Давайте сделаем самую простую постройку

Классический деревянный туалет — это наиболее простой вариант уборной из дерева, он выглядит как мини-домик, расположенный где-нибудь в глубине двора или сада. Изготавливается из досок и брусков, которые крепятся между собой с помощью шурупов, и устанавливается на выгребную яму, обложенную кирпичом.
Подготовка материала и требуемый инструмент

Размеры

Габариты туалета по снованию вместе со ступенью 1550х1140 мм.
По крыше 1140х1200 мм.
По корпусу 1000х1040 мм.
Дверное полотно 600х1950 мм.
Окошко 500х80 мм.
Необходимый материал

Для изготовления данного туалета желательно использовать пиломатериал хвойных пород, эта древесина, несмотря на её дешевизну, благодаря содержанию в ней смолы, устойчива к гниению.
Для крепления деталей и фурнитуры понадобятся шурупы 4х35–45 мм, 5х70–80 мм.
Понадобятся петли и ручки для двери, а для установки стекла в окошко подойдут деревянные рейки сечением 10–15 мм.
Инструмент

Для сверления отверстий и закручивания шурупов необходим шуруповёрт с битой, соответствующей головке шурупа и сверла по дереву диаметром 5 и 3 мм.
Для обработки дерева — лобзик, стамеска, ножовка или торцовочная пила.
Для разметки спилов и отверстий — рулетка и столярный угольник.
Нарезка деталей и сборка

Детали нужно пилить так, чтобы все стороны строго соответствовали углу 90 градусов, если это условие будет соблюдаться, то конструкция получится прочной, а собрать её будет намного легче и быстрее.
Основание

Нарезаются горизонтальные бруски для основания:
1400х100х50 мм = 2 шт.
440х150х50 мм = 2 шт.
По разметке сверлятся отверстия диаметром 5 мм.
Затем нужно нарезать вертикальные бруски, они служат для скрепления горизонтальных деталей:
250х50х50 мм = 4 шт.
Крайние каркасы основания собираются и скрепляются шурупами 5х95 мм к вертикальным брускам по ранее просверленным отверстиям.
Изготавливаем брусок 910х100х50 мм, это будет средняя балка для прикручивания к ней в последующем этапе ступеней.
Следующие детали передний и задний поперечные бруски:
Передний 20х100х1000 мм.
Задний 50х100х900 мм.
Выставляем крайние основания по разметке как на рисунке ниже, среднюю балку ставим ровно посередине и скрепляем все указанные детали с помощью шурупов 5х95 мм.
Затем изготавливаем детали для пола и ступеней основания:
1040х40х150 мм = 3 шт.
1000х40х150 мм = 7 шт.
1000х40х100 мм = 1 шт.
Размечаем и сверлим в них отверстия диаметром 5 мм.
Укладываем детали по разметке, как на рисунке ниже, и крепим шурупами по просверленным отверстиям.
Выпиливаем гнёзда для крепления стоек каркаса и для отхожего места
Из доски толщиной 50 мм изготавливаем дополнительные рёбра жёсткости и прикручиваем их шурупами к низу ступени:
150х50х490 мм = 2 шт.
Каркас

Готовим бруски для обрешётки каркаса:
50х50х2200 мм = 2 шт.
50х50х2100 мм = 2 шт.
50х50х2150 мм = 1 шт.
50х50х900 мм = 2 шт.
50х50х540 мм = 1 шт.
Бруски по 2200 мм вставляем в выпиленные гнёзда посередине нижнего каркаса, брусок 2150 мм располагаем в гнездо, выпиленное между ними, в последующем он послужит и обрешёткой и коробкой для двери, детали по 2100 мм прикрепляем к задней части каркаса.
Бруски 900 мм служат для скрепления верхней части каркаса, а деталь 540 мм — для верхней части коробки будущей двери и окна.
Все детали скрепляются шурупами 5х95 мм.
Обшивка стен

