Добираться в Перу из России всегда было дорого и долго, но это не отпугивает матёрых путешественников. Виктор прокатился по стране ещё в 2013 году, и вот его впечатления:
«Стартовали из Лимы и сразу через город Куско, столицу инков, смотреть на руины Мачу-Пикчу. Каменные кладки там удивительные по технологиям. Куско и окрестности Мачу-Пикчу — это всё высокогорье (около 3000 метров и выше). Там тяжело быстро ходить и подниматься вверх, не хватает кислорода, особенно на 2–4 день. При поездке из Куско в Мачу-Пикчу чуть-чуть спускаемся с 3400 до 2700 метров — так что там немного легче всё переносится.
А дальше снова выше, в город Пуно, он стоит на самом высокогорном судоходном озере мира, Титикаке. Это уже 3800 метров над уровнем моря. На самом озере есть целые плавучие острова, сплетённые из тростника. Острова называются Урос, там живут семьи местного народа уру, но, по-моему, сейчас это уже чистый местный туристический бизнес, поддерживаемый властями. Там попробовал морскую свинку, традиционное для региона блюдо, — не так чтобы очень вкусная, я бы молочного поросёнка предпочёл. А вот мясо альпаки — вкусное и диетическое, а свитера из их шерсти — лёгкие и практичные.
Потом был каньон Колка, там местная достопримечательность — кондоры, огромные хищные птицы. В долине они уже людей не боятся, так что это идеальное место для наблюдения. Выглядят так внушительно, как будто могут унести человека.
Следующая остановка — Белый город Арекипа с постройками в колониальном стиле и приятным климатом среднегорья. Там можно бы и пожить немного, но проще в Кисловодск съездить.
Через 5–6 часов по горным дорогам вниз, к океану, ещё одна цель моего путешествия — пустыня Наска. А конкретно её загадочные огромные рисунки и чёткие прямые линии, точнее полосы, шириной в несколько десятков метров и длиной в километры. При этом единственная разумная версия их возникновения — пребывание здесь представителей более высокоразвитой цивилизации. Видны эти линии лучше всего с высоты птичьего полёта, для туристов построен аэродром, с которого проводятся экскурсии на маленьких самолётиках семейства Cesna. Нам достался 6-местный самолётик.
Ещё несколько часов пути по автодороге и мы у океана, в городке Паракас. Отсюда нас возили на морскую экскурсию к островам Балестас — это по сути скалы в океане, где находятся птичьи базары, живут пингвины и морские котитки. По дороге рассмотрели с моря ещё один гигантский рисунок — так называемый канделябр. Птичий помёт с островов — ценное удобрение, его собирают и вывозят раз в пару лет, нам повезло — это было перед нашим приездом, так что с запахом не столкнулись.
Такой тур с русскоговорящими гидами в 2013 году обошёлся чуть дороже 4000 долларов на двоих, сейчас примерно такая же программа у того же туроператора стоит от 5140 долларов — в программе завтраки в отелях, все переезды, большинство экскурсий и входных билетов на объекты. Ужины оплачиваете самостоятельно. Перелёт тогда же стоил 3000 долларов на двоих, и у меня ещё спрашивали, где я нашёл такие дешёвые билеты.
Самое ужасное — что интересного слишком много, а в отпуск можно уехать всего на 2 недели (+ на перелёт надо запланировать ещё сутки в каждую сторону). Ну и нужно быть готовым и к сложной логистике, и к высокогорью».
Если вам тоже есть, что рассказать про путешествия, — пишите в комментариях или в личных сообщениях Надежде Тутутовне.
«Стартовали из Лимы и сразу через город Куско, столицу инков, смотреть на руины Мачу-Пикчу. Каменные кладки там удивительные по технологиям. Куско и окрестности Мачу-Пикчу — это всё высокогорье (около 3000 метров и выше). Там тяжело быстро ходить и подниматься вверх, не хватает кислорода, особенно на 2–4 день. При поездке из Куско в Мачу-Пикчу чуть-чуть спускаемся с 3400 до 2700 метров — так что там немного легче всё переносится.
А дальше снова выше, в город Пуно, он стоит на самом высокогорном судоходном озере мира, Титикаке. Это уже 3800 метров над уровнем моря. На самом озере есть целые плавучие острова, сплетённые из тростника. Острова называются Урос, там живут семьи местного народа уру, но, по-моему, сейчас это уже чистый местный туристический бизнес, поддерживаемый властями. Там попробовал морскую свинку, традиционное для региона блюдо, — не так чтобы очень вкусная, я бы молочного поросёнка предпочёл. А вот мясо альпаки — вкусное и диетическое, а свитера из их шерсти — лёгкие и практичные.
Потом был каньон Колка, там местная достопримечательность — кондоры, огромные хищные птицы. В долине они уже людей не боятся, так что это идеальное место для наблюдения. Выглядят так внушительно, как будто могут унести человека.
Следующая остановка — Белый город Арекипа с постройками в колониальном стиле и приятным климатом среднегорья. Там можно бы и пожить немного, но проще в Кисловодск съездить.
