоте 1,2 м от земли натягивают оцинкованную проволоку толщиной 4 мм. К ней ежегодно подвязывают побеги так, чтобы в промежутке между кустами (0,7 м) расположилось 7 побегов. Столбы, проволока, растения малины вместе как раз составляют то, что обычно мы называем шпалера. При таком размещении растений каждый куст занимает немного места и хорошо освещается солнцем.

Ежегодно от основания куста отрастают от 5 до 10 побегов замещения, кроме того, вокруг куста от корней поднимается еще столько же порослевых побегов. После зимовки проводят их ревизию. Поломанные, а также тонкие (диаметром меньше, чем у карандаша) вырезают, не оставляя пенька, так, чтобы в кусте по-прежнему было лишь 7 побегов.

Всю поросль удаляют в летний период в мае-июне, то есть сразу после появления. Таким образом, все питательные вещества и влага достанутся основному кусту. Многие садоводы, к сожалению, своевременно не удаляют поросль, что ведет к снижению не только значительной части урожая, но и качества ягод.

2) Ежегодно осенью под каждый куст вносят по 3-4 ведра перегноя, если его нет, то 3-4 ведра торфа, смешанного со 100 г мочевины или селитры. Учтите, что использование азотных минеральных удобрений весной вызывает активное отрастание порослевых побегов и мало что дает для развития побегов замещения. Если вы замечаете слабый рост побегов, то в конце мая дайте каждому кусту подкормку: на ведро воды лопату свежего коровяка и спичечный коробок мочевины или селитры. Этих удобрений достаточно на весь вегетационный период.

3) Рыхления почвы. Корни малины довольно поверхностные, поэтому почву обрабатывают лишь на глубину 5-10 см и обязательно после внесения удобрений.

4) Важно сделать осенний (влагозарядковый) полив (если за нас это не сделали осенние дожди в октябре - начале ноября). Для этого малинник просто заливают водой. Летние же поливы нужны лишь в случае подсыхания почвы. Малина не растет на болотах, она не переносит переувлажнение, мест с застойной водой. Однако без достаточного количества влаги принимает какой-то болезненный вид.

Мужские ремни из 100% кожи с пожизненной гарантией. Ручная работа: цвет, рисунок, размер, пряжка — делаю индивидуально под клиента. Уже 24 года создаю в своей мастерской ремни. Пишите в группу: https://vk.me/crafterbelt