Для обшивки каркаса используется доска 20х110 мм со шпунтом и гребнем (вагонка).
После нарезки в деталях по разметке сверлятся отверстия диаметром 3 мм, иначе доски в местах вкручивания шурупов потрескаются, что приведёт к недостаточной прочности всей конструкции и потере внешнего вида.
20х100х1000 мм = 34 шт.
20х100х390 мм = 20 шт.
Доски обшивки корпуса, по предварительно просверленным отверстиям, крепятся к брускам корпуса шурупами 3,5х40–50 мм, шурупы лучше использовать желтые (оцинкованные), поскольку они мало подвержены коррозии и во влажной среде не оставляют тёмных потёков на древесине.
На передней и задней стенах каркаса доски обшивки ставятся вровень с брусками, а на боковых стенах с отступами по 20 миллиметров, с обеих сторон.
Передние детали обшивки крепятся к брускам-стойкам, в узлах примыкания досок к крайней правой и средней стойкам каркаса делаются отступы по 20 мм, образовывая фальц, эти бруски-стойки одновременно выполняют функцию и каркаса и коробки для полотна двери.
Верхние завершающие детали стен можно изготовить как из составных досок по 100 мм, так и из одной доски шириной 200 мм.
Боковые 20х200х100х1000 мм = 2 шт.
Передняя деталь 20х200х1000 мм, в ней нужно вырезать проём 500х80 мм для будущего окна.
При правильной сборке в готовом корпусе будут встроенная дверная коробка и окно с фальцем.

Крыша

Детали для крыши делаются из шпунтованных досок толщиной 20 мм:
20х1200х150 мм = 6 шт.
20х1200х120 мм = 2 шт.
Свесы досок крыши относительно корпуса с передней и задней сторон выступают по 100 мм, с боков по 50 мм.
Доски крепятся к каркасу шурупами 3,5х50–60 мм, верхние и нижние края крыши крепятся к горизонтальным верхним брускам каркаса, крайние боковые доски дополнительно крепятся в бока корпуса.
Стекло размером 540х120 мм устанавливается в фальц рамы, клеится на герметик и крепится к окошку деревянными рейками и гвоздями.
Изготовление и установка двери

Дверь изготавливается из шпунтованных досок толщиной 20 мм, ширина доски с учётом гребня 110 мм, в сборке полезная ширина детали составит 100 мм.
Нарезка деталей для двери

Доски для полотна 1940х110 мм = 6 шт.
Обрешётка 520х100 мм = 2 шт. и 1500х100 мм = 1 шт.
В деталях полотна по разметке сверлятся отверстия диаметром 3 мм
Фурнитура для двери

Для установки двери подойдут накладные петли-навесы, так же понадобятся дверные ручки и внутренний запор.
Сборка двери

Собирать полотно необходимо на ровном основании, по схеме ниже выставляется обрешетка, поверх кладутся доски полотна с соблюдением отступов.
С верха и низа полотна должны быть отступы по 150 мм, с боков по 25 и 55 мм.
По отверстиям полотно с обрешёткой скрепляются шурупами, поскольку толщина полотна и обрешётки в сумме составляет 40 мм, шурупы не должна быть длиннее 35 мм.
Установка двери

Дверное полотно устанавливается в коробку с зазорами по 5 мм с боков и сверху, снизу между полом и дверью должен быть зазор 15 мм.
Петли-навесы крепятся шурупами к коробке и полотну, крепить петли к полотну нужно обязательно в местах обрешётки.
Выгребная яма

Расположение выгребной ямы без дна в зависимости от плотности грунта допускается на расстоянии не менее 10 метров от фундаментов построек, при небольшой глубине ямы и редком использовании туалета по назначению эти требования можно снизить.
Размер ямы и материал

Размер ямы должен быть в ширину 1000х1000 мм, в глубину 1500 мм.
Кирпич рекомендуется глиняный (красный), поскольку он наиболее устойчив к влаге, по сравнению с другими видами кирпича.
Кирпичная кладка

Кирпич кладётся на цементно-песчаный раствор в соотношении цемента к песку 1:3, по завершении кладки в течение трёх суток периодически поливается водой до полного затвердевания раствора.
Верхний ряд кирпича должен быть выше земли на 100 мм, для того, чтобы в яму не попадала вода от дождя и талого снега.
Последний ряд кладки удлиняется от 1000 до 1440 мм и служит фундаментом для туалета.
Установка туалета на выгребную яму

Перед самой установкой на верхний ряд кирпича можно нанести слой плиточного клея, это придаст конструкции устойчивость и предотвратит сквозняк снизу.
Туалет устанавливается на выгребную яму и крепится к ней шурупами по кирпичу или бетону (дюбелями).