Через 5–6 часов по горным дорогам вниз, к океану, ещё одна цель моего путешествия — пустыня Наска. А конкретно её загадочные огромные рисунки и чёткие прямые линии, точнее полосы, шириной в несколько десятков метров и длиной в километры. При этом единственная разумная версия их возникновения — пребывание здесь представителей более высокоразвитой цивилизации. Видны эти линии лучше всего с высоты птичьего полёта, для туристов построен аэродром, с которого проводятся экскурсии на маленьких самолётиках семейства Cesna. Нам достался 6-местный самолётик.
Ещё несколько часов пути по автодороге и мы у океана, в городке Паракас. Отсюда нас возили на морскую экскурсию к островам Балестас — это по сути скалы в океане, где находятся птичьи базары, живут пингвины и морские котитки. По дороге рассмотрели с моря ещё один гигантский рисунок — так называемый канделябр. Птичий помёт с островов — ценное удобрение, его собирают и вывозят раз в пару лет, нам повезло — это было перед нашим приездом, так что с запахом не столкнулись.
Такой тур с русскоговорящими гидами в 2013 году обошёлся чуть дороже 4000 долларов на двоих, сейчас примерно такая же программа у того же туроператора стоит от 5140 долларов — в программе завтраки в отелях, все переезды, большинство экскурсий и входных билетов на объекты. Ужины оплачиваете самостоятельно. Перелёт тогда же стоил 3000 долларов на двоих, и у меня ещё спрашивали, где я нашёл такие дешёвые билеты.
Самое ужасное — что интересного слишком много, а в отпуск можно уехать всего на 2 недели (+ на перелёт надо запланировать ещё сутки в каждую сторону). Ну и нужно быть готовым и к сложной логистике, и к высокогорью».
Если вам тоже есть, что рассказать про путешествия, — пишите в комментариях или в личных сообщениях Надежде Тутутовне.
Показать больше
2 годы назад
2 годы назад
Приветик, меня зовут Диана, я сельская девушка, которой нужна помощь по огороду и найти мужчину
2 годы назад
Если я сама тебе напишу ты обещаешь со мной пойти на встречу, пройти прогуляться или просто выпить кофе а там уже как получиться?
2 годы назад
Привет меня зовут Маша, я одинокая девушка которая хочет найти свою любовь
2 годы назад
У меня нет мужчины, я полностью свободна от отношений. Хочу найти свою любовь
2 годы назад
Если хотите провести новогодние праздники не с оливье в обнимку (что, кстати, тоже неплохо), то вот карточки с горнолыжками.
Чаще всего, выгоднее лететь в первые дни январских каникул, а не за пару дней до Нового года. Правда, есть исключения. А ещё цены внутри январских праздников тоже могут отличаться, и скорее всего придётся выбирать между «сэкономить пару тысяч» и «покататься на один день больше».
Вот варианты прямых перелётов и сравнение цен.
— 5 января из Москвы в Сочи — от 5930 рублей (https://vk.cc/crCNCT). 30 декабря билет стоит 16 832 рубля (https://vk.cc/crCNJv), а 4 января — 6995 рублей (https://vk.cc/crCOf9). Итого: если летите 5 января, экономите 10 000 рублей, но теряете один день катания.
— 31 декабря из Санкт-Петербурга в Апатиты (Большой Вудъявр) — от 6828 рублей (https://vk.cc/crCOs5). 2 января можно улететь за ту же цену (https://vk.cc/crCOAO).
— 1 января из Екатеринбурга в Минеральные Воды (Домбай) — от 11 425 рублей (https://vk.cc/crCOIa). 30 декабря этот же маршрут — 16 993 рубля (https://vk.cc/crCOLw), а 4 января — 12 232 рубля (https://vk.cc/crCOP4).
— 1 января из Москвы в Магнитогорск (Абзаково) — от 12 675 рублей (https://vk.cc/crCOSF). 30 декабря — от 20 148 рублей (https://vk.cc/crCOVO), а уже 5 января — от 11 929 рублей (https://vk.cc/crCOYG).
— 1 января из Казани в Красноярск (Бобровый лог) — от 9732 рублей (https://vk.cc/crCP1I). 30 декабря билет с пересадкой в Новосибирске стоит от 17 052 рублей (https://vk.cc/crCP4H), а чуть позже, 4 января, можно купить билет на прямой рейс за 9732 рубля (https://vk.cc/crCP99).
— 3 и 4 января из Москвы в Новокузнецк (Шерегеш) — от 12 406 рублей (https://vk.cc/crCPeL). 30 декабря — от 21 105 рублей (https://vk.cc/crCPji).
Цены актуальны на момент публикации.
А если сложно принять решение сейчас и надо подумать — у нас есть услуга бронирования цены (https://vk.cc/crCPpc). Работает так: за 199 рублей цену билета можно заморозить на время, при этом сам билет сразу выкупать не нужно. Срок бронирования для каждого билета свой, он зависит от перевозчика. Если передумаете, найдёте дешевле или вообще решите выбрать другое направление, то делать ничего не нужно — бронь отменится автоматически после завершения срока брони. Правда стоимость самой услуги — 199 рублей — не вернётся.
Чаще всего, выгоднее лететь в первые дни январских каникул, а не за пару дней до Нового года. Правда, есть исключения. А ещё цены внутри январских праздников тоже могут отличаться, и скорее всего придётся выбирать между «сэкономить пару тысяч» и «покататься на один день больше».
Вот варианты прямых перелётов и сравнение цен.
— 5 января из Москвы в Сочи — от 5930 рублей (https://vk.cc/crCNCT). 30 декабря билет стоит 16 832 рубля (https://vk.cc/crCNJv), а 4 января — 6995 рублей (https://vk.cc/crCOf9). Итого: если летите 5 января, экономите 10 000 рублей, но теряете один день катания.
— 31 декабря из Санкт-Петербурга в Апатиты (Большой Вудъявр) — от 6828 рублей (https://vk.cc/crCOs5). 2 января можно улететь за ту же цену (https://vk.cc/crCOAO).
— 1 января из Екатеринбурга в Минеральные Воды (Домбай) — от 11 425 рублей (https://vk.cc/crCOIa). 30 декабря этот же маршрут — 16 993 рубля (https://vk.cc/crCOLw), а 4 января — 12 232 рубля (https://vk.cc/crCOP4).
— 1 января из Москвы в Магнитогорск (Абзаково) — от 12 675 рублей (https://vk.cc/crCOSF). 30 декабря — от 20 148 рублей (https://vk.cc/crCOVO), а уже 5 января — от 11 929 рублей (https://vk.cc/crCOYG).
— 1 января из Казани в Красноярск (Бобровый лог) — от 9732 рублей (https://vk.cc/crCP1I). 30 декабря билет с пересадкой в Новосибирске стоит от 17 052 рублей (https://vk.cc/crCP4H), а чуть позже, 4 января, можно купить билет на прямой рейс за 9732 рубля (https://vk.cc/crCP99).
— 3 и 4 января из Москвы в Новокузнецк (Шерегеш) — от 12 406 рублей (https://vk.cc/crCPeL). 30 декабря — от 21 105 рублей (https://vk.cc/crCPji).
Цены актуальны на момент публикации.
А если сложно принять решение сейчас и надо подумать — у нас есть услуга бронирования цены (https://vk.cc/crCPpc). Работает так: за 199 рублей цену билета можно заморозить на время, при этом сам билет сразу выкупать не нужно. Срок бронирования для каждого билета свой, он зависит от перевозчика. Если передумаете, найдёте дешевле или вообще решите выбрать другое направление, то делать ничего не нужно — бронь отменится автоматически после завершения срока брони. Правда стоимость самой услуги — 199 рублей — не вернётся.
Показать больше
2 годы назад
Куда лучше всего посадить смородину
1. Черная смородина - влаголюбивая культура и выносит некоторое затенение. Поэтому на участке для нее лучше отводить пониженные увлажненные места с хорошей защитой от ветра. При этом следует иметь в виду, что очень низкие, заболоченные участки, впадины, ямы, где грунтовые воды могут близко подходить к поверхности почвы (они должны быть не ближе 1- 1,5 м), непригодны для посадки черной смородины.
2. Лучшими почвами для черной смородины считаются достаточно влажные и плодородные легкие суглинки, а также и тяжелые суглинистые почвы при условии внесения органических удобрений.
3. Черная смородина очень плохо переносит сильную кислотность почвы. В таких условиях также как и на заболоченном месте, кусты дают очень слабый прирост, сильно поражаются грибковыми заболеваниями, завязи после цветения осыпаются. Поэтому на участках, где много хвоща или конского щавеля, надо вносить известь или не сажать на них черную смородину.
4. Красную смородину, и особенно белую, лучше сажать на более открытом месте, чем черную, но эти виды также нельзя размещать как на очень низких, так и на высоких и сухих местах.
5. Для красной и белой смородины более пригодны легкие и даже супесчаные почвы.
6. Смородину всех видов можно сажать и весной и осенью, но лучше срок посадки - осенний. За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов. Растения весной начинают рано расти и хорошо приживаются.
7.Самый простой способ - это размножение отводками. Для этого весной, перед распусканием почек, один или несколько прошлогодних побегов прижимают металлической скобой к почве.
Место соприкосновения побега с почвой присыпают удобренной органикой почвой. К осени присыпанный побег даст корни, его обрезают и переносят постоянное место. Если требуется много саженцев, то их заготавливают из древесных черенков, которые нарезают осенью и хранят до весны под снегом.
Для этого выбирают развитые однолетние побеги. Эти побеги нарезают так, чтобы у них было 5 - 6 почек. С наступлением весны их высаживают вертикально или с небольшим наклоном, чтобы над землей оставались 2 почки.
1. Черная смородина - влаголюбивая культура и выносит некоторое затенение. Поэтому на участке для нее лучше отводить пониженные увлажненные места с хорошей защитой от ветра. При этом следует иметь в виду, что очень низкие, заболоченные участки, впадины, ямы, где грунтовые воды могут близко подходить к поверхности почвы (они должны быть не ближе 1- 1,5 м), непригодны для посадки черной смородины.
2. Лучшими почвами для черной смородины считаются достаточно влажные и плодородные легкие суглинки, а также и тяжелые суглинистые почвы при условии внесения органических удобрений.