Уxoд пocлe цвeтeния opxидeи
На заметку 👇
1. Oтcчитывaeм нa цвeтoнoce 3-4 пoчки cнизy, oт выбpaннoй вepxнeй пoчки oтмepяeм 1-1,5 cм и oтpeзaeм нoжницaми излишeк цвeтoнoca.
2. Mecтo cpeзa «зaпeчaтывaeм» вocкoм для тoгo, чтoбы нe дaть цвeтoнocy зacoxнyть. Для этoгo пpocтo пoднocим зaжжeннyю cвeчy к кoнчикy цвeтoнoca и кaпaeм нa нeгo oднy кaпeлькy вocкa. Имeйтe в видy, чтo ecли вce-тaки цвeтoнoc вce-тaки зacoxнeт, тo этo нopмaльнo.
3. Пaлoчки-дepжaтeли лyчшe yбpaть, чтoбы oни нe мeшaли пpи пoливe и нe былo pиcкa зaцeпитьcя зa ниx и ypoнить гopшoк.
4. Teпepь нaм ocтaлocь тoлькo oбecпeчить дoлжный oтдыx opxидee – пpocтo чyть чaщe чeм oбычнo ee пoл

Как правильно посадить жасмин 💮

🔻Выбирайте солнечное место. В тени он сможет расти, и даже будет цвести, но побеги будут вытягиваться и цветение будет чуть более скудным.

🔻Почву жасмин предпочитает плодородную, а живет на одном месте долго. Если вы добавите при посадке "вкусной" земли, развиваться он будет быстрее. Глубина посадочной ямы 50-60 см. Компост и при высоком уровне грунтовых вод нелишне сделать дренаж в посадочной яме.

🔻При посадке следите, чтобы корневая шейка не была заглублена больше, чем на пару сантиметров.

🔻Жасмин будет вам крайне благодарен, если вы не пожалеете для него удобрений:

- настой коровяка, разведенный 1 к 10, по ведру на куст раз в год, весной

- минеральные удобрения: 15 г мочевины, 30 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия, на 10 л воды на каждый куст.

- после цветения на 1 кв. м дают 20 - 30 г суперфосфата и 15 г сульфата калия или 100 -150 г древесной золы

Расскажем про гидроизоляция фундамента своими руками.

Гидроизоляция фундамента любого дома — это важнейший этап строительных работ, благодаря которому строение будет надежно и качественно защищено от проникновения грунтовых вод, влаги от таяния снега и дождевой воды. Значение гидроизоляции для основания дома значительно увеличивается, если в нем планируется построить или уже возведен эксплуатируемый цокольный этаж или подвал. От качества проведенных работ зависит долговечность дома, возможность поддержания в нем необходимого сухого и теплого микроклимата, отсутствие на стенах грибка и плесени, особенно в подвале и помещениях на цокольном этаже.

Гидроизоляция фундамента своими руками – очень ответственная работа, требующая определенных знаний и навыков, но самостоятельно эту процедуру провести вполне реально, при соблюдении технологии проведения работ и учете всех особенностей участка и строения дома.
Общие правила

По существующей технологии от влаги следует защищать не только фундамент, но и следующие конструкции:
Основание конструкции фундамента
Стены и пол подвала
Цоколь

Гидроизоляционный слой любого строения должен быть без разрывов, максимально сплошным по всей поверхности. Как правило, устраивается слой дополнительной гидроизоляции со стороны конструкции здания, на которую действует максимальный гидростатический напор, или есть угроза поднятия и просачивания грунтовых вод.

Любой фундамент дома при строительстве защищают от:
подземных грунтовых вод
поверхностных вод (осадки)

От проникновения поверхностных вод строение защищает отмостка. Поверхностные воды существуют в любом регионе и на любом участке, поэтому отмостка делается всегда и всем строениям без исключения.

Подземные воды на участке есть не всегда на уровне залегания фундамента. Вопрос состоит в фактической глубине их залегания, а также в уровне сезонного поднятия. Если же уровень залегания грунтовых вод очень высокий, сезонный или постоянный, то есть выше основания фундамента, то кроме гидроизоляции необходимо сделать обязательно дренажные работы, для отвода воды от строения. Качественный дренаж позволяет снизить уровень грунтовых вод и тем самым понизить гидростатическое давление на основание дома, чего одна гидроизоляция не сможет обеспечить.