3. Черная смородина очень плохо переносит сильную кислотность почвы. В таких условиях также как и на заболоченном месте, кусты дают очень слабый прирост, сильно поражаются грибковыми заболеваниями, завязи после цветения осыпаются. Поэтому на участках, где много хвоща или конского щавеля, надо вносить известь или не сажать на них черную смородину.
4. Красную смородину, и особенно белую, лучше сажать на более открытом месте, чем черную, но эти виды также нельзя размещать как на очень низких, так и на высоких и сухих местах.
5. Для красной и белой смородины более пригодны легкие и даже супесчаные почвы.
6. Смородину всех видов можно сажать и весной и осенью, но лучше срок посадки - осенний. За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов. Растения весной начинают рано расти и хорошо приживаются.
7.Самый простой способ - это размножение отводками. Для этого весной, перед распусканием почек, один или несколько прошлогодних побегов прижимают металлической скобой к почве.
Место соприкосновения побега с почвой присыпают удобренной органикой почвой. К осени присыпанный побег даст корни, его обрезают и переносят постоянное место. Если требуется много саженцев, то их заготавливают из древесных черенков, которые нарезают осенью и хранят до весны под снегом.
Для этого выбирают развитые однолетние побеги. Эти побеги нарезают так, чтобы у них было 5 - 6 почек. С наступлением весны их высаживают вертикально или с небольшим наклоном, чтобы над землей оставались 2 почки.
Показать больше
2 годы назад
Это нужно знать про вишню
Обычная картина – во вторую половину лета у вишни вдруг начинают увядать и высыхать ветки. Можно буквально за пару дней потерять все дерево или часть кроны. Виноват в такой стремительной гибели деревьев грибок – монилиоз. Особенно сильно он поражает деревья в годы с мягкой гнилой зимой и дождливым летом.
Встречается монилиоз и на других косточковых, например абрикосе и черешне. Но там он начинается с усыхания верхушек и крайне редко заканчивается гибелью целого дерева или ветви целиком. На вишне же все происходит намного быстрее и серьезнее.
Чтобы спасти дерево, надо как можно быстрее вырезать все пораженные побеги и ветви с захватом 5-10 см здоровой части. А оставшиеся – опрыскать Хорусом. Через две недели надо повторить обработку Скором. Этого должно хватить, чтобы не пришлось расставаться с деревом.
●Ранняя осень.
Бывает, что вишни начинают сохнуть по другой причине. Например, теряют листья. Ранний листопад – один из признаков коккомикоза (опасной болезни косточковых культур).
Осыпание листвы – только первый признак, побеги не вызревают, лишившись листвы, и вымерзают зимой.
Спасают деревья в самом начале листопада, обрабатывая посадки Ридомилом, Оксихомом, Орданом или другими медьсодержащими препаратами. Двух-трех опрыскиваний вполне достаточно, чтобы избежать многих проблем.
●Управа на короеда.
Случается, что ветви сохнуть не спешат, а покрываются камедью. Тут надо обратить внимание на кору. Наверняка на ней под камедью есть маленькие круглые дырочки. Это верный признак работы короеда. Он уж очень большой охотник покормиться на отмирающих деревьях и ветках. Если дерево старое, то нужно уже подумать о его замене.
Молодое дерево еще можно спасти, вырезая и сжигая особо обильно покрытые камедью побеги. А на остальных объявите охоту на короеда, набрав в шприц раствора препарата Би-58 и впрыскивая его в каждое отверстие. Если пройтись по ветвям тщательно, то вполне можно разделаться с этим вредителем, и деревца быстро затянут оставленные им раны.
●Берегите шею.
Самый плохой случай, когда ни с того ни с сего усыхает враз все дерево. Обычно причиной этого является подпревание корневой шейки. Спасти такие деревья уже невозможно. Придется высаживать замену.
Подпревает корневая шейка, когда саженец был посажен заглублено, когда поливают слишком часто, когда замульчировали приствольные круги слишком толстым слоем навоза. Вылечить такой недуг невозможно – нужно лишь предотвратить его. Например, устроив поливы не по чашам, а по бороздам, прокопанным по периферии кроны.
Обычная картина – во вторую половину лета у вишни вдруг начинают увядать и высыхать ветки. Можно буквально за пару дней потерять все дерево или часть кроны. Виноват в такой стремительной гибели деревьев грибок – монилиоз. Особенно сильно он поражает деревья в годы с мягкой гнилой зимой и дождливым летом.
Встречается монилиоз и на других косточковых, например абрикосе и черешне. Но там он начинается с усыхания верхушек и крайне редко заканчивается гибелью целого дерева или ветви целиком. На вишне же все происходит намного быстрее и серьезнее.
Чтобы спасти дерево, надо как можно быстрее вырезать все пораженные побеги и ветви с захватом 5-10 см здоровой части. А оставшиеся – опрыскать Хорусом. Через две недели надо повторить обработку Скором. Этого должно хватить, чтобы не пришлось расставаться с деревом.
●Ранняя осень.
Бывает, что вишни начинают сохнуть по другой причине. Например, теряют листья. Ранний листопад – один из признаков коккомикоза (опасной болезни косточковых культур).
Осыпание листвы – только первый признак, побеги не вызревают, лишившись листвы, и вымерзают зимой.
Спасают деревья в самом начале листопада, обрабатывая посадки Ридомилом, Оксихомом, Орданом или другими медьсодержащими препаратами. Двух-трех опрыскиваний вполне достаточно, чтобы избежать многих проблем.
●Управа на короеда.
Случается, что ветви сохнуть не спешат, а покрываются камедью. Тут надо обратить внимание на кору. Наверняка на ней под камедью есть маленькие круглые дырочки. Это верный признак работы короеда. Он уж очень большой охотник покормиться на отмирающих деревьях и ветках. Если дерево старое, то нужно уже подумать о его замене.
Молодое дерево еще можно спасти, вырезая и сжигая особо обильно покрытые камедью побеги. А на остальных объявите охоту на короеда, набрав в шприц раствора препарата Би-58 и впрыскивая его в каждое отверстие. Если пройтись по ветвям тщательно, то вполне можно разделаться с этим вредителем, и деревца быстро затянут оставленные им раны.
●Берегите шею.
Самый плохой случай, когда ни с того ни с сего усыхает враз все дерево. Обычно причиной этого является подпревание корневой шейки. Спасти такие деревья уже невозможно. Придется высаживать замену.
Подпревает корневая шейка, когда саженец был посажен заглублено, когда поливают слишком часто, когда замульчировали приствольные круги слишком толстым слоем навоза. Вылечить такой недуг невозможно – нужно лишь предотвратить его. Например, устроив поливы не по чашам, а по бороздам, прокопанным по периферии кроны.
Показать больше
2 годы назад
Как построить погреб
Подтопление погреба – очень актуальная проблема для мест с высоким уровнем грунтовых вод. Если погреб был построен достаточно давно, то наверняка без соблюдения определенных правил по гидроизоляции.
Строительство погребов при высоком уровне грунтовых вод, конечно, допускается, но при этом необходимо следовать некоторым правилам и рекомендациям, которые позволят обеспечить беспроблемную эксплуатацию хранилища в течение многих лет.
Делаем дренажную систему
При высоком уровне грунтовых вод любые работы по устройству погреба осложняются тем, что в таких условиях грунт становится очень тяжелым и вязким. Именно поэтому создание дренажа площадки на которой будет располагаться постройка – обязательное мероприятие.
Принцип работы дренажа.
Как сделать кольцевой дренаж:
Для отвода воды первым делом роются траншеи, в которые прокладываются перфорированные трубы. Дрены можно приобрести в магазине или сделать своими руками. Конечно, рекомендуется выбрать магазинный вариант (тем более что стоимость таких труб не слишком высока). Дырочки в трубах должны иметь шахматный порядок.
Перед тем как положить трубы, в траншеях создается подушка из гравия (можно также использовать щебень) толщиной 10–15 см, на которую настилаются геосинтетические материалы. Геосинтетики можно выбрать любые. Сегодня рынок предлагает большое разнообразие подобных материалов, предназначенных для решения различных задач.
Далее, устраивается трубопровод и его обертывают уложенным геотекстилем.
Одним из важнейших элементов инженерной системы можно назвать два колодца: смотровой и накопительный. Отлично, если на вашем участке можно отвести воду в расположенный неподалеку водоем. Если такой возможности нет, то придется монтировать дополнительный резервуар.
Если на участке верховодка, то трубы должны быть расположены полностью в воде. При изменении уровня грунтовых вод при установке дренажной системы в траншеи вполне может быть совершенно сухо.
Как только вода начнет постепенно уходить, можно начать следующий этап работы – рытье ямы для погреба.
Погреб из железного короба
Металлический короб может быть выполнен в виде корыта с бортами, высота которых будет зависеть от специфических условий эксплуатации и уровня подтопления. На бортах требуется предусмотреть наличие крепежных крыльев, за которые короб можно будет вынуть из хранилища.
В углу короба на дне необходимо приварить металлическую трубу и сделать на ней кран. Этот обязательный элемент конструкции должен быть расположен на конце трубы высотой не менее 50 см.
После этого короб следует обеззаразить и покрасить. Первым делом требуется произвести обработку ортофосфорной кислотой, после чего покрыть суриком для железа.
После установки короба в котлован, кран открывается и вода попадает внутрь. Далее, кран закрывается и вода откачивается.
Снаружи должна быть выполнена дополнительная гидроизоляция, которая позволит предотвратить появление ржавчины и проявление коррозии. Если на этом этапе все будет сделано правильно, то короб прослужит не один десяток лет (и никогда не будет протечек).
По завершении работ короб опускается в вырытый заранее котлован. При высоком уровне грунтовых вод и верховодке в яме всегда будет вода. Если опалубку по стенкам ямы не делали, то высота короба должна превышать глубину котлована. В противном случае, при высоком УГВ, стенки котлована в скором времени размоет водой. В котлован опускается короб при открытом кране. Он постепенно опустится на дно, и вода перетечет во внутреннее пространство.
Как только короб зафиксируется на дне, его необходимо укрепить при помощи бетонирования внешних крыльев. Затем производится откачка воды и открывается кран. Для этого используется любой насос.