Независимо от вида фундамента и уровня залегания грунтовых вод важно учитывать их состав. В некоторых регионах встречаются агрессивные грунтовые воды, которые очень негативно влияют несущую способность и долговечность бетона. Поэтому все применяемые защиты фундаментов материалы должны иметь специальный показатель устойчивости к агрессивным средам.

Перед тем как сделать гидроизоляцию фундамента, следует также учесть тип фундамента, и особенности проведения работ по его защите.

Монолитный плитный фундамент

Фундамент из плит можно защитить рулонным рубероидом. Укладывают гидроизоляцию на фундаментную плиту сверху. Если ее поверхность основания неровная, то предварительно делают выравнивающую стяжку. Поверх гидроизоляции укладывают утеплитель, по нему делают финишную стяжку. Для более качественной защиты строения от влаги проводятся дренажные работы по водоотведению влаги от здания, а гидроизоляционный слой может укладываться до монтажа фундамента на цементно-гравийную подушку.
Сборно ленточный фундамент

Гидроизоляцию ленточного фундамента проводят несколькими способами.
1 Обмазка мастикой. Считается самым экономным вариантом, однако одновременно и самым недолговечным методом. Эта гидроизоляция зачастую в процессе эксплуатации повреждается, дает протечки, так как не может вынести сдвигающихся нагрузок. Важное условие – этот вид гидроизоляции необходимо наносить на максимально ровную поверхность, предварительно высушенную. Следует помнить, что повреждается обмазочная гидроизоляция еще при засыпке грунтом котлована при обратной засыпке, которая часто содержит строительный мусор (обломки арматуры, камни, стекла и т.п.). Снаружи защитить обмазочную гидроизоляцию можно утеплителем, рулонным геотекстилем, или прижимной стенкой, возведенной из кирпича. Но последний вариант довольно дорогой и трудоемкий.
2 Гидроизоляция рулонными материалами. Обычно для этого используется рубероид, который дороже, чем обмазочная гидроизоляция, но намного долговечнее и прочнее. По технологии ровную и сухую поверхность фундамента обрабатывают сначала горячей битумной мастикой, на которую клеят минимум два слоя рубероида с нахлестом 15-20 см.
3 Напыляемая гидроизоляция. Наносится легко и быстро с помощью специального распылителя. Легко повторяет возможные неровности фундамента, практически не нуждается в предварительной подготовке поверхности, необходима очистка от пыли и сухая поверхность. Более дорогая технология. Нуждается сверху в обязательном армировании геотекстильным материалом, который выполняет дополнительную защитную функцию.
4 Проникающая гидроизоляция. Работа с использованием материалов проникающего действия (смеси цемента, специальных добавок и кварцевого песка). Довольно дорогостоящий способ защиты фундамента.
Свайный и столбчатый фундамент

Гидроизоляцию свайного фундамента делают, как правило, по ростверку. Сами столбы и сваи гидроизолировать очень сложно, так как это занимает много времени и трудозатрат. Бетонные столбы или сваи необходимо сразу делать из бетона марки с влагостойкими добавками. Фундаменты из деревянных свай при установке предварительно обрабатывают и пропитывают защитным раствором. Следует помнить, что при обустройстве деревянного столбчатого фундамента нежелательно проводить дренажные работы по водоотведению, так как столбы из дерева, заранее обработанные, не гниют в воде, а только набирают устойчивость.

Гидроизоляция цоколя

С наружной стороны цоколь защищают обязательно, можно даже до уровня первого этажа. Дело в том, что в процессе эксплуатации зимой на отмостке может скапливаться снег. Поэтому, кроме гидроизоляции цоколь необходимо сверху облицовывать влагостойкими и морозоустойчивыми отделочными материалами.

Использование качественных материалов и соблюдение технологии при проведении работ по гидроизоляции станут гарантией надежности и долговечности всего строения.

🌑Какие факты о тебе смогут раскрыть руны?
🌒Отправь дату рождения по ссылке
👉🏻 https://vk.cc/cqcg87
🌓 В комментариях под этим постом оставь "+"
🌔 Подпишись на Дарью vk.com/darya.runolog

🌕Предсказание по дате рождения при помощи рун - поможет понять что происходит сейчас во всех сферах твой жизни и в чём причины неудач.

🔞 Отвечает только лицам, достигшим 18 лет