Под конец выполняются некоторые дополнительные работы: делается крышка погреба, монтируется лестница. Точно так же можно устроить смотровую яму для машины, если, например, гараж располагается в зоне высокого уровня грунтовых вод.
Монолитный погреб из бетона
Как только воды на участке не будет, требуется выкопать яму под погреб необходимой глубины. Нужно учитывать то, что при углублении более чем на 2 метра придется делать опалубку, чтобы укрепить стены котлована. Она также потребуется и в тех случаях, когда грунт глинистый. Во влажной почве очень часто случаются обвалы.
Делаем основание
Выкопав котлован на нужную глубину, необходимо разровнять дно. Перед тем как возводить погреб на земле с высоким уровнем грунтовых вод, нужно обязательно подумать о материале для его пола.
Первым делом необходимо настелить влагозащитный материал (подойдет любой современный), после чего его покрывают несколькими слоями рубероида либо прочного целлофана. На следующем этапе осуществляется песчаная и гравийная отсыпка. Первый слой составляет 5–10 см, второй – чуть больше. Гравий и песок надо обязательно хорошенько утрамбовать. Если утрамбовка будет произведена некачественно, в дальнейшем это негативно скажется на эксплуатации погреба. Поэтому каждому этапу строительства следует уделять должное внимание.
Опалубка должна быть сделана до самой верхушки котлована. После ее сооружения стенки необходимо укрыть полиэтиленом или рубероидом. Укрывать лучше всего внахлест примерно на 10-15 см. Рубероид следует класть по часовой стрелке, потому что такой подход упростит заливку бетона.
Рядом со стенками, которые поддерживают грунт, необходимо монтировать дополнительную внутреннюю опалубку. Она изнутри обязательно выстилается гидроизоляционными материалами. Нет необходимости делать сразу высокую внутреннюю опалубку, потому что при небольшой высоте удобнее будет заливать раствор и укладывать армирующий материал.
Бетонируем стены
На следующем этапе происходит бетонирование стен котлована: проем между опалубкой и стеной заливается приготовленным заранее бетонным раствором. Пропорции такого раствора вполне стандартны: цемент и песок в соотношении 1:3. Чтобы увеличить прочность бетона, внутрь опалубки требуется уложить арматурную сеть. Хватит арматуры диаметром 10-12 мм. Если арматурную сетку не использовать, то это может обернуться весьма плачевными последствиями: через несколько лет под давлением цемент начнет разрушаться, что в дальнейшем может привести к подтоплению погреба или разрушению стенок.
Заливка должна осуществляться по кругу и послойно. При таком подходе бетон лучше прижмет полотна рубероида, тем самым до высокого уровня повысится гидроизоляция стен.
Как только первый слой схватится, можно будет нарастить опалубку, уложить новые элементы армирующей сети и продолжить бетонирование. Опалубку можно демонтировать через неделю после завершения работ.
Заливаем дно
На завершающем этапе бетонируется дно будущего погреба. Основание также армируется железной сеткой. Конечно, данное действие и близко не вызывает таких сложностей, как устройство опалубки. После того как бетон высохнет и приобретет рабочий вид, дно рекомендуется дополнительно обмазать специальной гидроизоляционной мастикой, которую можно приобрести в любом строительном магазине.
Если по каким-то причинам систему дренажа площадки предварительно сделать не получилось, то следует присмотреться к следующему способу, который поможет отвести воду от погреба: в нескольких метрах от котлована выкапывается так называемый дренажный колодец. Его глубина должна незначительно превышать глубину погреба. Оба котлована необходимо соединить дренажной трубой. Затем монтируется насос, который и надо включать по мере необходимости. Такое простое решение позволит на протяжении всей эксплуатации сохранить погреб, расположенный в земле с высоким уровнем грунтовых вод, сохранить в сухом и опрятном виде.
Проверка уровня грунтовых вод на участке
Проверить уровень грунтовых вод, перед тем, как строить погреб, достаточно просто. Это можно осуществить самостоятельно, без привлечения специалистов и использования профессиональной техники. Первым делом, необходимо выкопать на участке 4–5 ям разной глубины. В тех случаях, когда грунтовые воды подходят близко к поверхности, на дне метровой ямы обязательно будет скапливаться вода. Это характерно для многих регионов нашей страны. В таких условиях строительство сооружений обязательно сопряжено с определенными трудностями и проблемами.
Грунтовые воды выступившие на дне ямы.
Высокий уровень залегания грунтовых вод затрудняет не только строительство, но и успешное растениеводство. Большинство плодовых деревьев в почве, которая перенасыщена влагой, не приживается. Сделать погреб, который бы периодически не подтоплялся не так сложно, как может показаться на первый взгляд. И для этого вовсе не обязательно обращаться к профессионалам и пользоваться специальными инструментами.
Одновременно с этим, при определении уровня грунтовых вод надо обязательно отличать верховодку от основной жилы.
Чем отличается верховодка от основной жилы?
После дождливых дней или таяния снега в выкопанных ямах наверняка будет скапливаться много воды. Это верховодка, которая зачастую распространяется на глубину до 400-500 см. Чтобы удостовериться в том, что это не грунтовые воды, достаточно измерить глубину колодцев, которые располагаются неподалеку. Если она превышает глубину выкопанных ям, то это точно верховодка.
Перед основной жилой практически всегда располагается слой водоупорного грунта. Именно поэтому земля, которую приходится убирать при выкапывании котлована для погреба, всегда будет сырой от верховодки. Проблема проникновения вод в хранилище в этом случае может быть решена за счет обустройства кольцевого дренажа, отводящего от места расположения погреба большую часть влаги.
В тех случаях, когда основной водоносный горизонт залегает неподалеку от поверхности земли, домовладельцы сталкиваются с определенными трудностями. Построить погреб здесь можно только при использовании специального металлического контейнера, который бы эффективно защищал внутреннее помещение хранилища от воды. Такие контейнеры продаются на многих крупных складах и в магазинах. Конечно, его мож
Подтопление погреба – очень актуальная проблема для мест с высоким уровнем грунтовых вод. Если погреб был построен достаточно давно, то наверняка без соблюдения определенных правил по гидроизоляции.
Строительство погребов при высоком уровне грунтовых вод, конечно, допускается, но при этом необходимо следовать некоторым правилам и рекомендациям, которые позволят обеспечить беспроблемную эксплуатацию хранилища в течение многих лет.
Делаем дренажную систему
При высоком уровне грунтовых вод любые работы по устройству погреба осложняются тем, что в таких условиях грунт становится очень тяжелым и вязким. Именно поэтому создание дренажа площадки на которой будет располагаться постройка – обязательное мероприятие.
Принцип работы дренажа.
Как сделать кольцевой дренаж:
Для отвода воды первым делом роются траншеи, в которые прокладываются перфорированные трубы. Дрены можно приобрести в магазине или сделать своими руками. Конечно, рекомендуется выбрать магазинный вариант (тем более что стоимость таких труб не слишком высока). Дырочки в трубах должны иметь шахматный порядок.
Перед тем как положить трубы, в траншеях создается подушка из гравия (можно также использовать щебень) толщиной 10–15 см, на которую настилаются геосинтетические материалы. Геосинтетики можно выбрать любые. Сегодня рынок предлагает большое разнообразие подобных материалов, предназначенных для решения различных задач.
Далее, устраивается трубопровод и его обертывают уложенным геотекстилем.
Одним из важнейших элементов инженерной системы можно назвать два колодца: смотровой и накопительный. Отлично, если на вашем участке можно отвести воду в расположенный неподалеку водоем. Если такой возможности нет, то придется монтировать дополнительный резервуар.
Если на участке верховодка, то трубы должны быть расположены полностью в воде. При изменении уровня грунтовых вод при установке дренажной системы в траншеи вполне может быть совершенно сухо.
Как только вода начнет постепенно уходить, можно начать следующий этап работы – рытье ямы для погреба.
Погреб из железного короба
Металлический короб может быть выполнен в виде корыта с бортами, высота которых будет зависеть от специфических условий эксплуатации и уровня подтопления. На бортах требуется предусмотреть наличие крепежных крыльев, за которые короб можно будет вынуть из хранилища.
В углу короба на дне необходимо приварить металлическую трубу и сделать на ней кран. Этот обязательный элемент конструкции должен быть расположен на конце трубы высотой не менее 50 см.
После этого короб следует обеззаразить и покрасить. Первым делом требуется произвести обработку ортофосфорной кислотой, после чего покрыть суриком для железа.
После установки короба в котлован, кран открывается и вода попадает внутрь. Далее, кран закрывается и вода откачивается.
Снаружи должна быть выполнена дополнительная гидроизоляция, которая позволит предотвратить появление ржавчины и проявление коррозии. Если на этом этапе все будет сделано правильно, то короб прослужит не один десяток лет (и никогда не будет протечек).
По завершении работ короб опускается в вырытый заранее котлован. При высоком уровне грунтовых вод и верховодке в яме всегда будет вода. Если опалубку по стенкам ямы не делали, то высота короба должна превышать глубину котлована. В противном случае, при высоком УГВ, стенки котлована в скором времени размоет водой. В котлован опускается короб при открытом кране. Он постепенно опустится на дно, и вода перетечет во внутреннее пространство.
Как только короб зафиксируется на дне, его необходимо укрепить при помощи бетонирования внешних крыльев. Затем производится откачка воды и открывается кран. Для этого используется любой насос.
Под конец выполняются некоторые дополнительные работы: делается крышка погреба, монтируется лестница. Точно так же можно устроить смотровую яму для машины, если, например, гараж располагается в зоне высокого уровня грунтовых вод.
Монолитный погреб из бетона
Как только воды на участке не будет, требуется выкопать яму под погреб необходимой глубины. Нужно учитывать то, что при углублении более чем на 2 метра придется делать опалубку, чтобы укрепить стены котлована. Она также потребуется и в тех случаях, когда грунт глинистый. Во влажной почве очень часто случаются обвалы.
Делаем основание
Выкопав котлован на нужную глубину, необходимо разровнять дно. Перед тем как возводить погреб на земле с высоким уровнем грунтовых вод, нужно обязательно подумать о материале для его пола.
Первым делом необходимо настелить влагозащитный материал (подойдет любой современный), после чего его покрывают несколькими слоями рубероида либо прочного целлофана. На следующем этапе осуществляется песчаная и гравийная отсыпка. Первый слой составляет 5–10 см, второй – чуть больше. Гравий и песок надо обязательно хорошенько утрамбовать. Если утрамбовка будет произведена некачественно, в дальнейшем это негативно скажется на эксплуатации погреба. Поэтому каждому этапу строительства следует уделять должное внимание.
Опалубка должна быть сделана до самой верхушки котлована. После ее сооружения стенки необходимо укрыть полиэтиленом или рубероидом. Укрывать лучше всего внахлест примерно на 10-15 см. Рубероид следует класть по часовой стрелке, потому что такой подход упростит заливку бетона.
Рядом со стенками, которые поддерживают грунт, необходимо монтировать дополнительную внутреннюю опалубку. Она изнутри обязательно выстилается гидроизоляционными материалами. Нет необходимости делать сразу высокую внутреннюю опалубку, потому что при небольшой высоте удобнее будет заливать раствор и укладывать армирующий материал.
Бетонируем стены
На следующем этапе происходит бетонирование стен котлована: проем между опалубкой и стеной заливается приготовленным заранее бетонным раствором. Пропорции такого раствора вполне стандартны: цемент и песок в соотношении 1:3. Чтобы увеличить прочность бетона, внутрь опалубки требуется уложить арматурную сеть. Хватит арматуры диаметром 10-12 мм. Если арматурную сетку не использовать, то это может обернуться весьма плачевными последствиями: через несколько лет под давлением цемент начнет разрушаться, что в дальнейшем может привести к подтоплению погреба или разрушению стенок.
Заливка должна осуществляться по кругу и послойно. При таком подходе бетон лучше прижмет полотна рубероида, тем самым до высокого уровня повысится гидроизоляция стен.
Как только первый слой схватится, можно будет нарастить опалубку, уложить новые элементы армирующей сети и продолжить бетонирование. Опалубку можно демонтировать через неделю после завершения работ.
Заливаем дно
На завершающем этапе бетонируется дно будущего погреба. Основание также армируется железной сеткой. Конечно, данное действие и близко не вызывает таких сложностей, как устройство опалубки. После того как бетон высохнет и приобретет рабочий вид, дно рекомендуется дополнительно обмазать специальной гидроизоляционной мастикой, которую можно приобрести в любом строительном магазине.
Если по каким-то причинам систему дренажа площадки предварительно сделать не получилось, то следует присмотреться к следующему способу, который поможет отвести воду от погреба: в нескольких метрах от котлована выкапывается так называемый дренажный колодец. Его глубина должна незначительно превышать глубину погреба. Оба котлована необходимо соединить дренажной трубой. Затем монтируется насос, который и надо включать по мере необходимости. Такое простое решение позволит на протяжении всей эксплуатации сохранить погреб, расположенный в земле с высоким уровнем грунтовых вод, сохранить в сухом и опрятном виде.
Проверка уровня грунтовых вод на участке
Проверить уровень грунтовых вод, перед тем, как строить погреб, достаточно просто. Это можно осуществить самостоятельно, без привлечения специалистов и использования профессиональной техники. Первым делом, необходимо выкопать на участке 4–5 ям разной глубины. В тех случаях, когда грунтовые воды подходят близко к поверхности, на дне метровой ямы обязательно будет скапливаться вода. Это характерно для многих регионов нашей страны. В таких условиях строительство сооружений обязательно сопряжено с определенными трудностями и проблемами.
Грунтовые воды выступившие на дне ямы.
Высокий уровень залегания грунтовых вод затрудняет не только строительство, но и успешное растениеводство. Большинство плодовых деревьев в почве, которая перенасыщена влагой, не приживается. Сделать погреб, который бы периодически не подтоплялся не так сложно, как может показаться на первый взгляд. И для этого вовсе не обязательно обращаться к профессионалам и пользоваться специальными инструментами.
Одновременно с этим, при определении уровня грунтовых вод надо обязательно отличать верховодку от основной жилы.
Чем отличается верховодка от основной жилы?
После дождливых дней или таяния снега в выкопанных ямах наверняка будет скапливаться много воды. Это верховодка, которая зачастую распространяется на глубину до 400-500 см. Чтобы удостовериться в том, что это не грунтовые воды, достаточно измерить глубину колодцев, которые располагаются неподалеку. Если она превышает глубину выкопанных ям, то это точно верховодка.
Перед основной жилой практически всегда располагается слой водоупорного грунта. Именно поэтому земля, которую приходится убирать при выкапывании котлована для погреба, всегда будет сырой от верховодки. Проблема проникновения вод в хранилище в этом случае может быть решена за счет обустройства кольцевого дренажа, отводящего от места расположения погреба большую часть влаги.
В тех случаях, когда основной водоносный горизонт залегает неподалеку от поверхности земли, домовладельцы сталкиваются с определенными трудностями. Построить погреб здесь можно только при использовании специального металлического контейнера, который бы эффективно защищал внутреннее помещение хранилища от воды. Такие контейнеры продаются на многих крупных складах и в магазинах. Конечно, его мож
Показать больше
